Стены из пенопласта

Утепление собственного жилища играет далеко не маленькую роль в жизни каждого человека, ведь от этого зависит многое. На сегодняшний день ускоренно набирает популярность стена из пенопласта, так как имеет множество преимуществ. Применяют данный материал как снаружи, так и внутри. Представляет собой он твердую пластмассу, наполненную газом, благодаря чему пенопласт обладает маленьким весом и низкой плотностью.

Универсальный материал для утепления стен

Физический состав и свойства синтетического сырья послужили основными преимуществами для пенопласта, особенности которого состоят в следующем:

  • низкая стоимость;
  • высокие теплоизоляционные показатели;
  • пластичность;
  • легкость в обработке;
  • отличные звукоизоляционные свойства;
  • полное отсутствие паропроницаемости;
  • выгодная толщина.

Кроме прочего, плотность пенопласта на стену должна иметь цифру 25. Если плотность будет меньше, тогда материал может разрушиться. Кстати, плотность не влияет на теплоизоляционные свойства.


Стоит отметить, что при внутреннем утеплении стен пенопласт все же применять не нужно. Связано это с тем, что данный материал является достаточно горючим и при возгорании выделяет токсичные вещества. Удушливый черный дым способен довести человека до смерти. Другой минус, который при использовании на улице дает только положительный результат, это влагонепроницаемость. Если пенопласт утепляет стену изнутри, то в квартире образуется конденсат, следовательно, влажность помещения увеличивается. Хотя и в этом случае специалисты применяют новейшие технологии, позволяющие материалу не загораться и предотвратить конденсат.

Материалы, инструменты и процесс работы снаружи

Для того чтобы утеплить стену, необходимо заблаговременно запастись нужным инструментом и материалом. Для этого понадобится:

  • пенопласт;
  • стекловолоконная штукатурная сетка;
  • сухая штукатурка для стен;
  • клеящий раствор, предназначенный для этого материала;
  • профили стартовые;
  • уголки армированные;
  • дюбеля;
  • дрель и сверла;
  • миксерная насадка;
  • щетка и рулетка;
  • емкости для разведения смесей;
  • различные шпатели, нож;
  • леска и степлер;
  • строительный уровень.

В первую очередь нужно любую стену (изнутри или снаружи) очистить от излишков старого покрытия: стереть грязь и пятна, снять обои, краску, шпаклевку, убрать налет. Если существуют какие-либо щели, их необходимо заделать. В обязательном порядке перед тем, как уложить листы пенопласта на стену, надо обработать рабочую поверхность грунтом. Это важный шаг, потому что таким образом предотвращается образование грибка и плесени в дальнейшем.


Поверхность стен должна хорошенько просохнуть, потом укрепляется стартовый профиль, который выполняет функцию скрепления листов пенопласта. Конечно, утепление стен снаружи может производиться и без использования профиля, но в таком случае возможно сползание материала вниз. Крепятся профили или дюбелями, или саморезами, в зависимости от состава стен.

Далее, пенопласт необходимо приклеить. Для этого нужно клеящий раствор нанести на всю поверхность материала и стен, чтобы впоследствии не было пустоты. Стыки между листами также нужно промазывать. Для этих целей используется шпатель. Нож применяется для разрезания пенопласта, а леска — для того чтобы измерить ровность выкладываемых рядов. Монтаж производится начиная снизу.

Чтобы утепление стен было эффективным и качественным, необходимо после наклеивания материала подождать примерно 3 суток. Теперь можно закрепить пенопласт дюбелями, которые называются «грибок». После этого поверхность снова грунтуют и сверху наносят слой штукатурки, в которую вкладывается сетка. Чтобы защитить углы конструкции, используют армированные уголки. Потом снова наносится клей и финишная штукатурка.

Утепление стен: процесс работы изнутри и рекомендации


Утепление стен изнутри производится практически так же, как и снаружи. То есть очищается поверхность, грунтуется и приклеивается пенопласт на стену. Разница состоит в том, что для внутренних работ используется материал более тонкий. Здесь это допустимо, так как в помещении нет сильного атмосферного воздействия, поэтому разрушение материала исключено. Листы желательно приобретать в размере 50х100 см. Если после монтажа остались зазоры, их надо загерметизировать.

Чтобы в квартире не было конденсата, а тепло могло отражаться, специалисты рекомендуют использовать фольгированный пенофол, который продается в рулонах. Толщина его должна быть от 4 до 8 мм. Крепится пенофол с помощью строительного степлера. Если утепление стен делается пенопластом, а облицовка панелями из дерева или гипсовым картоном, тогда листы можно устанавливать под профили, как делается снаружи. Благодаря этому на профили будут устанавливаться направляющие облицовки.

Если предполагается отделка штукатуркой, тогда пенопласт можно приклеить непосредственно на готовую очищенную стену, нанося клей на лист по краям и в центре, то есть в пяти точках. Дополнительно можно просверлить отверстия и ввинтить дюбель-грибки. Их нужно располагать тоже в пяти местах.


Специалисты в своей области всегда советуют производить подобные работы только при плюсовой температуре (от +5 до +25°С). Погода должна быть не ветреной и не сырой. Обязательно под рукой должна быть высокая лестница, чтобы была возможность дотянуться до любого уголка. Прежде чем начать утепление стен, которое предусматривает и штукатурно-малярные работы, нужно накрыть защитной пленкой все коммуникации, полочки, мебель и так далее. В том случае если пенопласт длительное время не армируется, он может пожелтеть и сильно впитать в себя пыль, поэтому такую поверхность необходимо счищать или заранее накрывать защитным материалом.

При недостаточном опыте можно начать работы с той части стены, которая обычно закрыта мебелью. Когда вы сделаете одну стену, последующее утепление стен пойдет намного легче и быстрее. Ведь всем известно, что техника отрабатывается с опытом.

Ни в коем случае нельзя использовать другие клеящие смеси, которые предназначены не для пенопласта.

Даже если, например, плиточный клей является очень прочным и надежным, то в данном случае он окажется слабым и продержит пенопласт совсем недолго.


ostroymaterialah.ru

Производство пенопласта и его разновидности


Промышленное производство пенопласта, или пенополистирола, началось в середине прошлого века. Этот материал получил применение во многих областях человеческой деятельности – в качестве удобной упаковки для различных бытовых товаров и промышленного оборудования, продуктов питания, термоизоляции холодильных установок и т. д. Во второй половине прошлого века пенопласт получил широкое распространение в качестве теплоизоляции в ограждающих строительных конструкциях.

Пенополистирол можно подразделить на два основных типа:

  • материал марки ПСБ (пенополистирол беспрессовый) по терминологии, принятой в РФ, или EPS — по международной терминологии, получаемый беспрессовым методом. Если в маркировке присутствует буква «С» – ПСБ-С, то это значит, что в материал при производстве добавлены антипирены, затрудняющие горение;
  • экструдированный пенополистирол марки ЭППС (экструдированный пенополистирол) по отечественной терминологии, или XPS — по международной терминологии, отличающейся способом изготовления и свойствами.

Технология производства пенопласта ПСБ (пенополистирола беспрессового)

Беспрессовый метод производства пенополистирола был разработан технологами химической компании  BASF в Германии в 50-х годах XX века и с того времени практически без изменений применяется при выпуске пенопластовых изделий. Технологическая линия выпуска пенопластовых плит для строительства включает в себя генератор водяного пара, производящий пар температурой до 170 °C, предвспениватель, бункер вылеживания, блок-форму, устройство для резки пенопластовых блоков.


Исходным сырьем для производства изделий из пенопласта служит суспензионный полистирол в виде мелких гранул размером 0,5—1,5 мм. Выбор исходного сырья, его качество и размер гранул имеет значение для производства конечной продукции. Из полистирола с мелкими гранулами производятся пенопластовые плиты большей плотности, кроме того, в исходное сырье могут быть добавлены антипиреновые добавки, которые увеличивают противопожарную стойкость утеплителя.

Процесс производства пенопластовых плит состоит из последовательного выполнения следующих операций:

  • первичного вспенивания массы полистироловых гранул в агрегате, называемом предвспениватель, под воздействием водяного пара при температуре более 100 °C. При этом содержащийся в гранулах полистирола углеводород изопентан вскипает, что вызывает увеличение гранул в объеме в десятки раз. Из 15 кг исходного сырья получается примерно 1 м³ вспененных гранул;
  • из предвспенивателя вспененные гранулы поступают в бункер, где под воздействием горячего воздуха, поступающего снизу и перемешивающего всю массу, освобождаются от излишней влаги;
  • далее с помощью системы пневмотранспорта высушенные гранулы подаются в бункер вылеживания, в котором происходит стабилизация гранул после первичного вспенивания. Там же при остывании гранул внутри них образуется разрежение, при этом большая часть вспенивающего агента – изопентана – замещается воздухом;

  • основная операция по изготовлению пенопласта состоит в подаче вспененных и вылежанных гранул в блок-форму, в которой под воздействием водяного пара производится спекание массы в блоки определенного размера. Во время процесса спекания гранулы сферической формы под воздействием давления деформируются, образуя замкнутые ячейки в виде многогранников;
  • после формования блоков они поступают на выдерживание, в течение которого из блоков удаляются излишки влаги;
  • затем выдержанные блоки подаются на стол для резки, где с помощью системы струн нарезаются на плиты определенной толщины и размера. Обрезки через дробилку возвращаются в приемный бункер, где смешиваются с новым сырьем, таким образом, производство пенопласта становится безотходным.

Пенопластовые плиты должны соответствовать ГОСТ 15588-86 (ред. 1987 г.) «Плиты пенополистирольные», в котором установлены требования к эксплуатационным характеристикам, размерам, условиям транспортировки и хранения.

Характеристики пенопласта ПСБ (пенополистирола беспрессового)

Свойства пенопласта для наиболее распространенных марок ПСБ покажем в таблице:


Наименование показателя Свойства пенопласта для марок ПСБ
ПСБ-15 ПСБ-25 ПСБ-35
Плотность, кг/м³ в пределах до 15 от 15,1 до 25 от 25,1 до 35
Прочность на сжатие, МПа, не менее 0,05 0,1 0,16
Прочность при изгибе, МПа, не менее 0,07 0,18 0,25
Теплопроводность, λ, Вт/(м²*°C), не более 0,042 0,039 0,037
Водопоглощение за 24 часа, в % по объему, не более 3,0 2,0 2,0

Технология производства экструдированного пенополистирола

Технология производства экструдированного пенополистирола (ЭППС) отличается от способа изготовления обычного ППС наличием специального агрегата – экструдера, в котором происходит расплавление исходной массы полистирольных гранул до вязко-текучего состояния под давлением. В качестве вспенивателя при этом используется углекислый газ. Далее эта масса продавливается через щелевидные фильеры, где она уплотняется и принимает нужную форму, в результате образуется длинная лента утеплителя, которую затем нарезают на плиты нужной длины.


Усовершенствованная технология позволяет получать утеплитель, обладающий лучшими характеристиками. ЭППС обладает большей плотностью, прочностью, меньшей теплопроводностью и другими улучшенными качествами по сравнению с ПСБ за счет более цельной микроструктуры, образованной воздухонаполненными ячейками меньшего размера с непроницаемыми стенками размером 90—140 мкм и более плотно скрепленных между собой.

Отличия характеристик ПСБ и ЭППС можно посмотреть в следующей таблице:

Характеристики ЭППС ПСБ
Плотность, кг/м³ 28-45 15-35
Прочность на сжатие, МПа 0,25-0,5 0,05-0,2
Прочность при изгибе, МПа 0,4-1 0,07-0,20
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) 0,028-0,034 0,036-0,050
Водопоглощение, % от объема за 24 часа 0,2 2

Принцип работы ППС (пенополистирола) как теплоизолятора, положительные и отрицательные свойства

Применение пенопласта в качестве утеплителя стало возможно благодаря его структуре. Если рассмотреть срез пенопластовой плиты под микроскопом, то можно увидеть, что этот материал состоит из пористых гранул, склеенных между собой. Воздух, наполняющий гранулы, в конечном продукте составляет большую часть объема – до 98 %, что и придает пенопласту легкость и высокие теплозащитные свойства.

Плюсы пенопласта

Пенополистирол, применяемый в строительстве, обладает следующими положительными свойствами:

  • достаточно низкой теплопроводностью, на уровне минераловатных утеплителей, чтобы обеспечить достаточную тепловую защиту зданий при оптимальном расходе материала;
  • водопоглощением, практически равным нулю;
  • относительно низкой стоимостью по сравнению с большинством эффективных утеплителей;
  • легкостью в монтаже – плиты ППС режутся с помощью ручного инструмента по нужному размеру;
  • прочностью, градуированной или сгруппированной по маркам, позволяющей использовать утеплитель в ограждающих конструкциях, подверженных разным нагрузкам.

Минусы пенопласта

Есть и ряд недостатков:

  • пенополистирол ПСБ относится к классу Г3 – нормально горючим материалам, согласно классификации нормативного документа Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Испытания производителей, касающиеся поведения материала при пожаре, свидетельствуют, что утеплитель ПСБ-С с антипиреновыми добавками при воздействии открытого пламени самозатухает в течение нескольких секунд. Однако известны многочисленные случаи, когда происходили пожары с человеческими жертвами из-за отравления токсичными веществами, выделяемыми не при горении, но даже при оплавлении пенополистирола под действием высоких температур;
  • паропроницаемость пенопласта ПСБ и ЭППС нулевая – это свойство можно отнести к отрицательным, что проявляется в случае, когда производится утепление пенопластом наружной стены дома;
  • пенополистирол разлагается при воздействии кислорода воздуха и солнечного ультрафиолетового излучения, поэтому слой утеплителя необходимо обязательно защищать с помощью различных покрытий: обшивки гипсокартонными листами, оштукатуриванием, облицовкой фасадными материалами. На фасадах слой утеплителя может быть скрыт под сайдинг, керамогранитную плитку, фасадные панели, изготовленные из композитных материалов, и т. п.;
  • низкая стойкость по отношению к органическим растворителям – бензина и дизтоплива, спиртов, концентрированных кислот. Если вылить на пенопласт какой-либо из органических растворителей, то он расплавится и превратится в жидкую массу, которая после испарения растворителя застынет и превратится в твердое пластмассовое пятно;
  • высокая гидрофобность материала не позволяет развиваться внутри него микроорганизмам, но вредные для человека плесневые грибки способны заводиться на поверхности утеплителя при загрязнении. Кроме того, грызуны легко могут прогрызать в слое утеплителя ходы и устраивать там гнезда;
  • низкая долговечность по сравнению с капитальностью строений. Многие производители заявляют о долговечности пенопласта в 15—30 лет, однако прежде чем производить утепление стены пенопластом своими руками, следует подумать о том, что возможно через 20 лет придется делать ремонт с полной заменой утеплителя.

Пожароопасность пенопласта

Самый известный случай с множеством жертв, отравившихся продуктами горения, – это пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми, где загорелся подвесной потолок из пенопласта. Нормативы по пожарной безопасности прямо запрещают использование материалов с такой группой горючести, как пенопласт, на путях эвакуации и в местах, где возможно массовое скопление людей — в жилых дома и общественных зданиях, развлекательных заведениях, ресторанах, кафе и т. п. В случае с пожаром в ночном клубе пенопласт был использован в качестве звукоизоляции, что неправильно, так как этот материал для шумоизоляции не применяется. Какие материалы можно использовать для звукоизоляции, можно прочитать в статье «Как сделать звукоизоляцию стен квартиры в многоэтажных домах из кирпича, газобетона, панелей, блок-комнат современными материалами».

Использование пенопласта для утепления малоэтажных частных домов не регламентируется противопожарными нормами, но в случае, когда приходится утеплять стены изнутри, следует предусмотреть покрытие утепляющего слоя материалами, имеющими высокую степень огнестойкости, например, оштукатуриванием по сетке или обшивкой гипсокартонными листами. Эти материалы на определенное время могут защитить утеплитель от пламени при пожаре и предохранят от выделения токсичных веществ в воздух из слоя утеплителя.

Паронепроницаемость пенопласта

Мы уже писали о принципе конструирования наружных многослойных стен в статье «Точное определение понятия «Точка росы» с универсальными расчетами по формулам и калькулятору», согласно которому паропроницаемость материалов в ограждающей конструкции, состоящей из нескольких слоев, должна повышаться в направлении изнутри наружу. Это позволяет водяным парам, которые накапливаются в воздухе внутри за счет свободного газообмена, выходить через стены наружу, поддерживая нормальный микроклимат в помещениях. Если же в составе стены имеется паронепроницаемый слой, как в случае с пенополистиролом, то водяные пары будут ввести себя по-разному — в  зависимости от расположения слоя.

Когда утепление дома пенопластом производится изнутри, водяные пары будут переувлажнять воздух в помещении, создавая некомфортные условия, и при близком нахождении точки росы к внутренней поверхности будут стремиться конденсироваться в местах стыков внутренних и наружных стен, на углах и откосах оконных проемов. Если слой утеплителя расположен снаружи стены или внутри нее, как в случае трехслойной каменной кладки, то водяные пары будут проникать в стену и насыщать ее до границы расположения утеплителя. Насыщение влагой любой строительной конструкции нежелательно, так как при постоянном увлажнении вызывает множество негативных последствий – повышенную коррозию, снижение эксплуатационных качеств и разрушение материала.

Все вышеописанные процессы происходят не одномоментно, а в течение продолжительного времени, на протяжении смены времен года, и характер этих процессов сильно зависит от климата в регионе, где построено конкретное здание. Если осенне-зимний период короткий, как в южных регионах России, то увлажнение стены будет незначительным. И за время длительного весенне-летнего периода влага из стены будет испаряться внутрь помещения, не нанося большого ущерба. Если же дом построен в северных регионах, то последствия насыщения влагой стены могут быть более опасными для конструкции.

В любом случае следует правильно рассчитать толщину всей конструкции наружных стен и толщину теплоизоляции, так, чтобы точка росы при самых неблагоприятных условиях находилась в пределах утеплителя, тогда можно избежать всех неприятных последствий от увлажнения конструкций.

Если производится утепление дома пенопластом своими руками снаружи или в составе трехслойной конструкции, то лучший способ защиты стен от насыщения водяными парами — это покрытие стен изнутри пароизоляционной пленкой с последующей отделкой гипсокартоном. В этом случае пары из воздуха не будут проникать в стены, но тогда будет повышаться влажность воздуха внутри помещений. Для решения этой проблемы следует оборудовать дом системой принудительной вентиляции с функцией осушения воздуха.

Применение пенопласта ПСБ (пенополистирола беспрессового) в строительстве

Пенопласт ПСБ в зависимости от плотности используется в строительстве в следующих целях:

  • ПСБ-С-15 может применяться только для устройства утепления временных сооружений – бытовок и контейнеров, так как имеет невысокие показатели по плотности и прочности;
  • ПСБ-С-25 может использоваться при теплоизоляции конструкций, не подверженных высоким нагрузкам – водопроводных труб (изоляция тепловых сетей не допускается, так как при воздействии высокой температуры материал ускоренно разлагается), лоджий и балконов, стен домов с деревянным несущим каркасом, стропильных крыш и мансард, перекрытий из деревянных балок, полов жилых и офисных зданий, трехслойных стен из каменных материалов, наружных стен зданий способом «мокрый фасад» с покрытием штукатурным слоем;
  • ПСБ-С-35 применяется при изготовлении сэндвич-панелей, в том числе железобетонных трехслойных панелей, утеплении полов и эксплуатируемых перекрытий с повышенными нагрузками, плоских кровель. Утепление наружных стен пенопластом этой марки экономически нецелесообразно, так как он имеет более высокую стоимость, чем ПСБ-С-25.

Применение ЭППС (экструдированного пенополистирола) в строительстве

Как мы видим, ЭППС обладает значительно лучшими свойствами по всем показателям, что позволяет применять этот материал при устройстве конструкций, в которых использование обычного пенопласта ПСБ недопустимо:

  • в подземных конструкциях при утеплении стен подвалов, отмосток, малозаглубленных ленточных фундаментов, что предотвращает деформации пучинистых грунтов при сезонном промерзании;
  • в конструкции фундамента УШП – утепленной шведской плиты, где плиты ЭППС укладываются на грунтовое основание под монолитной железобетонной плитой, по ее боковым стенкам и под отмосткой, служа в качестве утепляющей подушки, которая защищает грунт от промерзания и деформаций, а также предохраняет от потерь тепла через конструкции фундамента. Прочность ЭППС позволяет выдерживать высокие сжимающие нагрузки;
  • в качестве подстилающих слоев для дорожного полотна, предохраняющих от морозного пучения основания;
  • в ограждающих конструкциях – стенах, перекрытиях, крышах и полах. В этом случае необходимо просчитать экономическую целесообразность применения ЭППС, так как этот материал дороже обычного пенопласта марок ПСБ.

Технология утепления пенопластом способом «мокрый фасад»

Утепление фасада пенопластом, технология которого подробно разработана в техническом документе «Типовая технологическая карта на устройство утепления фасадов зданий с последующей отделкой по технологии «мокрый фасад», наиболее полно учитывает положительные и отрицательные свойства этого материала и состоит в поэтапном выполнении следующих работ:

  • подготовки поверхности наружной стены – очистки от загрязнений, наплывов раствора и других неровностей;
  • покрытия грунтовочным слоем валиком или кистью за два раза. Покрытие грунтовкой улучшает адгезию утепляющего слоя с поверхностью стены;
  • крепления цокольного металлического профиля с помощью распорных дюбелей на уровне нулевой отметки здания, на который будет опираться первый ряд плит пенопласта;
  • приклеивания плит пенопласта к стене с помощью клеевого раствора на цементной основе. Сухая смесь разводится водой в пропорции 5, 5 литра на 25 кг смеси и тщательно перемешивается дрелью с насадкой. Клеевую смесь следует израсходовать в течение 4 часов. Клеевую массу наносят на плиту утеплителя по периметру полосой в 40—50 мм шириной и несколькими лепешками по центральной линии толщиной в 30—40 мм. Плита должна быть покрыта слоем клея не меньше чем на 50 % площади;
  • после покрытия клеящим раствором плиту устанавливают на место и прижимают к стене деревянным полутерком, контролируя горизонтальность и вертикальность положения с помощью уровня. Утеплитель приклеивают к стене горизонтальными рядами со смещением каждого последующего ряда в шахматном порядке. Ширина швов между плитами не должна превышать 2 мм. В случае превышения этой величины в швы вставляют узкие полоски утеплителя без использования клеевого раствора для предотвращения возникновения мостиков холода;
  • через двое суток после наклеивания плит утеплителя, их дополнительно прикрепляют к стене посредством тарельчатых дюбелей;
  • через трое суток утеплитель покрывают армированным слоем клеевого раствора. Раствор сначала наносится в один слой, в который утапливается полимерная штукатурная сетка, затем сетка накрывается вторым слоем раствора. Покрытие армированным слоем производится полосами шириной примерно в 1 м, общая толщина слоя не должна быть более 3 мм;
  • после нанесения армированного слоя и его схватывания через 2—3 дня с помощью фетрового валика или кисти производится предварительное нанесение штукатурной подкладочной массы, играющей роль грунтовки для лучшего сцепления последующей штукатурки с основанием;
  • затем терками производится оштукатуривание фасада минеральной или акриловой штукатуркой;
  • заключительный этап – окрашивание фасадов после полного высыхания штукатурки фасадными красками.

Все работы по устройству армированного слоя, оштукатуриванию и окраске следует производить в теплый период в диапазоне температур в 5–25 °С в отсутствие дождя и в безветренную погоду.

Утепление стен из разных материалов с помощью пенопласта

Технология утепления стен пенопластом, сооруженных из других материалов и другими способами, например, трехслойных кирпичных стен или с помощью конструкции вентилируемого фасада практически не отличается от технологии утепления с помощью каменной ваты, описанной нами в статье «Экспертный анализ свойств базальтового утеплителя с подробными инструкциями выполнения работ этим материалом» в разделах «Устройство вентилируемых фасадов» и «Утепление многослойных стен».

Утепление стен деревянных каркасных домов не представляет большой сложности и легко выполняется своими руками. Пенопластовые плиты вставляются в пространство между стойками каркаса, обтягиваются изнутри пароизоляционной, а снаружи влаговетрозащитной пленками, затем обшиваются изнутри плитами ОСП, снаружи элементами фасадной облицовки.

Утепление стен бревенчатых срубов, деревянных домов из профилированного или клееного бруса пенополистиролом нежелательно в связи с его паронепроницаемостью. Древесина является природным, «дышащим» материалом, который благодаря высокой проницаемости для водяных паров обеспечивает наиболее благоприятный микроклимат в помещениях.

Если создать непроницаемый барьер за счет утеплителя, то внутри будет не комфортно из-за повышенной влажности. Кроме того, древесина сама по себе имеет высокие теплоизолирующие свойства, поэтому если правильно подобрать диаметр бревна или толщину бруса в соответствии с местными климатическими условиями, то никакого дополнительного утепления не потребуется.

Утепление стен из газобетонных, керамзитобетонных и других блоков из легкого и ячеистого бетона выполняется по вышеописанной технологии «мокрый фасад», либо в составе трехслойных стен с облицовкой кирпичом, или по технологии устройства вентилируемого фасада. При этом надо помнить о паропроницаемости. Так как легкобетонные блоки обладают повышенной паропроницаемостью вследствие их высокой пористости, следует защитить их от насыщения влагой из помещений с помощью пароизоляционной пленки, которой нужно обтянуть стены изнутри и затем скрыть под отделкой.

Мнение экспертов портала Glaver.ru

По мнению экспертов портала, при использовании пенополистирола в качестве утеплителя нужно учитывать все его как положительные, так и отрицательные свойства. В особенности следует принять во внимание его пожароопасность и паронепроницаемость. Для минимизации отрицательных свойств материала необходимо:

  • приобретать материал марок, рассчитанных для применения только в определенных ограждающих конструкциях. При этом заказчики и подрядчики должны знать, что заявляемые производителями марки по плотности зачастую могут не соответствовать действительности. Например, пенопласт марки ПСБ-25 с номинальной плотностью 25 кг/м³ на самом деле может иметь плотность 15,1 кг/м³ на уровне упаковочного пенополистирола, который не годится для использования в ответственных строительных конструкциях. Поэтому следует приобретать материал у проверенных производителей, таких как BASF, Styrochem, Polimeri Europa, Nova Chemicals, Технониколь;
  • строго соблюдать технологию устройства утепления ограждающих конструкций и предусматривать все необходимые мероприятия для защиты утепляющего слоя от возгорания, солнечной радиации, воздействия химических и биологических факторов;
  • предусматривать устройство пароизоляции в комплексе с утеплением для защиты несущих конструкций от увлажнения.

В случае выполнения всех требуемых норм утеплитель пенопласт или пенополистирол может прослужить весь заявляемый срок эксплуатации, не теряя теплозащитных качеств.

glaver.ru

Лепнина из пенопласта

Лепнина – доступный и недорогой вид оформления интерьера. Веками ее делали из гипса, но победил пенопласт, синтезированный химиками в середине прошлого века. Он способен сымитировать любой архитектурный стиль.

Сегодня можно купить карнизы, колонны, молдинги (накладные выпуклые планки), другие изделия для декорирования из зернистого или гладкого полистирола, неокрашенного или имитирующего дерево, мрамор, камень.

Пенопластовую лепнину не назовешь особо прочной. Но она идеальна для любителей частого ремонта и в помещениях с нестандартным микроклиматом: ею покрывают стены во влажной ванной, подвале, где другой материал быстро портится.

Пенопласт выгодно отличается от гипса: долго сохраняет первоначальный вид, не боится влаги, не осыпается, не реагирует на удары, легко моется.

Как делают пенопласт для декора?

К материалу, из которого будет изготовлен декор фасада, требования повышенные. Лист-заготовку отправляют на станок с заданной компьютером программой по декоративному выжигу и резке. Затем армируют специальным составом на акриловой основе, сушат, зачищают, полируют. Такая технология обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям и прочность.

Декор из пенопласта на раме

Армирование особенно важно для декоративных элементов внешних поверхностей, которые должны быть прочнее и устойчивее внутренних. Операция выполняется с помощью стойкой акриловой стеклосетки. На нее при помощи фиксирующего состава из цемента и клея наносят адгезивное напыление толщиной от полутора до трех миллиметров в зависимости от размера обрабатываемой детали. В результате фасадный декор из пенопласта с покрытием выглядит как хорошо оштукатуренная поверхность или гипс.

Декор из пенопласта на стену

Пенопластовый фасад: много плюсов

Кроме доступной цены (от 200 рублей за лист метр на метр) у пенопластового декора есть еще немало достоинств:

  • незначительный вес, практически не воздействующий на несущие конструкции здания;
  • долговечность, прочность;
  • пожаробезопасность;
  • разнообразие размеров и форм (листы, имитация объемных архитектурных фрагментов);
  • не боится ультрафиолета, плесени, грибка, гниения, что оценят жители регионов с влажным климатом;
  • выдерживает перепады температуры от –55 до +80°С.

Кроме того легкость позволяет выполнять монтаж из пенопласта своими руками практически каждому и сэкономить таким образом на услугах специалистов.

Монтаж пенопластовых элементов

Смонтировать элементы декора из пенопласта на стенах под силу практически любому даже без солидного опыта.

  1. Стена тщательно очищается от краски, наслоений, грязи, плесени (соскабливанием или спецрастворами). Кроме того она должна быть сухой и ровной.
  2. Отклонение от плоскости не должно превышать одного сантиметра на квадратный метр. В противном случае требуется выравнивание поверхности.
  3. При монтаже применяется специальный клей для пенопласта. Для закрепления крупногабаритных объёмных фрагментов дополнительно используются закладные детали или анкеры. Сочетание клей плюс метизы наиболее оптимально, поскольку обеспечивается надежность, плотное прилегание, нивелируются зазоры.
  4. Лист с нанесенным по всей поверхности клеем плотно прижимается к стене и удерживается до полного схватывания с ней.
  5. При необходимости крепеж усиливается дюбелями. Отверстия под них (не сквозные) сверлятся лишь после полного высыхания клея, когда материал окончательно закрепится.
  6. Заключительный этап – заполнение стыков листов, отверстий под дюбели герметиком или монтажной пеной. Выступившие излишки удаляются шпателем, а поверхность затирается. Этот этап необходим для усиления прочности материала и дополнительной защиты стен от внешнего воздействия.

Монтаж пенопластогово декора почти завершен. Осталось облагородить его, то есть окрасить. Вначале наносится слой специальной грунтовки, а затем два слоя акриловой краски. Каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

При работе с пенопластом не переусердствуйте в прижимании материала или других манипуляциях, чтобы не повредить его, особенно мелкие детали.

roomplan.ru

Пенопласт, или правильнее – пенополистирол, относится к разряду одних из самых востребованных строительных материалов. Помимо других вариантов применения, он широко используется для утепления стен домов изнутри и снаружи. Благодаря своему строению и характеристикам, материал способен хорошо теплоизолировать и защищать от внешнего шума помещения домов и квартир. 

Популярен стал пенопласт еще и тем, что он легок по весу и очень прост в монтаже. 100% способ утепления стен изнутри пенопластом, который обеспечит тишину и предохранит жилые помещения от холода, будет представлен ниже, но прежде, чем приобретать этот материал, просто необходимо иметь информацию о его видах и основных эксплуатационных характеристиках.

Разновидности пенополистирола, применяемые для утепления

Все виды пенопласта производятся в удобной для монтажа форме, в виде плит различного размера и толщины, которая варьируется от 10 до 100 и более мм. Весь пенополистирол можно подразделить на два основных класса — это обычный беспрессованный пенопласт и экструдированный. Они существенно разнятся в своих характеристиках в силу структурного строения, поэтому стоит рассмотреть каждый из них отдельно.

Данная таблица представляет сравнительные характеристики двух классов утеплителя. Особое внимание в нашем случае нужно обратить на теплопроводность — чем меньше она будет, тем лучше:

Сравнительные характеристики обычного пенопласта и экструдированного пенополистирола:

Показатели материала Экструдированный пенополистирол Обычный пенопласт
Водопоглощение в % по объему за 30 суток, не более 0.4 4
Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более 0.2 2
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па 0,018
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25±5 °С, Вт/(м× оС) не более 0,028 0,036 ÷ 0,050
Предел прочность на сжатие при статическом изгибе, (кгс/м²) МПа 0,4-1,0 0,07 ÷ 0,20
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, Н/ мм², не менее 0,25-0,50 0,05 ÷ 0,20
Плотность, кг/м³, в пределах 28 ÷ 45 15 ÷ 35
Диапазон рабочих температур, °С От -50 до +75 От -50 до +70

Обычный (беспрессованный) пенопласт

Этот вид утеплителя имеет маркировку ПСБ-С (пенополистирол самозатухающий беспрессованный). Изготавливается он методом спекания отдельных гранул с помощью высокой температуры. На надломе можно увидеть зернистую структуру строения такого пенопласта — гранулы могут иметь чуть больший или меньший размер, поэтому плотность материала может быть различной в определенном диапазоне. От размера фракции гранул зависит и плотность пенопласта, которая обозначается двузначным числом, следующим за буквами маркировки.

Основные характеристики обычного пенопласта разной плотности:

Марка пенопласта ПСБ — С 15 25 35 50
Плотность, кг/м³ 15 15-25 25-35 35-50
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа не менее 0.05 0.1 0.16 0.2
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,07 0.18 0.25 0.35
Теплопроводность при- 25 °С, Вт/(м×°С) не более 0,042 0,035 0,033 0.04

Сюда же можно отнести и разновидность пенопласта, который применяется россыпью, то есть отдельные гранулы засыпаются, к примеру, в бетонный раствор в качестве утепляющего стяжку материала. Применяют такой тип утеплителя и для засыпки в простенки или между балок чердачного перекрытия.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол отличается от обычного пенопласта более высокой прочностью и структурной плотностью, так как производится с помощью прессовки и продавливания в расплавленном состоянии через формующие дюзы по технологии экструзии – непрерывной горячей формовки.

Изготавливают его в виде плит, которые очень часто имеют стыковочные профильные соединение — «гребень-паз», что облегчает установку утеплителя на поверхности стен и при укладке на пол. Этот вид пенополистирола имеет несколько более высокую теплопроводность, так как обладает плотной, менее «завоздушенной» структурой, но, тем не менее, также очень хорошо подойдет для утепления стен изнутри.

Плюсы и минусы пенопласта для внутреннего утепления

Любой из видов пенополистирола имеет общие, выраженные в большей или меньшей степени положительные и отрицательные качества в плане применения для утепления стен дома или квартиры изнутри.

К достоинствам этого утеплителя относят следующие его качества:

  • Малый вес, который позволяет без труда поднять утеплитель на любой этаж высотного дома.
  • Устойчивость к образованию любых типов микрофлоры – грибка или плесени, при условии правильного монтажа.
  • Материал почти водонепроницаем — при высокой влажности он способен впитать не более 0,4% от своего объема за 10÷12 суток.
  • Для пенополистирола характерны очень низкие показатели теплопроводности. Коэффициент в среднем составляет 0,030—0,035 Вт/(м×°С) — это на 30÷45% ниже большинства других утеплительных материалов.
  • Экструдированный пенополистирол имеет достаточно высокую ударостойкость и прочность на сжатие. Обычный пенопласт, правда, «похвастать» этим не может.
  • Простота и легкость монтажа, особенно тех панелей, которые имеют соединение «гребень-паз».
  • Пенопласт, одновременно с утеплением, способствует выравниванию поверхностей стен.
  • Доступная цена, по сравнению с другими утеплителями.

К отрицательным качествам пенопласта можно отнести следующие его особенности:

  • При неправильном монтаже к внешней стене, под пенопластом может появиться плесень, которая способна проникать в структуру материала и в ней продолжить распространение.
  • Температура возгорания – 490 ÷ 500 градусов, то есть он может воспламениться от открытого огня. Поэтому пенопласт нельзя отнести к пожаробезопасным материалам, хотя он и обладает свойством самозатухания. При внешнем воздействии открытого пламени пенопласт плавится и стекает, продолжая гореть и сам становясь при этом возможным источником распространения очага пожара.
  • При термическом разложении пенопласт выделяет едкий дым, содержащий токсичные вещества, опасные для органов дыхания человека — это фосген, цианистый водород и другие. Они вызывают ожоги дыхательных путей и сильнейшие отравления, нередко приводящие к летальному исходу.
  • При длительной эксплуатации обычный пенопласт начинает постепенно разлагаться на составляющие, также выделяя в воздух вещества, опасные для здоровья, такие как синильная кислота, оксиды азота, галогеноводороды и другие. Поэтому пенопласт все же лучше использовать для внешнего утепления, а для внутреннего подобрать более экологичный утеплитель, например, каменную вату в матах, эковату и т.п. С точки зрения химической стойкости экструдированный пенополистирол все же далеко опережает своего «собрата».

Однако, если несмотря ни на что решено остановить свой выбор именно на пенопласте, то нужно хотя бы правильно подготовиться и грамотно провести необходимые операции по утеплению стен.

Процесс утепления стен пенопластом

Инструменты и материалы, необходимые  для работы

Для работы нужно подготовить следующие нехитрые инструменты:

  • Широкую кисть и валик для нанесения антисептических средств и грунтовки.
  • Рулетку и строительный уровень – для проведения разметки и контроля вертикальности установки пенополистирольных плит.
  • Молоток для забивания крепежных элементов.
  • Электрическую дрель ударной функцией или перфоратор, сверло по бетону — если работы будут проводиться в кирпичном или панельном доме.
  • Насадку-миксер на электродрель для замешивания шпаклевки и штукатурных смесей.
  • Строительный нож для резки армирующей сетки.
  • Шпатели различной ширины для нанесения и разравнивания шпаклевочных и штукатурных смесей. Для наклеивания пенопластовых блоков потребуется, в том числе, и зубчатый шпатель.
  • Терку и наждачную бумагу или абразивную сетку различной степени зернистости.
  • Емкости для замешивания строительных смесей и ванночку для грунтовки.

Из материалов потребуется:

  • Сам пенопласт, рассчитанный по площади стен.
  • Стекловолоконная армирующая сетка — ее общая площадь тоже должна закрывать полностью все утепляемые стены.
  • Шпаклевочная и штукатурная смесь на цементной основе.
  • Антисептический состав.
  • Грунтовочная смесь глубокого проникновения. Иногда грунтовка совмещает в себе и функцию антисептика.
  • Крепежные элементы – пластиковые дюбели – «грибки».
  • Специальные металлические или полимерные уголки для армирования и отделки углов помещения.
  • Сухая строительная смесь – монтажный клей для пенопласта.

Подготовив все необходимое, можно переходить к предварительному этапу утеплительных работ.

Подготовительные работы

Не нужно относиться пренебрежительно к подготовительным мероприятиям, так как от того, насколько качественно они будут проведены, зависит срок эксплуатации утеплительного материала и его функциональность.

В подготовительные работы входят следующие технологические операции:

  • Обязательная очистка стен от старой краски или обоев, иначе не будет достаточной адгезии для сцепления пенопласта, клея и поверхности стены. Кроме этого, по мере снятия старой отделки, на поверхности могут обнаружиться трещины и сколы, которые необходимо заделать, или грибковые колонии, которые нужно нейтрализовать.
  • Устранение щелей и трещин состоит из нескольких этапов – это их расширение, очистка от пыли, обработка грунтовкой и заделка шпаклевочной смесью. Если обнаружатся слишком большие щели, например, в области углов, их можно заделать монтажной пеной или герметиком. После застывания или просыхания материалов заделки, их выступающие фрагменты необходимо обязательно срезать или счистить до уровня  стены.
  • Если в углах обнаружатся пятна плесени или явной сырости, их необходимо счистить, а всю поврежденную область обработать не менее двух раз антигрибковым составом.
  • Если на полу постелен линолеум или другой декоративный материал, его нужно надрезать и демонтировать от стены на толщину пенопласта, так как рекомендовано устанавливать утеплитель на основание пола, а не на верхнее финишное покрытие.
  • Далее, проводится проверка стен на ровность. Если есть небольшие изъяны, они закроются плитами пенопласта, только нужно будет наложить на некоторые из них немного больше клеевой массы. Поэтому обнаружив небольшие углубления, их отмечают мелом, чтобы знать, на каких плитах нужно нанести излишек клея.
  • При больших перекосах поверхности, их придется выровнять, иначе между поверхностями стен и плитами пенополистирола может остаться воздух, который будет способствовать смещению «точки росы», намоканию стен от конденсата и, как следствие, снижению общей утепленности помещения.
  • Завершающим этапом в подготовительных работах будет обработка всей стены антисептическим грунтом, который воспрепятствует возникновению плесени между внутренними поверхностями стен и пенополистирольными панелями.
  • После завершения подготовительных работ стену нужно хорошо просушить — для этого можно открыть все окна и двери, обеспечив хороший приток воздуха.

Если пол в комнате неровный, то для того, чтобы первый ряд плит встал идеально по горизонтали, можно отбить на стене с помощью окрашенного шнура ровную верхнюю линию первого ряда, под которую будут подгоняться панели. При необходимости, некоторые из них подрезаются снизу.

Другим вариантом выравнивания первого ряда может быть закрепление в нижней части стены профилированного уголка, который выставляется строго по горизонтальному уровню. Если первый ряд кладки пенопласта будет установлен на закрепленный ровно уголок, то и вся остальная кладка также сохранит ровность. Уголок должен иметь ширину, равную толщине применяемых плит пенополистирола.

Монтаж пенопласта на стены

Прежде всего, замешивается клеевая масса, на которую и будет приклеиваться пенопластовые блоки к стене.

  • В емкость заливается необходимое количество воды, в зависимости от замешиваемого клея, из расчета на 25 кг сухого состава примерно, 9 ÷ 10 литров (инструкция обязательно печатается на упаковке сухой строительной смеси). Затем в воду понемногу, порционно добавляется сухой состав и перемешивается с помощью дрели с насадкой-миксером.

Клей будет готов, когда его консистенция достигнет пастообразного однородного состояния. Обычно дается выдержка 3 ÷ 5 минут для дозревания, потом еще раз смесь перемешивается, и можно считать ее полностью готовой к работе, и можно приступать к закреплению пенопластовых блоков к стене.

  • Монтаж пенопласта производится от пола, из угла комнаты. Ряды плит устанавливаются по принципу кирпичной кладки, «в перевязку».

Чтобы плита легко и надежно сцеплялись со стеной, перед нанесением клея на поверхность пенопласта ее слегка обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой и наносят несколько царапающих линий с помощью обычного гвоздя.

  • Далее, клей наносится на всю плоскость плиты и распределяется с помощью зубчатого шпателя, так, чтобы получился одинаковый по толщине гребенчатый слой. Если плита приходится на отмеченное ранее углубление в стене, то на пенопласт наносится излишек клея с помощью обычного шпателя, именно в той области, на которую находится неровность.
  • Затем плита плотно руками прижимается к поверхности, так чтобы образовалось должное сцепление. Далее рядом с ней устанавливается вторая плита — и так весь первый ряд.

Важно проследить, чтобы клей не попал между плитами, так как он может нарушить герметичность утеплительного слоя.

  • Кладка второго ряда начинается с половины плиты, которую устанавливают по уровню, вымеряя ее по вертикали и горизонтали.
  • После того, как будут установлены два первых ряда плит, их необходимо зафиксировать дюбелями-грибками.

Для их установки, нужно просверлить прямо через пенополистирольные блоки в стене отверстия, глубиной в 60 ÷ 70 мм (без учета толщины утеплителя). Затем в отверстие устанавливается дюбель—«грибок» и забивается так, чтобы шляпка несколько «утонула» в пенопласте. После этого в дюбель вставляется и вбивается пластиковый распорный стержень-гвоздь.

Один «грибок» может фиксировать сразу три панели на их стыке, если его правильно закрепить. На каждую из панелей необходимо предусмотреть 5 ÷ 7 дюбелей.

Завершающие операции по утеплению стен

  • Когда монтаж всего пенопласта на одну из стен будет закончен, а по бокам кладки между боковыми сторонами утеплительного слоя и стеной останется зазор, его нужно заполнить монтажной пеной. Она станет своеобразным демпферным слоем, который позволит слою пенопласта при усадке стен или при термических линейных колебаниях оставаться невредимым.
  • Далее, внешние стыки между плитами рекомендовано, при необходимости, заделать шпаклевкой.
  • Следующим этапом идет армирование пенопластового слоя. Для этого замешивается еще одна порция клеевой массы, на которую и будет производиться наклеивание сетки.
  • Армирование поверхностей начинается с углов, так как именно они — самые уязвимые для повреждений при механических воздействиях места. На углы наносится клеевая смесь, а в нее утапливаются перфорированные металлические или пластиковые уголки со стекловолоконной сеткой с обеих сторон. Уголки плотно прижимаются, а излишек клея снимается шпателем.
  • Далее, от рулона арматурной сетки отрезается полотно, равное по длине высоте стены от пола до потолка.

На верхнюю часть стены, примерно на 500 мм, наносится клеевая смесь на ширину стекловолоконной сетки. Сетка закрепляется на нанесенный на стену клей и прижимается с помощью шпателя, так, чтобы она полностью «утонула» и плотно прижалась к поверхности пенопластовых панелей. Излишек смеси снимается.

Затем клеевую смесь можно наносить сверху сетки и распределить ее по поверхности с помощью широкого шпателя. Так армируется вся утепленная пенопластом стена. Клей должен насколько можно больше закрывать сетку и шляпки грибков, но они могут и слегка через него проступать. Главное, чтобы смесь была распределена максимально равномерно, без комков, наростов и «проплешин».

Видео — Как правильно наклеить штукатурную армирующую сетку

  • Чтобы окончательно убедиться в ровности поверхности, после схватывания клеевого слоя, его необходимо обработать теркой с установленной на ней наждачной бумагой (абразивной сеткой) средней зернистости. Выравнивание производится круговыми движениями против часовой стрелки, при несильном надавливании на терку.
  • Выровненную армированную поверхность нужно оштукатурить тонким слоем штукатурного состава (стартовой шпатлёвки), который полностью закроет сетку и шляпки грибков. Этот слой не должен быть толстым – максимум его толщина составляет 1,5 ÷ 2 мм.
  • Далее, первичный штукатурный слой после его просыхания точно так же затирается по той же технологии — плавными движениями, против часовой стрелки.

Последним этапом, перед отделкой стены декоративным материалом, поверхность выравнивается до идеала тонким, финишным шпаклевочным составом, который может быть нанесен в один или два слоя. Чтобы эта работа была выполнена должным образом, необходимо проводить ее с дополнительной подсветкой. Впрочем, шпатлевание стен – это предмет для отдельного рассмотрения в специальной статье, найти которую на страницах нашего портала несложно, пройдя по ссылке.

Видео — Утепление стен экструдированным пенополистиролом изнутри

Видео — Топ-10 ошибок при утеплении дома

Утеплить стены пенопластом со стопроцентным эффектом вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи строительной бригады, если проводить весь процесс аккуратно и не торопясь. Однако нужно помнить, что для того, чтобы комната стала теплой, начинать нужно с замены окон на системы со стеклопакетами, которые не позволят проникнуть холодному воздуху в помещение. Если в квартире или доме стоят старые рассохшиеся деревянные рамы, продуваемые всеми ветрами, то утепление стен пенопластом не поможет сохранить в жилье комфортную температуру во время холодов или ветреную погоду.

stroyday.ru

Очистка основания

Очистка основания
Очистка основания

Перед началом работ по утеплению необходимо тщательно проверить и подготовить основание. Стены, предназначенные для приклеивания пенопласта должны быть стабильными, сухими, очищенными от грязи, пыли, старой отслаивающейся краски и других загрязнений, уменьшающих адгезию клеевого раствора. Идеальным способом очистки стен является очистка водой под давлением или механический способ (например, с помощью проволочных щеток или шлифовальных машин). В случае возникновения больших скоплений мхов и водорослей рекомендуется применение биоцидных средств.

Выравнивание основания

Очистка основания
Очистка основания

При оценке основания очень важным является контроль его состояния. С помощью молотка можно найти глухой звук, свидетельствующий об отслаивании штукатурки. Вы должны удалить такой фрагмент и заштукатурить образовавшуюся полость. Также рекомендуется отбить штукатурку с внешней стороны откосов оконных и дверных проемов, позволяя, таким образом, выполнить утепление откосов пенопластом толщиной от 3 до 5 сантиметров. В случае если на основании имеются покрытия, например краска, следует проверить ее несущую способность, поцарапав острым инструментом или приклеить скотч. Если произойдет частичный отрыв старой краски, основание следует считать слабым, его необходимо тщательно очистить. В случае возникновения неровностей, углублений размером более 10 мм, их необходимо выровнять с помощью выравнивающего раствора.

Грунтовка поверхности

Грунтовка основания
Грунтовка основания

Пыльные стены перед началом приклеивания пенопласта следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Проверка прочности основания

Тест на адгезию
Тест на адгезию

Если вы сомневаетесь в крепости поверхности стен, следует провести испытание на адгезию. С этой целью, на правильно подготовленную поверхность приклеиваем 8-10 образцов пенополистирола размером 10 х 10 см в разных местах. Для приклеивания образцов пенопласта применяется раствор слой клея толщиной 10 мм. Образцы пенопласта с нанесенным раствором следует прижать к специально отведенным местам на поверхности стены. После минимум 3 дней следует сделать попытку ручного отрыва, приклеенного пенопласта. Если разрыв произойдет в пенополистироле, это свидетельствует о достаточной прочности основания и адгезии клея. Если образцы пенополистирола оторвутся от поверхности стены вместе со слоем массы клея, это означает, что стены не были должным образом подготовлены или, что верхний слой не имеет достаточной прочности.

Монтаж цокольного профиля

Установка цокольного профиля
Установка цокольного профиля

Перед началом приклеивания плит пенопласта необходимо закрепить цокольные профили. Для этого надо определить высоту цоколя с помощью отбивочного шнура сделать отметки на цоколе. После чего закрепить профили с помощью дюбелей — в среднем используется 3 шт. на погонный метр. В случае неровности стены, следует применять подкладки. Рекомендуется соединять профили с помощью специальных монтажных клипс. Цокольные профили кроме определения уровня и облегчения монтажа теплоизоляционных материалов, отвечают за защиту теплоизоляции от открытого огня, сырости и разрушения, насекомых, птиц или грызунов.

При монтаже цокольных профилей на внутреннем или внешнем углу здания стоит обратить особое внимание на правильность их монтажа (смотрите фото). Возможно также применение специальных соединителей.

Подготовка клеящего раствора

Приготовление клея
Приготовление клея

Перед началом приклеивания пенопласта следует правильно приготовить клеящий раствор. Для приклеивания пенопласта следует применять соответствующий клеевой раствор. Содержимое мешка тщательно перемешать с около 5.5 литрами чистой, холодной воды с помощью низкооборотной дрели с соответствующей мешалкой. После получения однородной массы, без комков перед использованием следует подождать около 10 минут и повторно перемешать. Приготовленный раствор пригоден для использования в течение периода от 2,5 до 3 часов. В ходе работ необходимо периодически перемешивать раствор примерно каждые 30 минут. В приготовленный раствор не допускается добавлять воду для того, чтобы «улучшить» его консистенцию.

Нанесение раствора на пенополистирол

Нанесение клея на пенопласт
Нанесение клея на пенопласт

Правильное расположение плит
Правильное расположение плит

В зависимости от типа основания клеящий раствор можно наносить на пенопласт в несколько способов. В случае утепления ровной поверхности клеящий раствор наносится на плиты с помощью зубчатой терки с размером зубцов 10-12 мм. В остальных случаях раствор следует наносить методом „по окружности — точка», т. е. при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной около. 3-4 см и дополнительные лепешки в количестве 3-8 штук. Размер лепешек должен зависеть от их количества. Количества клея расположенного на краю должно быть столько, чтобы после прижатия плиты клеевой раствор не выходила за ее пределы. Необходимо следить за тем, чтобы клеевой раствор покрывал не менее 40% поверхности плиты (смотрите на фото правильное нанесение клея на пенопласт).

Приклеивание плит из пенопласта вокруг оконных и дверных проемов

Пенопласт вокруг двери
Пенопласт вокруг двери

Пенопласт вокруг окна, справа правильно
Пенопласт вокруг окна, справа правильно

Вблизи оконных и дверных проемов плиты следует подбирать (резать) так, чтобы швы горизонтальные и вертикальные между плитами не совпадали с краями отверстий (смотрите фото). Такое расположение предотвратит в будущем появление трещин на финишной отделке.

Контроль плоскости, приклеенного пенопласта

Проверка ровности утепленной стены
Проверка ровности утепленной стены

Обратите внимание, чтобы в процессе приклеивания пенопласта соблюдался уровень и ровность всей поверхности с помощью отвеса или уровня.

Заполнение щелей между плитами из термоизоляционного материала

Заделка щелей между плитами
Заделка щелей между плитами

Зазоры между плитами более 2 мм следует заполнить полосками, отрезанными от плит пенопласта. В случае зазоров меньших, чем 4 мм в системах с применением пенополистирольных плит, допускается также заполнить их полиуретановой пеной. Не допускается заполнение швов раствором, который используется для приклеивания плит из-за возникновения мостиков холода, а также опасности появления трещин вдоль стыков плит.

Выравнивание поверхности приклеенного пенопласта

Выравнивание пенопласта
Выравнивание пенопласта

Плиты из пенопласта после приклеивания должны представлять собой ровную поверхность. Выступающие неровности (кочки), следует отшлифовать специальной теркой или наждачной бумагой. Шлифовку поверхности плит можно выполнить не ранее72 часов с момента их приклеивания.

Крепление пенопласта с помощью дюбель-зонта

Сверление стен
Сверление стен

В случае необходимости применения дополнительной защиты пенопласта от отрыва, т. е. когда прочность основания на разрыв меньше, чем 0,08 Мпа или высота здания превышает 20 м, следует применять механические соединения, дюбель с зонтом из пластика или с металла.

Сверление отверстий и установка дюбель-зонта

Забивание дюбеля
Забивание дюбеля

Установку дюбелей можно начинать не ранее, чем через 3 дня после приклеивания пенополистирольных плит, то есть после схватывания клеящего раствора.

Считается, что глубина проникновения стержня вглубь стены должна составлять:

  • минимум 5-6 см — основание, плотное, (бетон, кирпич, силикатный кирпич или камень);
  • минимум 8-9 см — основание пористое (газобетон, пустотелый кирпич и ракушечник).

Схема расположения дюбелей
Схема расположения дюбелей

Количество дюбелей для пенопласта от 4 до 6 шт./м². При определении длины дюбелей нужно учитывать толщину старой штукатурки, слой клея и толщину термоизоляционного материала. Следует иметь в виду, что, несмотря на несущую способность основания в случае зданий высотой более 20 м следует в обязательном порядке применять механические соединения. Краевые зоны здания, где возникают наибольшие силы, вызванные ветром, т. е. от 1 до 2 м от края, проект утепления должен предусматривать увеличенное количество дюбелей в данных местах.

Монтаж дюбель-зонтов

Прячем дюбель под слоем пенопласта
Прячем дюбель под слоем пенопласта

Стержни дюбелей не должны выступать за плоскость зонта. Идеальным вариантом, для препятствия образование мостиков холода является фрезерование отверстий на глубину 2 см, в которых утапливается дюбель-зонт. Затем пространство над ним следует прикрыть остатками пенопласта. Неправильно — это утапливание зонтика при помощи молотка. Чрезмерное углубление зонтика в материале может привести к появлению трещин (разрыву) зонтиков, что в результате ослабляет несущую способность системы.

Приготовление клея для армирования пенопласта

Клей для пенопласта
Клей для пенопласта

Для выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна в системе из пенополистирола необходимо использовать клеящий раствор, предназначенный для армирования плит пенопласта. Все содержимое мешка следует тщательно перемешать с соответствующим количеством чистой воды с помощью низкооборотной дрели, оснащенной мешалкой. Затем массу следует выдержать примерно 10 минут и повторно перемешать. Рекомендуется периодическое перемешивание раствора каждые 30 минут. В зависимости от температуры, раствор годится для использования в течение примерно от 2,5 до 3 часов. В приготовленный раствор нельзя доливать воду для того, чтобы «улучшить» его консистенцию.

Нанесение клея на пенопласт

Армирование пенопласта возле окна
Армирование пенопласта возле окна

Сетка возле окна
Сетка возле окна

Клей наносится на пенопласт непрерывным слоем толщиной около 3мм. Для нанесения раствора используется зубчатый шпатель с размером зубцов 10-12 мм. Клеящий раствор наносится вертикальными полосами шириной сетки из стекловолокна.

Утапливание армирующей сетки из стекловолокна

Нанесение клея
Нанесение клея

После нанесения клеящего раствора на сетку, необходимо тщательно утопить, начиная с верхней части, нажав ее по всей ширине. Сетка должна быть равномерно натянута по всей поверхности, без волн, горбов и выпуклостей. Для обеспечения правильного функционирования слоя, армирующая сетка должна быть утоплена в середине толщины раствора. Не допускается крепление армирующий сетки непосредственно на зонтики или клей нанесенный гладилкой. Слишком глубокое или слишком мелкое погружение сетки, может привести к растрескиванию и образованию горбов в армировочном слое. Толщина слоя раствора при использовании одной сетки должна составлять от 3 до 5 мм.

Приклеивание сетки на пенопласт
Приклеивание сетки на пенопласт

Во время втапливания сетки в слой раствора следует обратить внимание, чтобы вертикальные и горизонтальные края сетки находили друг на друга, не менее чем на 10 см. Необходимо строго соблюдать правила заворачивания сетки на откосы и подоконник и на углы стен — в случае применения защитных углов без сетки — сдвиньте сетку на соседнюю стену примерно на 15 см. В случае, если стены здания подвержены ударам и механическим повреждениям, учитывая их расположение, необходимо применить двойную сетку из стекловолокна по всей высоте стен первого этажа. После затвердевания клеящего раствора, в который был погружен первый слой сетки из стекловолокна — следует нанести второй слой раствора и утопить в ней еще один слой сетки. Толщина слоя, армированного двойным слоем сетки должна составлять 6-8 мм.

Схема армировочного слоя
Схема армировочного слоя

Сетка должна быть тщательно зашпатлевана, так как выравнивание поверхности влияет на окончательный вид фасада. В случае возникновения неровностей их необходимо отшлифовать наждачной бумагой — в противном случае они будут видны в структуре тонкослойной штукатурки. Шлифование можно выполнять в том случае, когда слой раствора, еще не слишком твердый.

Нанесение краска-грунта

Нанесение грунта
Нанесение грунта

После высыхания армированного слоя, не ранее, чем через 3 дня от его выполнения (этот срок может быть продлен в случае неблагоприятных погодных условий) в целях обеспечения оптимальной адгезии декоративной штукатурки к основанию, можно приступать к нанесению краски-грунта. Работы следует выполнять при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C, без погодных осадков. Грунт следует наносить с помощью кисти или валика, помня о его равномерном нанесении по всей поверхности. Не рекомендуется разбавлять краску-грунт из-за ухудшения его свойств.

Нанесение декоративной штукатурки

Приготовления тукатурки
Приготовления тукатурки

После высыхания краски-грунта, но не ранее, чем через 24 часа после ее нанесения можно приступить к нанесению декоративной штукатурки. Для ее приготовления все содержимое упаковки следует тщательно размешать с примерно 5,0 литрами чистой воды до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор оставляют на 10 минут и повторно перемешивают (не доливая воды). Подготовленный таким способом раствор пригоден к употреблению не дольше, чем 1 час.

Нанесение тонкослойных штукатурок

Нанесение штукатурки на пенопласт
Нанесение штукатурки на пенопласт

Во время проведения штукатурных работ следует соблюдать требования соответствующих погодных условий, как во время нанесения, так и во время высыхания штукатурки: избегать дождя, сильного ветра и большого солнечного света. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%. Из-за больших перепадов температур между днем и ночью, не рекомендуется проведение штукатурных работ в период с ноября до марта. В случае опасности из-за снижения температуры ниже 5°C время высыхания штукатурки (по крайней мере, 48 часов с момента ее нанесения) также не следует проводить штукатурных работ.

Если эти требования выполнены, можно приступить к нанесению штукатурки на предварительно загрунтованную стену.

С помощью стальной терки нанести штукатурку тонким слоем на толщину зерна. Затем следует сгладить поверхность, собирая лишний материал. Через некоторое время, в зависимости от условий, возникающих в процессе нанесения, мы затираем штукатурку с помощью пластмассовой терки. Для того, чтобы избежать видимой линии соприкосновения между свежим и уже затвердевшим слоем штукатурки необходимо обеспечить достаточное количество работников и строительных лесов. Во время нанесения декоративной штукатурки, избегайте перерывов во время нанесения слоя и придерживаясь главного правила „мокрое на мокрое». Из-за повышенного поглощения теплового и ультрафиолетового излучения на фасадах расположенных на юг и запад, не рекомендуется использовать темные цвета; количество таких цветов на поверхности фасада не должна превышать 10%.

Затирание штукатурки

Короед "дождик"
Короед "дождик"

Затирание штукатурки следует начинать в том случае, если штукатурная масса не прилипает к пластиковой терке. Это время зависит от температуры воздуха и почвы, относительной влажности воздуха и толщины материала. Для выполнения фактуры нужно использовать пластиковую терку и в зависимости от структуры штукатурки, придаем ей подходящую модель. Следует иметь в виду, чтобы давить на терку с той же силой, держа ее под постоянным углом.

Штукатурка типа «короед»

Короед "Шуба"
Короед "Шуба"

Штукатурка со структурой типа «короед» зависит от движений терки. Вы можете рисовать вертикальные, горизонтальные, диагональные или круговые углубления определенной ширины в зависимости от размеров крошки.

Покраска штукатурки

Краску можно наносить кистью, валиком или механически с помощью распыления всегда в два слоя. Допускается разбавление первого слоя краски, особенно если работы ведутся при температурах, близких к максимально допустимым (+25°C). Для разбавления силикатных красок следует использовать специальный грунт (растворитель) в количестве до 5%, а остальные краски можно разбавлять чистой водой в количестве до 10%.

Схема пирога утепленного фасада
Схема пирога утепленного фасада

В случае второго слоя следует применять краску в неразбавленном виде. Во время работ следует придерживаться соответствующих погодных условий, т. е. избегать большого количества солнечных лучей, сильных ветров и осадков. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%

postroy-sam.info


Categories: Стены

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector