Клинкерный кирпич что это

1Наружная отделка дома требует определенных познаний, наличия вкуса и денег.

При обладании всеми этими качествами с выбором материала для внешней облицовки проблем не возникнет.

Клинкерный кирпич, самый прочный и неподдающийся никаким разрушающим воздействиям, является наиболее предпочтительным материалом для отделки дома.

Он способен защитить стены от любых воздействий, образовать стильный и очень атмосферный облик дома, напоминающий о добротных старинных постройках.

О свойствах этого материала стоит знать как можно больше, он того заслуживает.

Клинкерный кирпич для фасада

Клинкерный кирпич — это одна из разновидностей керамического материала, обладающая наибольшей твердостью и прочностью.

Материал производится из специального сырья — каолиновой глины, имеющей в своем составе специальные вещества (оксид алюминия, оксид железа и т.д), усиливающие свойства кирпича при обжиге и придающие материалу определенный оттенок цвета — от вишневого до темно-фиолетового. Серый и черный оттенки придает оксид углерода, появляющийся из-за снижения количества кислорода при обжиге.


Существует два технологических режима изготовления клинкерного кирпича. Первый, наиболее распространенный — экструзивный. Производится непрерывное протягивание пластичного материала через формовочные щели с периодической обрезкой.

Второй способ — индивидуальная формовка, производимая для более дорогих сортов материала, изготавливаемого для специализированных именных заказов. С точки зрения устойчивости формы и размеров предпочтительнее первый способ, дающий стандартный размер материала, облегчающий работу.

Свойства материала позволяют использовать его в несколько непривычном качестве — например, для отделки бассейнов или мощения тротуаров. С этими обязанностями материал справляется вполне эффективно.

Фото дома с клинкерным кирпичом:

4 5

1

Достоинства и недостатки

Достоинствами клинкерного кирпича считаются:


  • Высокая прочность, твердость материала.
  • Долговечность соответствует сроку службы здания.
  • Практически полное отсутствие впитывания влаги, высокая морозостойкость.
  • Устойчивость к резким перепадам температуры.
  • Высокие декоративные свойства лицевого кирпича.
  • Множество вариантов цвета и фактуры материала.
  • Устойчивость к образованию плесени, грибка, мха и т.д.
  • Отсутствие выгорания от воздействия УФ-лучей.
  • Не требует никакого ухода.

В то же время, имеются недостатки:

  • Для образования качественного покрытия потребуется обращаться к профессиональным каменщикам.
  • Стоимость материала и работы гораздо выше, чем у других отделочных материалов.
  • При необходимости выдерживать максимально одинаковый цвет, придется сразу покупать нужное количество материала из одной партии, поскольку особенности технологии не всегда могут обеспечить устойчивость цвета.

2

Виды клинкерного облицовочного кирпича

Облицовочный клинкерный кирпич может иметь разные виды поверхности:

  • Глянцевая.
  • Глазурованная.
  • Матовая.
  • Рифленая (фактурная).

Кроме того, имеется несколько типоразмеров:

  • Одинарный (1НФ).
  • Полуторный (1,4 НФ).
  • Двойной (2,1НФ).
  • «Евростандарт» (0,7 НФ).
  • Модульный, одинарный (1,3 НФ).

По степени плотности блока:

  • Пустотелый (облицовочный).
  • Полнотелый (многофункциональный).

Помимо обычной формы в виде параллелепипеда, клинкерный облицовочный кирпич выпускается в различных модификациях, предназначенных для аккуратного оформления архитектурных элементов здания.

Вариантов кирпича нестандартной формы (доборного кирпича) много, все они предназначены для образования переходов под разными углами, оформления ребер или изгибов плоскости. Всего может быть около 20 вариантов нестандартной формы.

4

Элементы, которые могут быть оформлены такими блоками:

  • Эркеры.
  • Колонны.
  • Углы с закругленной или вдавленной кромкой.
  • Арки.
  • Подоконники.
  • Цокольные бровки.
  • Карнизы и т.д.

Кроме того, имеется несколько форматов кирпича, используемых в России и в Европе:

  • DF — 240х115х52 мм.
  • RF — 240х115х65 мм.
  • NF — 240х115х71 мм.
  • WDF — 210х100х65 мм.
  • 2DF — 240х115х113 мм.
  • 3DF — 240х115х175 мм.

В России чаще всего используется формат NF, хотя в продаже имеются практически все типы материала. При покупке следует уточнять формат, особенно, если планируется совмещать разные типы кирпича, чтобы не получилось несовпадения размеров.

3

3

Свойства и технические характеристики

Основные параметры клинкерного облицовочного кирпича:

  • Плотность — 2000 кг/м3.
  • Теплопроводность — 1,17 Вт/м°С.
  • Влагопоглощение — 3-5%.
  • Морозостойкость — 200 циклов.
  • Паропроницаемость — 0,07 мг/(м·ч·Па).
  • Кислотостойкость — 95%.
  • Огнестойкость — не менее 1800°.
  • Срок службы — 130-150 лет (некоторые производители заявляют срок службы до 200 лет).

Технология обжига клинкерного кирпича позволяет создать структуру, практически лишенную пор. Влагопоглощение такого материала крайне низко, что обеспечивает высокую морозостойкость. Единственным важным условием становится отсутствие открытых плоскостей (постелей) пустотелого кирпича, в которые может проникнуть вода и разорвать материал при замерзании.


Полезной особенностью клинкерного кирпича является возможность аккуратно разобрать облицовку (например, при необходимости утепления стены или замены вышедшего из строя утеплителя) и вновь уложить этот кирпич по новой. Клинкерные материалы довольно легко очищаются от затвердевшего раствора, предоставляя возможность повторного использования облицовки.

5

Подготовка стены к облицовке

Облицовка дома клинкерным кирпичом производится на десятилетия. Наличие на стенах каких-либо изъянов — вопрос, требующий полного и окончательного решения до укладки облицовочного кирпича, поскольку потом будет поздно.

Поэтому все имеющиеся недостатки стен должны быть устранены. Кроме того, установка утеплителя должна быть произведена на ровную поверхность, не образующую зазоров или полостей, которые могут воспрепятствовать выводу влаги из стеновых материалов и стать местом скопления воды.

Намокание строительных материалов или утеплителя быстро выведет их из строя и запустит процесс разрушения, что недопустимо и обязательно должно быть исключено на этапе подготовки.

Этапы производства подготовки:


  • Очистка поверхности от всех посторонних предметов или материалов. Удаление старой краски, образовавшихся наслоений, осыпаний.
  • Все изъяны стен, уже имеющиеся или образованные при очистке, надо заделать шпатлевкой. Трещины следует хорошенько расширить, чтобы определиться с их строением — внутри они могут расширяться и образовать значительные полости.
  • Если проблемные участки имеют большие размеры и их слишком много, наилучший вариант — полное оштукатуривание стены.
  • Выровненная поверхность пропитывается двумя слоями грунтовки глубокого проникновения — праймера. Эта операция поможет усилить контакт специального клея для утеплителя со стеной, закрепит верхние слои стенового материала, защитит их от разрушения.
  • Установка утеплителя производится по обычной технологии — плотными рядами без щелей или промежутков, на специальный клей с дополнительным креплением грибками — дюбелями с широкими шляпками. В качестве утеплителя используются плитная минвата, пенопласт или пеноплекс и т.п.

Поверх утеплителя (паропроницаемого) обязательно укладывается герметичный слой гидроизоляционной мембраны.

6

Технология облицовки


  • Укладка облицовки может быть произведена с образованием вентиляционного зазора или без него. Необходимость вентиляции подобшивочного пространства возникает при использовании паропроницаемого утеплителя. При установке непрноницаемых видов материала зазор не нужен, а вывод пара изнутри производится при помощи усиленной вентиляции. В этом случае облицовка укладывается вплотную к утеплителю, что требует особого внимания к его положению относительно плоскости и вертикали.
  • Укладка начинается снизу на выступ фундамента. Если его ширина мала, следует нарастить при помощи металлического уголка, прикрепленного к фундаменту анкерами.
  • Первый ряд кирпича укладывается с соблюдением ветиляционных зазоров между каждыми 3-4 кирпичами. Они представляют собой щели в размер обычного расстояния между соседними кирпичами, но не заполненные раствором. Подобным образом оформляется самый верхний ряд кирпича. Промежутки позволят проветривать вентиляционный зазор и выводить из него водные пары.
  • Укладка ведется со смещением на 1/2 кирпича. Для устойчивости облицовка каждые 3-4 ряда связывается со стеной при помощи анкеров. Они устанавливаются немного ниже междурядных промежутков и несколько подгибаются вверх, чтобы стекающая вода попадала на гидроизоляцию, а не на облицовку. Анкера заправляются в межрядные швы как минимум на 2/3 длины.
  • Технология укладки ничем не отличается от общепринятой. Температурные швы, необходимые для компенсации тепловых расширений, делаются каждые 12 метров (на северной стороне дома — каждые 15, темный кирпич на освещенной стороне дома требует 9 м). Температурные швы делаются по линии стыков кирпича и впоследствии заполняются герметиком или иным эластичным материалом, не пропускающим воду.

7

Полезное видео

В данном видео вы узнаете о плюсах и минусах клинкерного кирпича:

Заключение

Клинкерный кирпич — наиболее прочный и надежный облицовочный материал, способный без изменений служить столетиями. Высокая цена на этот материал вполне компенсируется отсутствием забот после укладки, а свойства и качество облицовочного клинкерного кирпича являются эталоном для всех наружных отделочных материалов. Внешний вид постройки выделяет ее из множества других домов, делая здание солидным и добротно отделанным.

2017-09-11

expert-dacha.pro

Рабочие свойства материала

Производство клинкерного кирпича основано на специальном тугоплавком сырье. При термообработке благодаря воздействию высокой температуры продукция получает большую прочность.


После обжига в кирпиче не остается ничего лишнего, что могло бы не лучшим образом повлиять на его эксплуатационные характеристики.

Структура элементов, получаемых таким образом, будет лишена ненужных пустот.

Клинкерный кирпич обладает массой положительных качеств:

Характеристики клинкерного кирпича
Характеристики клинкерного кирпича.
  • жароустойчивость;
  • крепость;
  • устойчивость к низким температурам;
  • экологичность;
  • разнообразие ассортимента;
  • простота ухода во время эксплуатации.

Разновидности стройматериала

Поверхность такого кирпича бывает матовой, глянцевой, популярны варианты с шероховатостью, изготовленные «под старину», а также обычные по внешности. Текстура помогает придать поверхности внешность, которая наилучшим образом впишется в существующий ландшафтный дизайн. Цвета кирпича получают при смешивании глины разных сортов — они тоже отличаются разнообразием. Одна из особенностей материала в том, что цвет его остается неизменным, не выгорает.


Форматы клинкерного кирпича
Форматы клинкерного кирпича.

Чтобы получить разные по цвету материалы, можно использовать специальную глину и смешивать природные цвета. Так получают белый клинкерный кирпич, красный, желтый и прочие варианты. Если для строительства вы собираетесь приобретать несколько партий, лучше перемешивать элементы между собой — это поможет не допустить грубого перехода оттенков.

По структуре стройматериал делится на кирпич клинкерный полнотелый (отличается большей теплопроводностью и крепостью) и пустотелый кирпич (имеющиеся в материале пустоты уменьшают теплопотери).

Кирпич клинкер по прочностным характеристикам близок к металлам, почти не уступает алюминию. Благодаря этому возможно применять стройматериал достаточно широко — он сможет долго прослужить, не требуя замены.

Стены из материала часто делают трехслойными — с обустройством дополнительной теплоизолирующей прослойки. Помещение при этом хорошо удерживает тепло, и можно путем разовых вложений сэкономить примерно четвертую часть топлива в зимнее время. Можно сэкономить не только на этом — качественный кирпич клинкер долгое время будет сохранять хороший внешний вид, не понадобится дополнительно выполнять облицовку, проводить штукатурные работы.

Какими бывают кирпичи

Печь из клинкерного кирпича
Клинкерный кирпич отлично подходит для сооружения печей.

Клинкерный кирпич размеры иметь может следующие: длина — 210-240 мм, ширина 100-115 мм. Высота материала бывает 52-113 мм. Это наиболее популярные форматы для материалов, изготавливаемых в условиях производства.

У клинкерного кирпича могут быть разные назначения:

  • тротуарный — для создания дорожных покрытий;
  • фасадный — для отделки зданий снаружи;
  • печной — для сооружения печей и дымоходов;
  • клинкерный кирпич для внутренней отделки.

Можно отдельно отметить стройматериалы фасонного типа, изготавливаемые в разных формах. Они представляют собой декоративный кирпич, который используют для возведения и отделки различных сооружений вроде беседок, оград и цветников.

Достоинства и недостатки материала

Облицовка фасада клинкерным кирпичом
Клинкерный кирпич возможен в применении в отделке фасадов из-за своих устойчивых свойств.

К основным преимуществам использования материала стоит отнести такие:

  • хорошая устойчивость к низким температурам;
  • привлекательный внешний вид;
  • устойчивость к механическим нагрузкам;
  • долговечность.

Минусы стройматериала:

  • теплопроводность высокая и способна увеличить потери тепла;
  • высокая плотность усложняет транспортировку и требует обустройства мощного основания;
  • цена на материал достаточно высокая.

Где используют кирпичи

В зависимости от типа материала его используют для создания дорожек, облицовывают террасы, фасады. Декоративный кирпич разных цветов может использоваться для художественной отделки, создания приятного обрамления клумб, проемов окон и дверей. Мощение клинкерным кирпичом используют для обустройства площадок, ступеней лестниц.

Благодаря хорошему уровню износоустойчивости материал можно применять довольно широко. Узкий кирпич применяется только в декоративных целях. Тротуарный и фасадный используют не только в качестве покрытия, но и для создания элементов ландшафтного дизайна. Он может быть изготовлен как в стандартном виде, так и в форме квадратов, клинков или решеток. Его часто используют для внутренних построек наподобие террас, водостоков, для облицовки строений.

Кроме клинкерного кирпича, существует клинкерная плитка. Но если она применяется только для облицовки, то кирпич можно использовать гораздо разнообразнее — для возведения и облицовки стен, облагораживания площадок, изгородей.

Как выполнять кирпичную кладку

Кладочная работа должна производиться при температуре окружающей среды +5…30 градусов. Необходимо учесть и прочие погодные условия. Дожди и ветры оказывают влияние на скорость, с которой будет высыхать связующий раствор. Если погода не очень благоприятна, монтажные работы лучше отложить на другое время.

Схема облицовки фасада клинкерным кирпичом
Схема облицовки фасада клинкерным кирпичом.

Перед выполнением укладки лицевой части фасада на стене следует закрепить гидроизолирующий материал. Таким образом между стеной и облицовочным слоем создается преграда для образования конденсата.

Когда выполняется кладка кирпича, необходимо позаботиться о том, чтобы рабочее место было оформлено в соответствии с правилами. Пошагово это будет выглядеть следующим образом:

  • обустраивается основание, выполняется монтаж основных элементов будущей конструкции, изоляция;
  • чертежи тщательно анализируются;
  • кладочная работа начинается с того, что по всей длине фасада устанавливаются рейки для обозначения боковых краев — они распределяются по вертикали, затем анкеруются.

Необходимо заранее приготовить контейнеры, в которых будет готовиться кладочная смесь.

Чтобы получить хороший кладочный раствор, не надо добавлять в него известь — лучше сделать его на основе цемента. Но намного удобнее использовать готовые смеси от известных производителей.

Изготовление клинкерного кирпича
Клинкерный кирпич изготавливают из глины и запекают определенным способом в специальных формах.

Расшивка будет выполняться спустя 3-4 дня после выполнения кладки, и для нее следует использовать другой раствор. Смесь составляется 1 из следующих способов:

  • белая на основе портлендского цемента — его смешивают с песком 1:4;
  • серая — у нее интенсивность расцветки зависит от количества цемента.

При подготовке раствора для расшивки не следует использовать бетономешалку. Подготовьте пластиковый контейнер нужной емкости. Это как минимум 25 литров.

Укладка кирпичей

Укладку кирпичных слоев начинают с первого, уложенного «всухую». Этот способ помогает в получении корректной разметки вертикальных швов. Они должны составлять примерно 1 см в ширину. Первый из горизонтальных швов, начинающийся сразу после фасадной разметки, выполняет роль выравнивающего. Укладку выполняют послойно.

Виды кладки клинкерного кирпича
Виды кладки клинкерного кирпича.

Если фасад устраивается вентилируемым, необходимо обустроить вход и выход для воздуха. Выполняется это несложно — через 3-4 ряда по вертикали оставляют пустые швы, которые затем заполняются утеплителем. При укладке слоев раствора проследите, чтобы в воздушных пустотах он отсутствовал. Для этого кельмой его прижимают со стороны пустот.

Укладывание слоев производите до шнура-причалки — таким образом работы существенно упрощаются.

Когда монтаж стен окончен, а раствор начинает застывать, следует провести выскабливание смеси из швов на глубину 15-20 мм. Для этого используют кельму. Начинать следует с вертикальных швов, оканчивать горизонтальными. Выскабливать путем двукратного подрезания швов — сверху и снизу, в итоге должны получиться V-образные пустые швы.

При желании возможно изготовить декоративный клинкерный кирпич своими руками. Но получить качественную продукцию в домашних условиях непросто из-за сложностей с обустройством оборудования. Клинкерный кирпич ручной формовки должен получить правильную термообработку, что не всегда удается обеспечить при попытке самостоятельно изготавливать его.

Затирка швов

Чтобы отделка фасада приобрела более эстетичную внешность, используют фугу для затирания швов. Удобнее применять следующие способы:

  • на закладные листы накладывают раствор в таком количестве, которое будет выдавливаться при контакте с кирпичом, лишняя затирка удаляется при помощи шпателя;
  • после укладки нескольких рядов швы затирают, обрабатывают, убирают лишнее.

Затирка должна производиться рабочими, имеющими опыт работы с раствором — у новичка нет навыков, необходимых для отмеривания нужной порции.

Затирать фугу следует только после того, как раствор просохнет полностью, иначе вода из него может попасть в затирочную массу. Если некоторое количество затирки попало на готовую поверхность, удаляйте ее до высыхания.

Использовать клинкерный кирпич для фасада надо следующим образом. После зачистки должна получиться чистая поверхность, без сколов, трещин, капель раствора. При наличии чересчур заметных дефектов их можно замазать специальной смесью.

kirpichmaster.ru

Технология производства

Сам термин «клинкер» имеет немецкие корни и в переводе означает «кирпич». Уже традиционно считается, что клинкерные мелкоштучные изделия с наилучшими свойствами производятся именно в Германии и Польше. Технология изготовления этой разновидности кирпича весьма проста: его производят посредством обжига в специально обустроенных печах путём воздействия на тугоплавкие сорта глины высоких температур (рабочие температурные показатели, а это около 1200 °C, на порядок выше, чем при обжиге стандартного керамического кирпича) до полного спекания исходного сырья. Как следствие, можно смело утверждать, что поскольку в состав производимого сегодня кирпича клинкерного входит исключительно глина, подобный материал относится скорее к керамическим изделиям, наподобие фаянса или терракоты. Стоит отметить, что процесс производства клинкера требует скрупулёзного соблюдения всех технологических нюансов, особого отношения к формовке изделий и качеству исходного сырья.

Разновидности клинкерного кирпича

Существующие сегодня разновидности данного материала обуславливают особенности применения каждого конкретного вида данных изделий.

  1. Клинкерная фасадная плитка представляет собой разновидность декоративного облицовочного мелкоштучного материала, применяемого при отделке фасадов, а также в качестве декоративного отделочного материала (для внутренней отделки) помещений различных типов. Его выпуск регламентируется ГОСТ 530—2012. Сегодня производится пустотелый, полнотелый фасадный клинкер.
  2. Клинкер технический используется для обустройства тротуаров, мостовых, садовых дорожек, площадок как снаружи, так и внутри помещений. Клинкер тротуарный — более дорогой вид технического клинкера, имеющий ту же сферу применения.
  3. Клинкер кислотоустойчивый обладает отличными способностями к воздействию разных агрессивных сред. Активно применяется при выкладке фасадов зданий, сооружений.
  4. Клинкер водоустойчивый хорошо зарекомендовал себя при обустройстве разнообразных гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в условиях высокой влажности.
  5. Клинкер специализированный позволяет выполнять отделку поверхностей с замысловатыми, сложными формами. Производство мелкоштучных изделий данного вида подразумевает изготовление разноплановых угловых элементов (помимо стандартных). Некоторые производители предлагают кирпич клинкерный облицовочный для различных поверхностей.
  6. Клинкер, применяемый в декоративных отделочных работах либо в строительстве сооружений (беседок, заборчиков, навесов, т.д.) с малой нагрузкой на несущие конструкции.

Выпуск всех видов клинкерного кирпича, кроме фасадного, не стандартизирован и регламентируется техническими условиями каждого конкретного производителя. Отличие в характеристиках каждого из видов клинкера достигается применением различных типов глин, отличающихся исходными данными.

Размеры и вес

Основные размеры клинкера:

  • 250 х 120 х 65 мм (1 НФ — одинарный);
  • 250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ – «евро»);
  • 250 х 60 х 65 мм (0,5 НФ — половинный).

При изготовлении нестандартных изделий, допускаются отклонения размеров (габариты устанавливаются конкретным производителем в индивидуальном порядке).

Вес клинкерного кирпича зависит от производителя и может варьироваться от 1,6 до 3,3 кг.

Технические характеристики клинкерного кирпича

В зависимости от марок и производителя могут быть следующие характеристики:

  • марки прочности: М200-М1000;
  • водопоглощение: 3-6%;
  • плотность: от 1500 до 2000 кг/м³;
  • теплопроводность: от 0,4 до 0,9 Вт/(м·°С);
  • морозостойкость: от 100 до 300 циклов;
  • пустотность: до 48%.

Преимущества

  • более чем солидный срок эксплуатации (минимум 100 лет);
  • высокие эстетические качества;
  • высокие прочностные характеристики;
  • возможность изготовления огромнейшего ассортимента изделий с любыми формами, окраской, текстурой;
  • возможность широкой сферы применения;
  • универсальность.

Недостатки

К недостаткам клинкерных изделий можно отнести весьма существенный момент — их высокую стоимость, превышающую минимум в 2 раза цену обычных керамических кирпичей. Однако, если рассмотреть данный фактор в ключе того, что эксплуатационные сроки объектов из клинкера в разы превышают те же показатели для сооружений из обычного кирпича, то разговоры о недостатках первого не выдерживают никакой критики. Кроме того, для укладки данного вида кирпича необходимо применять специальные растворы, из-за его низкой водопоглощаемости.

Обоснованный выбор

Принимая решение о выборе клинкерного кирпича в качестве строительного материала, стоит подробно изучить фото, видео различных примеров его использования при сооружении объектов разной сложности и назначения. Ознакомившись с отзывами об эксплуатации сооружений из кирпича клинкерного, можно сделать вывод о том, что на сегодня это — оптимальный материал для строительства объектов любой сложности.

mainavi.ru

Чем клинкерный кирпич отличается от глиняного

Несмотря на свое название, клинкерные кирпичные блоки можно лишь условно поставить в один ряд с традиционным кирпичом, неважно, керамическим или силикатным. По своим основным характеристикам, сырьевой базе и технологии клинкерный кирпич ближе к высокомарочному бетону, но без присущих бетонным отливкам проблем с усадкой.

Стоит отметить четыре основные характеристики материала, которые и определяют высокий спрос на клинкерный кирпич:

  • Высокая механическая прочность клинкерной матрицы. Даже наиболее дешевые сорта кирпича и искусственного клинкерного камня обладают прочностью М250-М350, а специальные сорта обладают сопротивлением к статической нагрузке в 400 и даже 500 единиц;
  • Необычно высокая стойкость к истиранию, клинкерный материал, используемый для мощения тротуаров, по долговечности и стойкости способен конкурировать с габбро и базальтом. В качестве брусчатки клинкерный камень способен прослужить не менее 50 лет;
  • Низкое водопоглощение поверхности. Отраслевые стандарты и техусловия определяют показатель впитывания влаги на уровне 1-4% для бордюров и тротуарного полотна, 6-7% для кладочного камня. Для камня ручной формовки пористость может достигать 16%;
  • Отличная морозостойкость клинкера, средний показатель для кирпича машинной формовки равен 100 ед. для рядового материала, облицовка и тротуарный камень изготавливаются с показателями F200 и F300 соответственно.

Клинкерный кирпич что это

Причиной столь высокой морозостойкости является необычно маленький размер пор, пронизывающих тонкий, пограничный с поверхностью слой материала. Поры в обожженной клинкерной массе очень мелкие и с остеклованной поверхностью. Из-за малых размеров микропор вода и даже воздух не способны проникнуть глубоко в матрицу. Это, конечно, не означает, что клинкерный кирпич не впитывает влагу и не пропускает водяной пар. Рядовой кладочный блок обладает паропроницаемостью на уровне 0,04-0,05 мг/м*ч*Па, клинкерная облицовочная кладка в полкирпича дает проницаемость на уровне 0,07-0,08 мг/м*ч*Па.

Что ограничивает массовое применение клинкерного кирпича

Чтобы понять секреты клинкерного кирпича, что это такое и какие сюрпризы от него можно ожидать, необходимо вкратце остановиться на его производстве. Клинкерный материал обладает неплохими показателями прочности и стойкости, но особенности производства немного портят позитивную характеристику клинкерного кирпича, как самого современного, прочного и надежного.

Среди главных сюрпризов, о которых, как правило, не задумываются при выборе строительного материала, наиболее важными считаются следующие:

  • Клинкерный кирпич остается самым холодным из всего кирпичного ряда. По этому показателю он выглядит лучше только армированного бетона. Если полнотелый глиняный камень имеет теплопроводность 0,6 Вт/с*Ко, то клинкерный полный блок почти в два раза больше – 1,1 Вт/с*Ко. Потребуется серьезное утепление цоколя, фундамента, стен первого этажа;
  • Высокая стоимость материала, традиционно цена за один клинкерный кирпич находится в районе 1-4,8 EUR, что примерно вдвое дороже обычной глины. Причина кроется в сложном и энергоемком процессе обжига при высокой температуре, около 1150-1250оС. Газового топлива на обжиг клинкерного кирпича уходит как минимум в два раза больше, чем на обжиг глины. В дешевых марках на обжиге могут экономить, используя твердое топливо и специальные присадки, снижающие температуру стеклования матрицы;
  • Плотность клинкерного кирпича, как минимум, на 30-35% выше керамического камня аналогичной структуры. Это говорит об увеличенной нагрузке на фундамент, а значит, и ленту фундаментного основания потребуется сделать шире, с более мощным армированием.

Клинкерный кирпич незаменим для сложных конструкций и построек. Особенно, если дом в несколько этажей строится на сложном, насыщенном грунтовыми водами грунте, с большим количеством жирной глины и суглинка. В этом случае очень жесткая кирпичная кладка из клинкерного кирпича позволяет выдержать огромные вертикальные нагрузки. Там, где стена из силикатного или глиняного блока может дать трещину, здание из спеченного кирпича остается без усадки и деформации коробки.

Клинкерный кирпич что это

Из минусов клинкерного камня стоит упомянуть лишь два:

  • Для возведения стен из кирпича необходимо использовать специальные растворы с присадками, обеспечивающие улучшенное проникновение цементного молочка в поры материала;
  • Поверхность кирпичной кладки, особенно цокольной и полуподвальной части здания, способна впитывать водяные пары и оставаться мокрой даже в жаркий летний день. Поэтому для стен из клинкера требуется хорошая гидроизоляция и защита от конденсата.

В глиняном и силикатном кирпиче размер пор в несколько раз больше, поэтому влага просто интенсивно выпотевает и испаряется с поверхности.

Клинкерный кирпич справедливо считают одним из наиболее экологически чистых материалов. Во-первых, для изготовления клинкера используют тугоплавкие глины и полевые шпаты, практически безвредные для человека. Во-вторых, температура обжига в 1200оС и процесс частичного стеклования гарантирует, что любые примеси органического и неорганического характера будут разложены на молекулы или связаны в стекловидной оболочке. За счет частичного оплавления материала спеченная матрица кирпича получается невероятно стойкой к воздействию агрессивных химических реагентов, воды, льда и солнечного ультрафиолета. Окрашенный клинкер за планируемые 50-70 лет службы потеряет в интенсивности окраски не более 10%.

Клинкерный кирпич что это

Где и как используются преимущества спеченного кирпича

Главное препятствие массового применения клинкера заключается в его высокой цене. Если с техническими недостатками еще как-то можно бороться, то дороговизну качественного клинкерного материала компенсировать не удается другим способом, кроме как рациональным использованием материала.

В малоэтажном строительстве используют три вида клинкера:

  • Облицовочный или фасадный материал. На сегодня 2/3 облицовочного кирпича выпускают по технологии клинкерного камня;
  • Тротуарные кирпичи, камни, плитка и брусчатка. Мощение спеченным камнем обойдется дороже, чем обычной плиткой, но качество, внешний вид и долговечность тротуарного покрытия не идет ни в какое сравнение, ни с бетоном, ни даже с натуральным камнем с невыразительной текстурой и окраской;
  • Кладочный или рядовой камень. Из стандартного полнотелого кирпича выкладывают наиболее ответственные и нагруженные элементы коробки здания.

В некоторых случаях, например, при строительстве церквей и храмов, вся конструкция здания выкладывается из полуторного камня максимальной плотности.

Это позволяет добиться хороших акустических характеристик внутреннего помещения, но и стоит такой способ строительства немало, в среднем на полутораэтажное здание потребуется не менее 30 тыс. штук кирпича стоимостью 60-90 тыс. евро.

Рядовой клинкерный кирпич

Как и керамический материал, клинкер выпускается нескольких типоразмеров, кладочное основание у всех вариантов 250х120 мм, отличается только высотой:

  • Рядовой одинарный — высотой 65мм;
  • Полуторный кирпич – высотой 88 мм;
  • Двойной блок – высотой 140 мм.

Выпускается также еврокирпич с шириной основания 88 мм вместо 120, и удвоенной ширины — 138 мм. Клинкерный кирпич полностью унифицирован с обычным керамическим, но при этом остается очень тяжелым и неудобным для работы. Кладка рядового кирпича требует высокой аккуратности и знания особенностей материала, поэтому работа каменщика с клинкером оценивается на 20-30% выше обычной керамики.

Клинкерный кирпич что этоКлинкерный кирпич что это

Потеки кладочного раствора, брызги цементного молочка, попавшие на поверхность клинкерного кирпича, могут оставлять рыжие пятна, которые убрать намного сложнее, чем с поверхности глиняной керамики. Если своевременно не зачистить поверхность, для дальнейшего оштукатуривания или наружного утепления стен по стеновой кладке потребуется использование специальной грунтовки.

Облицовочный клинкерный материал

Наиболее массовое производство клинкерного камня сосредоточено именно в выпуске фасонных и облицовочных материалов, в этой нише реальных конкурентов заметно меньше. Единственный материал, который может составить серьезную конкуренцию полноценной кирпичной облицовке, это клинкерная плитка под кирпич. Стоимость плитки меньше, а качество отделки ничуть не хуже.

Клинкерный кирпич что это

Клинкерный кирпич фото выпускают с обязательными внутренними полостями, снижающими теплопроводность и уменьшающими вес кладки. Традиционная норма пустотности клинкерного камня — 35%. Кладочные работы с облицовочным клинкерным материалом практически не отличаются от укладки обычного керамического камня.

Клинкерный кирпич что это

Кроме основной прямоугольной формы, изготавливается большое количество фасонных типов материала в виде треугольников, трапеций, с угловыми и центральными скосами. Широкая номенклатура фасонных изделий из клинкера позволяет оформлять фасады и стены здания в самых сложных фигурах и формах. Это наиболее сложный тип укладки, требующий определенных навыков работы с использованием специальных кладочных растворов с клеевыми добавками, на обычном растворе прочность сцепления несущей стены с клинкерной облицовкой заметно ниже.

Поэтому для фигурной кладки облицовки некоторые фирмы выпускают облицовочный клинкерный кирпич с распоренной поверхностью. Благодаря использованию специальной технологии, а иногда и благодаря ручной формовке изделия, количество и размер пор на ложковых сторонах камня получается вдвое–втрое больше обычного. Водопоглощение возрастает с 6% до 16%.В результате клей глубоко проникает в материал, а кирпичная кладка получается очень прочной, словно бетонная плита.

Материалы для тротуарных покрытий

Использование клинкера для мощения тротуаров на сегодня считается одним из наиболее надежных и экономически выгодных решений. Клинкерный тротуарный кирпич получается в 5-7 раз более долговечным. Новый материал, уложенный профессиональным мастером, можно легко спутать с брусчаткой из натурального камня, отличия только в цвете и характерном отблеске поверхности кирпича из спеченного клинкера.

Клинкерный кирпич что это

Даже при запредельной истирающей нагрузке, например, на площадке перед домом или городских тротуарах, клинкерный кирпич изнашивается более-менее равномерно и не превращается в щербатую, с многочисленными сколами цементно-песчаную плитку.

bouw.ru

Физические и эксплуатационные показатели клинкерного кирпича

Знание не только положительных, но и отрицательных свойств клинкерного кирпича даст возможность принимать оптимальное решение по его использованию. Технические параметры, требования к физическим характеристикам, устойчивость к воздействию агрессивных химических соединений и линейные размеры прописаны в положениях ГОСТа 530–2012.

ГОСТ 530- 2012. КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Файл для скачивания

ГОСТ 530- 2012

Для изготовления клинкера применяется «тощая глина», главное отличие которой – увеличенное процентное содержание кварцевого песка. Для улучшения свойств могут добавляться базальтовые вулканические породы. Вулканический базальт – природное стекло. Как мы уже упоминали, цвет определяется природными составляющими или минеральными добавками. Вторая технология производства заметно увеличивает стоимость продукции, но делает ее привлекательной, дает возможность создавать широкий спектр однородных цветовых решений.

Таблица физических характеристик нескольких видов клинкерных материалов

Наименование показателя
Теплопроводность, Вт/м2×°С 1,17 1,16 1,15
Плотность кг/м3 2000 1900 2000
Количество циклов полного замерзания/размерзания 200 100 300
Максимальный процент поглощения влаги % 6 4 ≤ 6
Проницаемость пара, мг/(м×ч×Па) 0,07 0,05 0,03
Устойчивость к воздействию кислот, % 95 95 95

Положительные качества клинкерного кирпича

  1. Высокие показатели сопротивляемости на сжатие и изгиб. По этому показателю материал превосходит обыкновенный кирпич минимум в два раза. Строители используют клинкер для возведения нагруженных несущих архитектурных элементов.
  2. Низкое поглощение влаги. За счет этой характеристики клинкерный кирпич можно применять в качестве материала для кладки цоколя, для наружных конструкций без необходимости защиты от атмосферных осадков. Обыкновенный кирпич может впитывать до 25% влаги от сухого веса. Большое количество влаги разрушает структуру кирпича во время замерзания.
  3. Высокая устойчивость к механическим повреждениям. Поверхность кирпича не теряет первоначальных свойств весь период эксплуатации. Облицовка не требует проведения уходов, ее не моют и не красят, поверхности не оштукатуривают.
  4. Низкая пористость. Кроме водонепроницаемости, низкая пористость препятствует появлению на лицевой поверхности мхов. Лицевая поверхность почти не имеет микроскопических пор, в них не накапливается пыль и не растут мхи. Корни растений быстро разрушают красный кирпич, для защиты нужно принимать специальные меры. Клинкерные фасады намного легче и дешевле содержать в первоначальном виде.

К сожалению, материал имеет и значительные недостатки.

  1. Высокий удельный вес. Низкая пористость становится причиной увеличения массы. Как следствие, во время работы с клинкерным кирпичом нужно принимать во внимание увеличение нагрузки на фундаменты. Не все старые здания можно облицовывать таким материалом без предварительной подготовки, часто приходится выполнять комплекс сложных строительных мероприятий по укреплению фундаментов. А это очень дорого и долго, значительно повышает сметную стоимость облицовочных работ.
  2. Низкая паропроницаемость сводит к минимуму эффективность естественной вентиляции конструктивных элементов здания. Нужно предусматривать обустройство дополнительных продухов, что понижает показатели энергоэффективности домов. Чем эффективнее естественная вентиляция, тем выше тепловые потери, об этом также нужно знать.
  3. Клинкер не впитывает влагу. Это свойство оказывает значительное влияние на технологию укладки. Если обыкновенный кирпич быстро впитывает влагу из цементно-песчаного раствора, то клинкерный кирпич таких свойств не имеет. Как следствие – раствор надо готовить по отдельной технологии или во время кладки пользоваться специальными дорогими смесями.
  4. Высокая плотность – причина больших потерь тепловой энергии. По этому показателю он в 1,5–2,5 раза уступает обыкновенному красному кирпичу. Это же касается и звукопроницаемости.
  5. Механическая прочность усложняет процесс кладки. Клинкерный кирпич сложно резать, его почти невозможно ровно отломить при помощи молотка каменщика.
  6. Высокая цена. Стоимость клинкерного кирпича в зависимости от производителя и марки в 1,7–2,0 раза выше красного. А если сравнивать клинкерные кирпичи высокого качества с добавлением минеральных красителей, то разница еще более увеличивается.

Объективные данные физических и эксплуатационных показателей клинкерного кирпича, описание не только его достоинств, но и недостатков послужат исходными данными во время выбора материала для облицовки зданий различного назначения. Кроме того, у застройщиков появится возможность сравнить цену с получаемыми преимуществами.

Стандартные размеры одинарного кирпича (1 НФ) 250×120×65 мм, полуторного (2НФ) 250×120×88 мм, двойного (2,1 НФ) 250×120×140 мм. Но есть производители, устанавливающие собственные технические условия (ТУ) на продукцию, в связи с этим стандартные размеры имеют не все строительные материалы.

Европейский стандарт (0,7 НФ) имеет размеры 250×85×65 мм. Выпускаются неполномерные виды «четверть», «половина», «три четверти». Клинкерный модульный блок (1,3 НФ) имеет размеры 288×138×65 мм. Во время расчетов необходимого количества материалов имейте в виду эти сведения. Отклонения по размерам не могут превышать ±4 мм по длине, ±3 мм по ширине и ±2 мм по толщине. Непараллельность плоскостей и граней не может превышать ±3 мм. Чем новее оборудование и ответственнее сотрудники у производителя, тем точнее размеры на выходе. Не пытайтесь приобретать продукцию дешевого сегмента, в конченом итоге экономия превратится с потери.

Технология облицовки зданий клинкерным кирпичом

Мы уже упоминали, что для клинкерного кирпича требования к цементно-песчаному раствору отличаются от стандартных, готовить массу может только опытный каменщик. Только он знает, насколько следует уменьшить количество воды с учетом погоды и места кладки. В противном случае нарушится толщина швов и степень адгезии, а это крайне отрицательно влияет на внешний вид и показатели устойчивости облицованной стены.

Облицовывать здания можно как в период возведения стен, так и после его завершения. Кроме того, во время облицовки возможно дополнительное утепление фасада.

Мы расскажем пошаговую инструкцию всех видов работ, отдельно рассмотрим каждую технологию. Поговорим о возможных ошибках неопытных каменщиков.

Облицовка зданий без утепления

Метод чаще всего используется во время ремонта старых сооружений, имеющих удовлетворительные показатели теплосбережения. Общие советы для всех видов облицовки – раствор должен иметь вязкость несколько выше, чем для кладки обыкновенными красными кирпичами, добавляйте в него больше цемента, используйте только речной песок без включения глины.

Для облицовочных работ понадобится ватерпас каменщика, молоток-кирка каменщика, рулетка, металлические квадратные прутки со стороной 6–10 мм, мастерок, специальные инструменты для внутренней и или внешней расшивки.

Можно приобрести в строительном магазине пластиковые или металлические приспособления для выравнивания толщины швов. Как ними работать, какие у них достоинства и недостатки мы расскажем ниже.

И последнее. Требования по качеству кладки во время облицовки намного выше, чем при кладке стен. Соответственно, эти работы могут выполнять только те мастера, у которых есть немалый практический опыт работы каменщиком.

Шаг 1. Проверка состояния фундамента и несущих стен. Очень важный момент, отнеситесь к этой процедуре с большой ответственностью, исправить обнаруженные ошибки во время облицовки очень сложно, а в некоторых случаях невозможно, придется разбирать готовую облицовку. Как делать проверку и на что обращать внимание?

  1. Ширина фундамента должна быть не менее ширины кирпича. Если это не так, то придется использовать для облицовки иные строительные материалы. Если поверхность ленты потеряла свою прочность, но нужно отслоившиеся участки снять, очистить и залить слоем нового бетона. Для клинкерного кирпича делать гидробарьер необязательно, но практики рекомендуют все-таки настелить рубероид. Проверьте горизонтальность ленты, выравнивать ряды облицовки за счет изменения толщины слоя раствора невозможно – теряется привлекательность внешнего вида стены.
  2. Проверьте вертикальность стен, найдите место максимального отклонения и замерьте его величину. Отклонения от вертикальности нужно учитывать во время определения зазора между несущей стеной и облицовкой. Если выступ будет создавать препятствия, то придется его срубить. Впадины не оказывают влияния на качество облицовки.

Шаг 2. Без раствора выложите первый ряд облицовочного кирпича. Начинайте от одного из углов и направляйтесь к противоположному. Если последний кирпич в углу слишком много выступает или наоборот, его длины недостаточно для перекрытия, то попробуйте сдвинуть весь ряд влево или вправо. Не получается найти оптимальное положение – придется резать кирпич. Длину замерьте рулеткой, срез делайте максимально ровным. Таких разрезанных кирпичей нужно иметь столько, сколько есть рядов облицовки. Можно сразу заготовить несколько штук, а можно замерять и резать каждый отдельно по мере надобности. Как обкладывать дверные и оконные проемы мы расскажем ниже. Закладка первого ряда очень важный момент, нужно на нем остановиться отдельно.

  1. Определитесь, делаете ли вы облицовку заподлицо с фундаментом или с напуском. Если цоколь будет обкладываться, то следует сделать напуск примерно 2–3 см.
  2. Установите на угол первый клинкерный кирпич. Все последующие выкладывайте с учетом ширины шва. Для контроля берите приспособления, которыми будете пользоваться во время кладки. Таким же образом разложите первый ряд по всему периметру дома. Лента фундамента неровная, кирпичи имеют различный по высоте зазор, контролировать нужно минимальный зазор, максимальный во время производства работ уменьшится до стандартного.
  3. Если на противоположной стороне фундамента кирпич не ложится точно по размеру, то подвиньте крайний в нужное положение. Если несовпадение не превышает нескольких сантиметров – не беда. Сдвиньте все кирпичи в обратную сторону на эти несколько сантиметров до начала дверного проема. Ширина каждого шва изменится на десятые доли миллиметра.
  4. На дверном проеме оборвите ленту кирпичей. Если нужно, то кирпич подрезается по длине.
  5. Если несовпадение на стене без дверного проема, то нужно сделать обратную раскладку с несколько увеличенной шириной шва. Но так можно ликвидировать зазор в несколько сантиметров. Если несовпадение больше, то придется резать кирпич по размеру.

Практический совет. Для того чтобы сделать проблемное место менее заметным, во время кладки используйте не один очень короткий кирпич, а несколько с разницей по длине не более сантиметра.

Придется резать несколько кирпичей, что немного усложняет процесс облицовки. Зато проблема решается на профессиональном уровне и становится незаметной. И еще одно замечание. Конкретную ширину шва вы узнаете только после полной раскладки ленты по периметру. Начинайте примерку с восьми миллиметров, а в дальнейшем после раскладки и сдвигов кирпичей узнаете точную ширину шва. С учетом этих данных подбирайте размеры металлических прутков для облицовки.

Шаг 3. Приготовьте цементно-песчаный раствор. Мы уже упоминали, что клинкер не впитывает воду, делайте раствор несколько гуще. Если облицовка кладется из нестандартного по ширине кирпича, то через каждые 4–5 рядов нужно прекращать работу на день-два для застывания раствора. Это не значит, что строительные работы вообще прекращаются, просто переходите к отделке следующей стены и так по периметру дома.

Важно. Песок для раствора обязательно просеивайте или покупайте чистый на складах. Небольшие камешки будут создавать проблемы во время кладки, придется уложенный кирпич снимать и удалять камешек. В противном случае шов будет неровным, а этого категорически нельзя допускать.

Приготовьте все инструменты, они должны быть под рукой. Не делайте много раствора, облицовка делается намного медленнее, чем кладка стен. Раствор за это время сможет застыть или расслоиться на фракции. И первое, и второе требует дополнительных усилий для восстановления его свойств. Начинать облицовку нужно с углов строения.

Кладка углов

Очень важный и ответственный момент. По углам потом будет равняться вся облицовка, любая ошибка может быть критичной.

Шаг 1. На ленту фундамента положите слой раствора толщиной примерно 1 см, если неровность ленты настораживает, то толщину раствора можно увеличить и до двух сантиметров. В дальнейшем за счет этого можно без проблем выдерживать горизонтальность первого нижнего ряда облицовки.

Шаг 2. Высоту угла нужно делать примерно на 4–5 кирпича. Для этого первый ряд должен иметь длину 4 кирпича, все последующие на полкирпича короче. Положите первый ряд угла, постоянно контролируйте его положение по горизонтали и вертикали уровнем. Для выравнивания положения немного постукивайте по поверхности кирпичей молотком или ручкой мастерка. Толщину шва в местах примыкания торцов кирпича можно контролировать самодельными или покупными приспособлениями. Что это такое и как с ними работать мы расскажем по ходу статьи.

Шаг 3. Внимательно продолжайте вытягивать угол вверх, еще раз проверьте его положение по всем плоскостям. Следите за толщиной швов специальными приспособлениями.

По такому же алгоритму кладите и второй угол стены. Если требует технология облицовки, то можно сразу сделать все углы здания. Сколько их будет – зависит от архитектурных особенностей строения. Далее можно начинать облицовку поверхностей стен.

Практический совет. Если у вас недостаточно опыта, то обязательно пользуйтесь различными приспособлениями для контроля толщины шва. Приспособления можно сделать самостоятельно или купить в магазине заводского производства.

Самодельные приспособления контроля толщины шва

Для создания шва одинаковой толщины используются квадраты, шестиугольники или катанка соответствующих размеров. Для горизонтального шва нужны прутики примерно 50 см длиной, вертикальный шов контролируется прутками длиной примерно 15 см. Главное условие ко всем пруткам – они должны быть максимально ровными. Толщина подбирается с учетом требуемых размеров шва, во время облицовки она рекомендуется примерно восемь миллиметров. Перед тем как начинать облицовку, натяните между углами веревку по уровню лицевой поверхности, следите, чтобы она не провисала. По ней контролируется положение кирпичей. Для каждого нового ряда нужно поднимать веревку по углам. Когда высота облицовки сравнялась с высотой углов – приступайте к кладке новых углов и той же высоты. Когда и как расшивать швы мы расскажем далее. Как пользоваться приспособлениями?

Шаг 1. Начинайте класть горизонтальный шов, подготовьте емкость с массой, мастерок и пруток.

Шаг 2. Длинный пруток положите на ряд кирпичей, он должен лежать примерно на трех кирпичах одновременно. Внешняя грань прутка должна быть на одной линии с краем кирпичей.

Шаг 3. Мастерком кладите массу на кирпичи толщиной несколько больше, чем толщина прутка.

Шаг 4. Выровняйте слой массы. При этом мастерок держите немного под углом. Одна сторона должна скользить по прутку, а вторая выравнивать массу. Толщина массы с противоположной стороны может быть несколько больше высоты прутка, но ни в коем случае не меньше. Дело в том, что выровнять горизонтальность можно легкими постукиваниями молотка по возвышающейся части кирпича. Если же он будет лежать ниже горизонтального уровня, то придется его снимать и повторно подкладывать раствор.

Шаг 5. Прислоните короткий пруток к торцу кирпича, выровняйте по углу его положение.

Шаг 6. Наложите цементно-песчаный раствор, разровняйте его. Ровняйте также с запасом по толщине у противоположной стороны кирпича.

Шаг 7. Положите кирпич на место и поправьте его положение. Пользуйтесь для этого мотком или мастерком.

Шаг 8. Когда не хватает длины горизонтального прутка – выньте его и положите на новое место. Если пруток гладкий и ровный, то можно не полностью вынимать, а протягивать вдоль шва. При наличии минимальной сноровки такая технология значительно ускоряет кладку – не придется затирать швы или эти работы значительно облегчатся.

Практический совет. Начинайте облицовывать дом с противоположной фасаду стены. Если и будут незначительные ошибки, то на них никто не обратит внимание. И еще. Во время работы вы сможете приобрести практический опыт кладки, а это очень важно. Можете быть уверенными, что каждый ряд будете класть намного быстрее, он получится ровнее и красивее.

Заводские приспособления

Рекомендуем пользоваться пластиковым набором каменщика. Он состоит из двух принадлежностей: для горизонтального шва и для вертикального шва. Набор позволяет делать раствор равномерной толщины на кирпичах, увеличивает скорость облицовки и положительно влияет на качество. Дополнительно контролируется положения кирпичей в каждом ряду, они автоматически выравниваются по одной линии. Недостатки – невозможно регулировать толщину шва в зависимости от раскладки первого ряда. Еще один недостаток – небольшая длина приспособления для горизонтального шва несколько усложняет работы.

Важно. Приобретайте приспособления под размер клинкерного кирпича.

Как пользоваться пластиковыми приспособлениями?

Шаг 1. Положите приспособление на кирпичи, набросайте раствор и мастерком выровняйте его поверхность, уберите излишки.

Шаг 2. Передвиньте пластиковую рамку на свободное место и повторите операцию. Продолжайте класть массу на три–четыре кирпича. По время передвижения шаблона задняя сторона будет равномерно снимать излишки раствора и выравнивать поверхность.

Шаг 3. Поставьте на место первый кирпич и легким постукиванием по поверхности немного придавите его до начала выдавливания массы. Если есть опыт, то проверять уровнем положение нет необходимости. Такие проверки делайте через несколько рядов, обнаружились проблемы – в несколько приемов исправляйте их.

Шаг 4. Приставьте меньшее приспособление к торцу уложенного кирпича, набросайте массу и выровняйте ее. Кладите следующий кирпич, немного придвиньте его к уже лежащему до начала выдавливания массы.

Опытные мастера такими приспособлениями не пользуются, а новичкам такая мера поможет набить руку. Мы уже упоминали, что конкретную ширину раствора можно определить только после раскладки первого ряда. В зависимости от того как он ляжет, изменяется толщина шва, а приспособление имеет фиксированные параметры, это недостаток.

Как делать перемычки

Для перемычек можно использовать металлические уголки или прутики. Если уголок имеет размеры 100×100 мм, то можно класть один, если полки меньших размеров, то берите два, по одному с каждой стороны кирпича. Количество прутков зависит от диаметра, но в любом случае их не может быть менее двух. Диаметр прутков не может превышать толщину шва.

Металл следует очистить от ржавчины и покрыть качественной грунтовкой, после окончания облицовки поверхность окрасится в нужный цвет. Длина упора перемычки с каждой стороны проема не менее 15 см. Не стоит применять слишком толстые перемычки по двум причинам. Во-первых, элементы должны держать вес только до застывания раствора, в дальнейшем нагрузка на них минимальная. Во-вторых, слишком толстые перемычки потом сложно сделать незаметными, а это портит внешний вид здания.

Расшивка швов

Важный момент, трудоемкость зависит от правильности выбранного времени. Можно встретить советы делать расшивку швов через 3–4 дня после окончания работ. Не принимайте во внимание такие рекомендации, их дают те, что никогда своими руками ничего не делал. Через 3–4 дня цементный раствор полностью застынет, придется с большим усилием царапать поверхность для выравнивания шва. Когда именно приступать к расшивке зависит от скорости кладки. Чем больше практического опыта, тем больше кирпичей вы успеете положить. Ориентируется на состояние раствора. Как только он станет напоминать мягкий пластилин, приступайте к выравниванию швов.

Расшивка может быть:

  • вогнутой или выпуклой. Самые сложные виды, расшивать можно только на относительно свежем растворе. Выпуклая часть раствора должна лежать в одной плоскости с кирпичами;
  • прямой с заглублением или в подрезку. Первая наиболее часто используется благодаря простоте и универсальности. Вторая применяется только наиболее опытными мастерами на кирпиче высокого качества. Требует больших практических навыков, плоскость расшивки должна точно совпадать с плоскостью облицовочных кирпичей;
  • односрезной или двухсрезной. Применяется редко, по большей части для оформления декоративных архитектурных элементов.

Инструменты для расшивки можно приобрести в магазинах или сделать из любых подручных материалов как металлических, так и пластиковых или деревянных.

Практический совет. Ширина расшивок любого типа должна быть несколько меньше толщины шва. Дело в том, что идеальных параметров толщины на всей площади дома добиться никогда не удастся, будут участки на несколько миллиметров шире или уже. Приспособление должно проходить по всем линиям без заеданий.

Самый сложный способ расшивки – использование специальных цветных декоративных смесей. Его и рассмотрим подробно.

Шаг 1. Расшивкой и металлической щеткой очистите швы от раствора на глубину примерно 8–10 миллиметров, щеткой с жестким ворсом удалите пыль и остатки раствора.

Шаг 2. Если швы полностью высохли, то их рекомендуется смочить водой. Используйте для этого пульверизаторы или поливочные шланги.

Важно. Если на лицевой поверхности облицовки появились грязные потеки, то немедленно их смойте или протрите чистой тряпочкой.

Шаг 3. Приготовьте специальный раствор для расшивки, он реализуется в строительных магазинах. Нет возможности приобрести – сделайте его сами. Для этого смешайте сухой песок с цементом в пропорции 3:1 и добавьте минеральный краситель нужного цвета. Все тщательно перемешайте. Сухой раствор готовьте сразу на весь дом и с запасом. Далее по мере необходимости порционно разводите его водой и используйте для расшивки.

Шаг 4. Возьмите нужную расшивку и постепенно наполняйте ней щель между рядами кирпичей. Одновременно выравнивайте и удаляйте излишки. Если раствор попал на лицевую часть кирпича, то уберите его слегка влажной тряпочкой или поролоном. Раствор вдавливается с достаточным усилием, в противном случае новая расшивка будет отваливаться и выпадать из швов.

Работа это долгая и неинтересная, но результат всегда оправдывает усилия.

Как делать одновременное утепление

Сегодня принят ряд законодательных актов по соответствию зданий различного назначения нормам энергоэффективности. Сделать это без использования современных технологий и теплоизоляционных материалов практически невозможно. К примеру, для средней полосы РФ толщина кирпичной стены должна быть не менее 120 см, а толщина деревянного сруба в пределах 50 см. Только такие стены отвечают нормам теплосбережения.

Никто не будет строить дома с такой толщиной стен, выход – применение эффективных утеплителей. Чаще всего используется минеральная вата (прессованная или рулонная) и пенопласт. Одновременно с облицовкой стен рекомендуется сделать утепление.

Шаг 1. Определитесь с типом и размерами утеплителя. Мы рассмотрим пример использования прессованной минеральной ваты толщиной 6 см и высотой 60 см.

Шаг 2. Вышеописанным способом доведите высоту облицовки до уровня 8-ми рядов, по высоте это будет примерно 60 см. Конкретные значения зависят от толщины шва и размеров клинкерного облицовочного кирпича.

Шаг 3. Купите теплоизоляционный материал. Во время приобретения обращайте внимание на плотность и возможность усадки. Дело в том, что листы будут лежать вертикально друг на друге, под действием тяжести они не должны деформироваться и проседать.

Шаг 4. Опустите в щель между несущей стеной и облицовкой плиту теплоизоляции, расстояние между облицовкой и утеплителем должно быть примерно два сантиметра. Сквозь них будет происходить естественная вентиляция пространства.

Вентиляция в воздушном пространстве межу утеплителем и облицовкой обеспечивается продухами, их можно делать специальными решетками, вставляемыми в облицовку или за счет незаполнения некоторых вертикальных швов цементно-песчаной массой. Второй вариант лучше смотрится внешне, но менее эффективен. Какой метод вентиляции выбрать зависит только от предпочтений застройщика и материала изготовления несущих стен. Если вы выбрали шовное расположение продухов, то они должны быть каждые три метра по высоте и каждый метр по ширине в шахматном порядке.

Шаг 5. Для обеспечения зазора между утеплителем и облицовкой пользуйтесь гибкими связями. Они состоят и стержня из стеклопластика и широких распорных шайб. Кладутся на кирпичную кладку и прижимают к несущей стене утеплитель. На каждый мат используйте не менее трех связей.

Далее повторяйте работы до полного окончания облицовки строения.

Способы фиксации облицовки к несущим стенам

Есть два мнения среди профессионалов насчет укрепления рядов облицовки. Одни утверждают, что кладка в углах надежно связана и никаких дополнительных работ по повышению ее устойчивости делать не нужно. Другие наоборот, настаивают на фиксации в обязательном порядке. Мы считаем, что фиксация никогда не повредит, а пользы может принести много. Кроме того, по времени не играет важной роли на процесс облицовки. Сделайте фиксацию и живите в доме спокойно.

Крепление облицовки выполняют несколькими способами.

При помощи строительной арматуры. Используйте арматуру диаметром в пределах 5 мм, толще нет надобности, с ней трудно работать. Сверлом с победитовой напайкой проделайте в стене отверстия глубиной до 10 см, сверлите под углом к плоскости примерно 45°. Такое положение исключает вырывание арматуры во время нагрузки. Преимущества использования строительной арматуры: высокая надежность, возможность регулировать длину прутка в зависимости от особенностей несущей стены и облицовки. Недостатки: каждый пруток приходится выравнивать по плоскости кирпичей облицовки, он не должен выступать за пределы швов.

При помощи перфорированных профилей. Такие профили продаются в магазинах и используются во время монтажа подвесных потолков или обшивки стен гипсокартоном. Преимущества – пластины без проблем изгибаются под нужным углом, что дает возможность устанавливать фиксаторы на всей стене еще до начала облицовки здания клинкерным кирпичом, а потом точно подгонять их положение. Недостатки – стоимость несколько выше, чем у строительной арматуры.

Укреплять стену рекомендуется через 5–7 рядов, конкретные расстояния должны учитывать характеристики несущей стены и облицовки. Если есть много оконных проемов, то между каждым из них необходимо устанавливать металлические фиксаторы. Особенно это касается случаев, когда оконные рамы фиксируются к облицовке.

Советы начинающим каменщикам

Кирпич не держится. Есть три причины. Первая – слишком жидкий раствор. Вторая – слишком гутой раствор. Третья – кирпич с первого раза положен очень неровно, для выравнивания положения приходится несколько раз постукивать с разных сторон. Во время сдвигов раствор отслаивается от плоскости кирпича, немного подсыхает, сцепление резко ослабевает. Снимите старый раствор и нанесите новый.

Непрофессионалы пытаются регулировать положение кирпичей с точностью до десятых долей миллиметра. Этого делать не нужно, мы уже упоминали, что частые подвижки уменьшают силу сцепления. Для любой кладки отклонение от натянутой веревки ±1 мм приемлемо. На глаз оно полностью незаметно.

После окончания кладки облицовки на поверхности остаются пятна. Это последствие несвоевременной очистки облицовки от попавшего раствора. Очищайте его влажной тряпочкой сразу после того, как обнаружите, не оставляете на потом. Не давайте раствору полностью затвердеть.

Берите кирпич только одной рукой, во второй всегда держите мастерок. Положили кирпич на место – сразу ручкой мастерка поправляйте. Чем быстрее вы сделаете эту операцию – тем прочнее кладка.

Если раствор быстро оседает – добавьте цемент и размешайте. Если быстро твердеет – мало песка. Постоянно следите за консистенцией. Не оставляйте раствор на обеденный перерыв. Разбавить его водой не проблема, проблема в том, что цемент потеряет свои первоначальные свойства. А этого нельзя допускать при облицовке стен клинкерным кирпичом. У него и так пониженный коэффициент адгезии с раствором в сравнении с красным кирпичом.

fasad-exp.ru

Что такое клинкер

Клинкером принято считать керамический кирпич высокой плотности. Название идет от слова klink, что в вольном переводе означает — чистый, красивый звон. Первые пробы сделать такой кирпич были предприняты в середине XVIII века в Дании, но тогда размеры блоков были, мягко говоря, нестандартными.

Бурное развитие городов требовало обустройства мостовых. Природный камень материал удобный, но тяжелый и дорогой. В качестве альтернативы мастера начали обжигать глину при температуре 1400ºС доводя ее до стекловидного состояния. Это и были первые клинкерные блоки.

Но после такого технологического прорыва в течение 200 лет никто в мире не мог преодолеть деформацию изделия в процессе высокотемпературного обжига. Проще говоря, дальше хороших булыжников для мостовой дело не шло.

В середине XX века в Европе появилась технология щадящего, постепенного обжига в высокотемпературных печах тоннельного типа, плюс химики помогли найти оптимальный рабочий раствор для блоков, в результате родился прочный, качественный и очень красивый фасадный клинкерный кирпич.

Существует 2 вида такого кирпича – монолитный и пустотелый. Обе эти разновидности используются в фасадных работах, только монолитные блоки идут на обустройство цоколя и фундамента, а кирпичом с воздушными пустотами внутри выполняется кладка стен.

Плюсы и минусы блоков

Для изготовления блоков с высокой плотностью используется так называемая «тощая глина», но глина это только основа, помимо нее в состав входит кварцевый песок, натуральный вулканический базальт и еще ряд примесей отвечающих за увеличение стекловидного тела, а также цветовые и прочностные характеристики.

В последние 20 лет на рынке отмечается подлинный бум на облицовку из высокопрочных блоков. Такая общенародная любовь объясняется следующими достоинствами:

  • Блоки отличаются завидным уровнем сопротивляемости, причем как на сжатие, так и на изгиб. Особенно популярна укладка клинкера при обустройстве высоконагруженных конструкций. Прочность таких блоков приближается к показателям гранита, а красный кирпич они опережают вдвое.
  • Согласно общепринятым техническим нормам максимальное водопоглощение таких блоков не превышает 6 %. В то время как у красного кирпича этот же показатель только начинается от 15 %, а белый силикатный кирпич набирает влагу до четверти от своего сухого веса. Соответственно, при замерзании эта влага «рвет» блоки;.
  • Стекловидная масса настолько прочная, что не требует никакой дополнительной облицовки или особого ухода. Иными словами, такие стены не нужно штукатурить или красить, на этих стенах нет высолов, поэтому их даже не моют.
  • В области цоколя и фундамента большой проблемой выступают колонии мхов и грибков, красный кирпич, бетон и прочие несущие материалы нуждаются в периодической обработке антисептиками. Пористость клинкера стремится к нулю и на нем растениям попросту не за что зацепиться.
  • Такой кирпич абсолютно равнодушен к ультрафиолетовому излучению, стены не теряют своего первоначального цвета десятками лет;
  • Низкое водопоглощение и высокая плотность делают стены из клинкера устойчивыми к любым, даже очень резким перепадам температуры.
  • Помимо стандартных прямоугольных блоков выпускается целое семейство доборных элементов разной конфигурации и размера, в результате снижается необходимость подрезки в процессе укладки блоков своими руками.
  • Еще одним показателем высокого качества считается солидный гарантийный срок, в зависимости от фирмы производителя он колеблется в районе 50 – 70 лет.

Но если бы все было так красиво, то нас окружали здания, сделанные только из клинкерного кирпича. Этого пока не происходит и причиной тому ряд существенных минусов:

  • Высокая плотность порождает такую же высокую теплопроводность. Зимой клинкер аккумулирует холод, а летом тепло. Если сравнивать с красным кирпичом, то теплопроводность клинкера выше в 2,5 раза. Точно также обстоят дела и со звукоизоляцией, плотные материалы не способны качественно гасить шумы.
  • Чем ниже пористость, тем выше масса материала. Клинкерная кладка намного тяжелее кирпичной. Не каждое старое здание способно выдержать такую облицовку, а новые дома требуют изначального обустройства усиленного фундамента, что влечет за собой дополнительные расходы.
  • Низкое водопоглощение блоков создает свои проблемы, так обычный цементно-песчаный раствор сюда уже не пойдет, придется раскошелиться на дорогие кладочные смеси.
  • Технология облицовки стен клинкером предусматривает обустройство системы продухов для естественной вентиляции. Их отсутствие приведет к дополнительным теплопотерям и скоплению влаги на несущих стенах.
  • Обычный красный или силикатный кирпич легко колется молотком каменщика, с клинкером этот номер не пройдет. Здесь придется либо покупать полный набор доборных блоков, либо устанавливать на площадке профессиональный плиткорез с алмазным диском. Оба варианта приведут к удорожанию сметы.
  • Но самое неприятное – это высокая цена. Облицовочный клинкерный кирпич дороже керамического аналога минимум в 2 раза, а если учесть затраты на доборные блоки, специальный кладочный раствор и эксклюзивную расцветку (заказ блоков особого цвета или фактуры), то эта разница увеличится в 3 – 4 раза.

Когда покупаете клинкер, обязательно проконтролируйте, чтобы в сертификате качества была пометка о том, что товар соответствует требованиям ГОСТ 530-2012. Если же кирпич произведен по ТУ (техническим условиям), то вы покупаете «кота в мешке», так как ТУ разрабатывают сами производители.

Тонкости работы с клинкером

Выполнять облицовку стен можно с утеплением и без него. Оба варианта приемлемы, но лучше дополнительно утеплить здание. А для начала давайте разберемся с инструментом.

Инструмент

Для кладки клинкерного кирпича используется тот же инструмент, что и при обычных работах:

  • Уровень пузырьковый и гидроуровень.
  • Мастерок.
  • Кирка.
  • Отвес.
  • Расшивка.
  • Штукатурное правило.
  • Бетономешалка или корыто с лопатой для приготовления раствора.
  • В качестве порядовки можно использовать ровную деревянную планку и шнур.

Единственная разница в том, что при кладке клинкера не обойтись без хорошего плиткореза с алмазным диском. Киркой вы плотный кирпич ровно не разрубите.

Проверка фундамента

Если изначально предполагается облицовка стен кирпичом, то фундамент делается на 20 – 30 мм шире самого кирпича. В старых зданиях все немного сложнее. Клинкер тяжелый, поэтому его кладут только на ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Обвязка, смонтированная на столбах, для такой облицовки не подходит.

Также нужной прочностью обладают фундаменты, сложенные из блоков ФБС, но здесь кирпич кладется не на сами блоки, а на армированную бетонную подушку, которая заливается сверху.

Для начала вам необходимо проверить основу на перекосы по всем направлениям. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но он дорогой. Для проверки поперечных перекосов подойдет пузырьковый уровень. Горизонт по длине проверяется при помощи гидроуровня.

Перекосы выравниваются при помощи цементно-песчаного раствора. Так как облицовка у нас тяжелая в раствор добавляется фибра, плюс желательно уложить металлическую армирующую сетку.

В старых зданиях стены проверяются при помощи отвеса. Зачастую такие стены ровные и четко выведены по вертикали. Если встречаются незначительные выпуклости, которые будут мешать кладке, то их необходимо сбить. На впадины внимание обращать не стоит.

В теории, так как клинкер обладает крайне низким водопоглощением, под него на фундамент не обязательно класть гидроизоляцию. Но на практике пара слоев рубероида никогда не будет лишней.

Перед началом кладки желательно выложить ряд на сухую, после чего замерить и отметить зазоры между блоками на фундаменте. Стандартом считается 10 – 12 мм. Уменьшить можно до 8 мм, увеличить до 15 мм. Если блоки без подрезки не ложатся, то подрезку прячут где-то посредине, но никак не на углу.

Работа с углами

Во главе угла нужно точно выложить первый кирпич, от него зависит ровность ряда по обеим сторонам. Новичкам тяжелее всего дается нанесение слоя раствора под кирпичом. Раньше толщина раствора выверялась при помощи пары металлических прутьев (10 – 12 мм) уложенных на основу, сейчас есть шаблоны, о них я расскажу чуть позже.

Каждый угол выводится на 4 – 5 кирпичей, после чего постепенно закладываются стены. В углах крепятся вертикальные деревянные планки, между которыми натягивается капроновый шнур, всю эту конструкцию именуют порядовкой.

Как выдержать толщину раствора

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att152633440213 Способ № 1:

Вам нужно заготовить пару квадратных, абсолютно ровных прута сечением равным величине зазора и длиной 50 – 70 см.

  • Кладете эти пруты по краям ряда и заполняете пространство между ними раствором.
  • Излишки срезаете кельмой по уровню прутов.
  • Дальше кладете ряд кирпича и вынимаете прутики.
table_pic_att152633440314 Способ № 2:

  • Покупаете пластиковый шаблон с нужным зазором.
  • Ставите шаблон на ряд.
  • Заполняете отверстие раствором и срезаете излишки по шаблону.
  • Убираете шаблон и кладете кирпич.

    Есть шаблоны, как для горизонтальных зазоров, так и для вертикальных.

Фиксация кладки

Неважно из чего сложены несущие стены и даже не столь важно предусмотрено утепление облицовки или нет. В любом случае облицовочная кладка связывается с основными стенами. Делается это либо при помощи металлических дюбелей, либо посредством закладки металлической сетки.

Связочные дюбеля монтируются в шахматном порядке с расстоянием до полуметра. Если утепление не предусмотрено, то между основой и облицовкой оставляется вентиляционный зазор размером 30 – 40 мм.

При этом снизу между кирпичами на расстоянии 1 – 1,5 м, делаются продухи размером до 10 см² и закрываются сеткой, а сверху зазор стыкуется с вентиляцией кровельного пирога.

В качестве утеплителя для деревянного дома лучше использовать керамзит или плотные маты минеральной базальтовой ваты. Для блочных сооружений применяется тот же керамзит и экструдированный пенополистирол.

Инструкция по монтажу связочной сетки аналогична обустройству дюбелей. Если дом уже выстроен, тогда сетка дюбелями, через утеплитель крепится к стене. Когда обе кладки возводятся одновременно, сетка вставляется между ними в раствор. Имейте в виду – утепление не отменяет монтаж вентиляционного зазора.

obustroeno.com


Categories: Виды

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector