Отверстия в стене под вентиляцию


Для установки практически всех существующих бытовых систем вентиляции требуется достаточно крупное одно или несколько отверстий в наружной стене квартиры. Они используются для размещения вентиляционных каналов, служащих для подачи свежего воздуха, а иногда и для организации вытяжки. Чаще всего вентиляционные каналы имеют круглое сечение, диаметром 125 или 160 мм, что само по себе уже немало. Однако отверстия под такие трубы приходится делать еще больше. Это необходимо для возможности обеспечения надежной герметизации и теплоизоляции, например монтажной пеной.

Изготовить подобные отверстия своими силами отнюдь непросто. Даже если вы не боитесь трудностей, любите заниматься ремонтом и имеете в своем распоряжении хороший перфоратор, не торопитесь браться за дело. Подумайте хорошо, какая работа предстоит. Например, под трубу диметром 160 мм нужно делать отверстие в стене диаметром порядка 200 мм. Добавьте к этому толщину наружной стены дома (в отдельных случаях она превышает 40-50 см). Не забудьте про наличие арматуры и крепость бетона, используемого для несущих стен.

Другие проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании перфоратора:


  • Отверстие такой большой величины придется делать множеством мелких отверстий, которые нужно будет потом соединять. Это вряд ли получится сделать аккуратно. Даже если со стороны сверления нарисовать на стене круг и постараться его придерживаться, то на выходе форма все равно получится совсем другой. Сверло наверняка будут уходить в стороны, и чем толще стена, тем больше. Кроме прочего, стена на выходе может откалываться кусками, что тоже не добавит красоты.
  • Множество просверленных отверстий соединяют между собой обычно тем же перфоратором и специальными насадками. Учитывайте, что длина этих насадок должна быть приличная, если стена у вас толстая. Будет неудобно, если у вас доступ к будущему отверстию, лишь с одной стороны. В этом смысле проще тем, кто делает отверстие с выходом, например, на балкон, тогда со стороны балкона тоже можно будет работать.
  • Еще один неприятный момент заключается в том, что от всей долбежки в стене могут появиться трещины. Особенно это критично, когда стена кирпичная.

Пожалуй, поводов не торопится брать в руки перфоратор уже достаточно.

Алмазное бурение.

Относительно простым способом изготовления отверстий большого диаметра в стенах является алмазное бурение. Оно выполняется особым инструментом, который, в какой-то степени, можно отнести к разряду строительной спецтехники. Участвует в процессе, так называемая, алмазная коронка. Последняя представляет собой трубу, на одном конце которой изготовлено крепление для подсоединения к электрическому буру. На кромке другой стороны трубы выполнены плоские зубцы, поверхность которых покрыта алмазной крошкой.


Такие коронки при вращении вокруг своей оси бурят в стене отверстие лишь по периметру, оставляя сердцевину нетронутой. Удары при этом не используются. В отличие от работы с перфоратором, здесь выполняется лишь вращательное движение. Плюс мастер вручную при помощи держателя и пресса обеспечивает буру вместе с вращающейся коронкой продольное движение, скорость которого зависит от материала стены. Например, если в стене много арматуры или просто бетон более прочный, то давить сильно нельзя и процесс бурения займет больше времени.

Диаметры алмазных коронок бывают разные (мм): 32, 42, 52, 62, 82, 102, 112, 122, 132, 152, 162, 182, 202, 250, 300, 350. Правда, не все диаметры из перечисленных являются ходовыми. Часто фирмы, предлагающие свои услуги по алмазному бурению, могут предложить изготовить отверстия лишь определенных диаметров. Для систем вентиляции и приточных установок наиболее востребованными являются 132, 152, 202 мм. Обычно такие диаметры делают все.

Оборудование и процесс алмазного бурения отверстия на 202 мм:

На фотографиях показано алмазное бурение, которое производилось в панельном 9-ти этажном доме в наружной стене.


лщина наружной стены 40 см. Поскольку ремонт в квартире отсутствовал, то не использовался так называемый пылесос. С ним бы грязи и пыли практически не было. Применение пылесоса имеет два минуса. Во-первых, с ним стоимость работ выходит дороже. Во-вторых, из-за необходимости надевания на коронку специальной насадки пробурить отверстие близко к потолку становится невозможно. Без пылесоса есть возможность пробурить отверстие, что называется "заподлицо" с потолком.

При изготовлении данного отверстия на пути попадалось несколько прутков арматуры, некоторые из которых лежали крест-накрест. Диаметр прутков разный и доходил до 20 мм. Это осложнило процесс алмазного бурения. Потребовалось несколько больше времени, но в результате работа была сделана. При таких особенностях стены изготовить отверстие перфоратором было бы крайне трудно.

Альтернативные способы.

На одном форуме мне доводилось видеть дискуссию, где умельцы обсуждали возможность алмазного бурения отверстия, используя обычный перфоратор. Коронки для таких работ найти в продаже не проблема. Когда требуется пробурить несколько отверстий, то такая идея, на первый взгляд, может показаться интересной. Однако, на самом деле, задумка просто безумная. Причины следующие:

  • Требуется большой крутящий момент, чтобы резать коронкой большого диаметра. Даже сравнительно небольшие по диаметру коронки обычные перфораторы просто не в состоянии провернуть. В специализированном буре значительно более продвинутый редуктор (высокомоментный), несмотря на это даже его возможностей иногда едва хватает.

  • Неплохо бы посмотреть на величину и вес алмазных коронок. Об их использовании вместе с обычным перфоратором, пожалуй, могут рассуждать лишь те, кто ни разу не держал их в руках.
  • Без специализированного крепления, которым бур крепится к стене, не обойтись. Опять же, из-за большого веса и размера алмазных коронок, а также из-за большого крутящего момента. Если коронка застопорится, например, на арматуре, то есть хорошие шансы покалечиться.
  • Алмазные коронки изначально предназначены для более мощных буров, у которых крепление режущего инструмента совсем другое, нежели у перфораторов.
  • Без воды пробурить отверстие не получится. Инструмент будет перегреваться и в итоге испортится. Специализированные буры предусматривают подачу воду непосредственно к месту бурения, с перфоратором это невозможно.

Вполне реальным альтернативным способом изготовления отверстий в железобетонной стене под вентиляцию можно назвать следующий. Смысл заключается в сверлении не одного большого, а множества сравнительно малых отверстий. Необходимо взять сверло максимального диаметра, которое только способен потянуть имеющийся перфоратор. Далее на стене рисуется круг или квадрат, внутри которого сверлятся множество отверстий, расположенных как можно ближе друг к другу. Соединять их не нужно! Воздушный поток будет проходить именно через эти небольшие отверстия. Для этого достаточно лишь прикрутить с обеих сторон стены какие-нибудь патрубки для подсоединения воздуховодов.


Способ несложен. Правда, возникает вопрос применимости такого решения. Впрочем, если речь идет о вытяжке, а не о подаче свежего воздуха, то почему бы и нет?

Что еще нужно знать?

Наружные стены в домах обычно несущие, поэтому изготовление в них больших отверстий дело хлопотное не только в техническом плане. Нужно помнить, что надежность конструкции (стены) должна сохранится на приемлемом уровне. Если вы не профи в данной области, то перед началом любых описанных работ обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Нельзя делать отверстия, просто, где вам захотелось!

 

youvent.ru

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

  • заградительные и армирующие решетки в толще стены;
  • вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
  • линии электропроводки.

как пробить стену под трубу

Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы


Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

чем просверлить кирпичную стену под трубу

Предварительные работы включают следующие действия:

  • на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
  • насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
  • в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
  • пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

как просверлить отверстие в стене под трубу

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:


  • для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
  • для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
  • во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

чем просверлить стену под трубу

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как подготавливают отверстия в полу

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.


отверстия под трубы в стене

В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала. 

trubaspec.com

Особенности вентиляции через стену

Отверстия в стене под вентиляцию

Через стеновое отверстие можно организовать как вытяжку, так и приток воздуха. Все зависит от типа использованного оборудования. Самый дешевый вариант – обычный вентиляционный клапан, который открывается только в одну сторону и не допускает движения воздуха в «неправильном» направлении. Но такое устройство более эффективно для приточной вентиляции, при которой движение воздуха происходит за счет разницы температур внутри и снаружи дома.


А вот для вытяжки придется использовать механическое принуждение, попросту говоря, вентилятор. Естественным путем через обычное отверстие в стене воздух вытягиваться не будет. Зато правильно подобранный вентилятор сможет эффективно откачивать из помещения загрязненные воздушные массы вместе с лишней влагой. Он поможет избавиться от неприятных запахов, конденсата и плесени, вызванной повышенной влажностью.

Сама «система» довольно простая: к отверстию в стене крепится вентилятор, перемещающий воздух из комнаты наружу. В самом отверстии находится обратный клапан, который предотвращает обратную тягу в периоды, когда мотор отключен. Снаружи отверстие закрывают защитной декоративной решеткой.

В зависимости от типа помещения и ваших пожеланий, вентилятор может работать постоянно или только время от времени. Как правило, подобную вентиляцию устанавливают в самых «сложных» комнатах дома – на кухне, в туалете, в ванной (душевой, прачечной), в парилке бани.

Важно! Для эффективного воздухообмена вытяжка через стены кухни и санузлов обязательно должна быть компенсирована притоком. Его можно организовать через приточные оконные или стеновые клапаны в гостиных и спальнях. Далее нужен свободный переток воздуха из жилых комнат в помещения с вытяжками. Для этого в дверях санузлов устанавливают вентиляционные решетки или оставляют несколько сантиметров зазора между полом и нижним краем дверного полотна.

Выбор оборудования

Основной элемент вытяжной вентиляции через стену – небольшой осевой вентилятор, который крепится на внутренней стороне стены. Обычно он оснащен небольшим воздуховодом и встроенным обратным клапаном, что упрощает монтаж вытяжки. Гораздо реже используются канальные модели.

Выбирая вентилятор, нужно, в первую очередь, определить его производительность. Для этого рассчитайте объем помещения и умножьте его на норму воздухообмена для помещений такого типа. Вы получите оптимальную производительность вентилятора – количество кубических метров воздуха, которые он должен «тянуть» в час.

Рекомендованная кратность воздухообмена для разных помещений

Помещение

Кратность воздухообмена (в час)

Кухня

15

Ванная

20

Душевая

20

Туалет

8

Совмещенный санузел

20

Покупая вентилятор, желательно взять модель чуть мощнее рассчитанной величины. Дело в том, что часть мощности уйдет на преодоление преград – элементов клапана, декоративных и защитных решеток, которые создают сопротивление потоку воздуха.

Отверстия в стене под вентиляцию

Далее обратите внимание на следующие особенности вентилятора:

  • Уровень шума при работе. Он указывается в техпаспорте в децибелах. Но проще попросить включить вентилятор прямо в магазине и оценить, насколько его гул для вас приемлем. Убедитесь, что при работе мотора нет сильных вибраций, которые передаются воздуховоду. Желательно, чтобы между ними был резиновый уплотнитель – он приглушит шум. Здесь имеет значение и помещение, в котором устанавливается вытяжка. Если она будет включаться в туалете после того, как вы оттуда выйдете, вентилятор может гудеть довольно громко. Главное, чтобы гул не распространялся в соседние комнаты. А вот в кухне вытяжка обычно включается во время приготовления пищи и может создавать существенный дискомфорт своим шумом.
  • Форма отверстия, которое придется делать под устройство. Воздуховод может иметь круглое, квадратное и даже овальное сечение. Если стены у вас толстые и прочные, под них удобнее сверлить круглое отверстие, чем продалбливать квадратное или овальное.
  • Способ управления. Вентилятор можно запускать вручную, по таймеру или датчику влажности. Первый вариант самый недорогой, но и самый хлопотный в эксплуатации. Нужно постоянно помнить о необходимости включить и выключить вытяжку. Более-менее удобный вариант – присоединить вентилятор в туалете к выключателю освещения. Модель с таймером или датчиком влажности обойдется дороже, но позволит автоматизировать вентиляцию. Вам нужно будет лишь настроить оборудование на включение и выключение в определенное время или тогда, когда влажность в помещении будет достигать критического уровня. Недостаток таких решений в том, что при отключении электричества у многих моделей настройки сбиваются, и их приходится каждый раз регулировать заново.

Также при покупке убедитесь, что выбранная модель вентилятора выдержит ту температуру и влажность воздуха, которые предвидятся в вентилируемом помещении. Особенно это важно для «экстремальных» условий вроде парилки в бане.

Как проделать отверстие в стене для установки вентиляции

Это, пожалуй, самый сложный этап в обустройстве вытяжки, поэтому мы рассмотрим его отдельно. Первый вопрос – где делать отверстие? Идеальное место для установки вытяжной вентиляции в стене отвечает двум параметрам:

  • Находится на противоположной стороне от притока. То есть, если в санузел чистый воздух поступает из-под двери, то вытяжку нужно делать на противоположной стене. Если кухня большая, а дверь расположена не посредине стены, то вытяжку желательно установить в диагонально-противоположном от нее углу.
  • Располагается в верхней части комнаты – на расстоянии 15–30 см от потолка.

Второй важный вопрос – нужно ли согласование на бурение сквозного отверстия в стене? Здесь все зависит от типа здания и диаметра воздуховода:

  • Вентиляция в стене частного дома не требует согласований, вне зависимости от диаметра отверстий.
  • В наружных стенах многоквартирных жилых домов без специальных разрешений допускается бурение сквозных отверстий диаметром до 200 мм. Если воздуховод шире, придется согласовать работы с архитектурным отделом района. Возможно, стена несущая, и ее нельзя бурить.
  • Если вы живете в доме, который считается памятником архитектуры, внимательно ознакомьтесь с правилами содержания подобных зданий в вашем городе. Там вполне могут быть ограничения даже на установку небольших вентиляционных решеток на фасаде.

Самые популярные модели вытяжных вентиляторов для монтажа в стену имеют диаметр воздуховода 100–200 мм, поэтому в большинстве случаев проблем с согласованием бурения не возникает. Лишь отдельные, наиболее мощные устройства достигают в диаметре 300 мм и более.

Отверстия в стене под вентиляцию

Третий вопрос, практический – как и чем проделать нужное отверстие? Способы бурения зависят от материала и толщины стены:

  • Дерево. Можно просверлить тонкие отверстия по окружности воздуховода, а дальше пробить или прорубить оставшиеся промежутки.
  • Стена в один кирпич и тоньше. Подойдет перфоратор или мощная ударная дрель с корончатым сверлом. Для квадратного отверстия понадобится перфоратор с лопаткой.
  • Толстые кирпичные и железобетонные стены. Здесь удобнее всего использовать алмазную установку бурения. Стоит такое оборудование дорого, поэтому выгоднее взять его напрокат или заказать готовую услугу, чтобы нужное отверстие проделали специалисты.

Важно! Прежде чем сверлить стену, убедитесь, что в намеченном месте не проходит электропроводка и железная арматура (арматура под силу лишь алмазной установке).

Монтаж вытяжной вентиляции в стене

Определившись с тем, где и чем делать отверстие, можно приступать к установке вытяжки. Она выполняется так:

  1. Сделайте разметку под отверстие, «примерив» вентилятор в выбранном месте стены. Проем стоит сделать чуть большего диаметра, чем муфта под воздуховод вытяжки. Тогда в промежутке легко поместится тепло- и шумоизоляционный слой.
  2. Защитите поверхности, находящиеся вблизи рабочего участка, от пыли. Укройте их пленкой или бумагой. При сверлении отверстий образуется много пыли, а если оборудование работает с водяным охлаждением, то возможны и брызги. Несмотря на то что такие установки оснащены пыле- и водосборником, часть грязи все равно попадает на стены и пол вокруг. Работая с дрелью, лучше взять помощника с пылесосом, который будет убирать пыль прямо из-под сверла.
  3. Пробейте отверстие, выровняйте его края, удалите изнутри мусор и пыль.
  4. Вставьте в готовое отверстие муфту, которая поставляется в комплекте с вентилятором. В некоторых комплектах муфты очень хрупкие. Если случилось так, что во время монтажа эта деталь была повреждена, замените ее отрезком пластиковой трубы аналогичного диаметра.
  5. Сделайте разметку на стене под крепления вентилятора.
  6. По разметке просверлите отверстия и вбейте дюбеля.
  7. Закрепите вентилятор.
  8. В щелях между муфтой и стеной уложите теплоизоляционный материал и заполните оставшееся пространство монтажной пеной.
  9. Установите внутрь воздуховода обратный клапан (если он не встроен в вентилятор).
  10. Снаружи вентиляционного отверстия закрепите декоративную решетку.
  11. Подключите вентилятор к сети (на щитке, через легкоплавкий предохранитель).

Важно! Следите, чтобы во время монтажа в воздуховод и вентилятор не попал мусор (куски штукатурки, пены, теплоизолятора). Засор не только ухудшит работу вентиляции, но и легко может привести к поломке клапана, лопастей или мотора. В дальнейшем, во время эксплуатации, также следите за состоянием вентиляции и вовремя очищайте ее от засоров и наледи.

После подключения к сети можно включить вентилятор и проверить работу вытяжки. Устройство должно функционировать тихо и стабильно и, конечно, тянуть воздух изнутри наружу. Если все работает, настройте вентилятор по таймеру или датчику влажности – и ваша вентиляция готова.

Ну а если вам некогда делать расчеты и бурить стены или вашему дому явно недостаточно нескольких локальных вытяжек, обращайтесь к специалистам. В Санкт-Петербурге любую задачу, связанную с вентиляцией, легко решит компания «О Два». Звоните +7 (812) 642-78-40 – мы все рассчитаем, подберем оборудование под ваш бюджет и профессионально установим вытяжную вентиляцию через стену в любом помещении.

i-o2.ru

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке

Основным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стену, является перфоратор или ударная дрель. Обычная бытовая дрель обладает меньшей мощностью и по техническим характеристикам не рассчитана на долговременную работу с высокими нагрузками, которые возникают при просверливании отверстий большого диаметра.

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Подготовительные работы

Основная неприятность, которая может возникнуть при проведении работ — повреждение электрического кабеля. Для его обнаружения, если в месте проведения работ предположительно могут пролегать провода, используют специальные приборы для поиска скрытой проводки. При их отсутствии с помощью отвертки или любого острого инструмента можно слегка отбить наружное покрытие материала с одной и другой стороны стены для обнаружения кабеля.

Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу с использованием строительных комплектующих

Чтобы просверлить кирпичную стену, используют специальный инструмент, рассчитанный на работу с бетоном, который в большинстве случаев имеет хвостовик для крепления в перфоратор.

Проделать отверстие в кирпичной стене можно несколькими способами, но многие из них потребуют существенных расходов, если их не проводить своими руками.

Сверла

Специальные победитовые сверла является самым простым и доступным инструментом для просверливания отверстий в любых строительных материалах. Стандартным сверлом с победитовым наконечником для бытовой дрели можно проделать сквозные отверстия глубиной 150 мм., длина и диаметр сверл для перфораторов могут быть существенно выше — такие модели большого сечения называют не сверлами, а шнековыми бурами.

Для проделывания дыр большого диаметра и небольшой глубины под трубы лучше использовать сверла с победитовым наконечником, при проведении работ поступают следующим образом:

  1. В нужном месте на стене строительным карандашом делают разметку по наружному диаметру вставляемой трубы.
  2. Просверливают дыры в ударном режиме сверлом диаметром 8 — 10 мм. с шагом 10 мм. по периметру нарисованной окружности. В процессе работы сверло периодически охлаждают во избежание его перегрева и выхода из строя.
  3. Выбивает молотком при помощи зубила полученную сердцевину, выравнивают стенки проделанной дыры внутри. Если есть перфоратор, кирпичный круг выбивают при помощи специальной отбойной насадки в виде лопатки.

Шнековые сверла и буры

Рис.2 Шнековые сверла и буры, которые используют для сверления кирпича

Коронки

Большинство коронок имеет унифицированный размер для создания посадочных мест под электрические розетки, с их помощью удобно проделывать отверстия в стенах и перегородках из кирпича и бетона.

Качественные коронки – разборные, и состоят из хвостовика, самой коронки и центрирующего сверла адаптера, при работе с ними используется ударный режим. Для просверливания дыр при помощи коронок нужно подготовить впадину для центрального сверла. Для этого слегка пробиваем керном кирпич по центру, вставляем в ямку направляющее сверло, и далее сверлим отверстие необходимой глубины коронкой.

Стандартные коронки рассчитаны на высверливание неглубоких отверстий, поэтому будут полезны в ограниченном числе случаев.

При профессиональных методах получения сквозных отверстий используются специальные коронки и инструмент — при их применении глубина отверстия может превышать 1 метр.

Коронки

Рис. 3 Коронки для алмазной резки

Проломной бур

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене с помощью проломного бура является наиболее эффективной, позволяя быстро проделывать отверстия значительной глубины — просверлить кирпичную стену толщиной в один метр под трубу большого диаметра можно за 5 минут. Устройство рассчитано на использование в мощных перфораторах и имеет довольно высокую цену (стоимость высококачественных немецких моделей может доходить до 100 у.е.).

Чтобы правильно просверлить отверстие, достаточно пробить направляющую выемку в стене и вставить в нее бур, после чего проделывают дыру с приложением определенного усилия, при этом инструмент даже не придется охлаждать.

Чтобы не покупать дорогостоящий инструмент, можно обратиться к строителям, выполняющим данный вид работ.

Проломной бур

Рис. 4 Проломной бур — внешний вид

Как сделать отверстие в стене при помощи самодельного инструмента

Пробивание отверстий большого диаметра в кирпичной стене относится к тем редким случаям, когда самодельный инструмент ни в чем не уступает промышленному. Основным преимуществом использования данного инструмента является простота его изготовления и высокая эффективность, при его использовании можно сэкономить значительные финансовые средства на зарплате наемных специалистов.

Шлямбур

Как альтернатива сверлению, в первую очередь следует обратить внимание на общеизвестное устройство до появления современного высокотехнологичного инструмента. Оно позволяло пробивать вручную отверстия любого диаметра не только в кирпичных стенах, но и бетоне и называлось — шлямбур.

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирают трубу нужного диаметра и длины и делают из нее шлямбур. Для этого при помощи болгарки на одной из сторон вырезают заостренные зубцы треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

При работе заостренный конец шлямбура вставляют в точку, где необходимо проделать отверстие, и ударяет по другому концу трубы тяжелым молотком или молотом, периодически поворачивая трубу. В итоге получают аккуратное сквозное отверстие необходимой длины и диаметра без финансовых расходов.

Шлямбур

Рис. 5 Шлямбур — процесс изготовления и применение

Самодельная коронка

При желании своими руками можно изготовить коронку, чтобы подключить к работе электроинструмент. Самодельную коронку получают из обрезков стальной трубы, выпиливая режущие зубцы с одной стороны при помощи болгарки. Далее труба приваривается к стальному круглому пруту или куску арматуры и вставляется в патрон электрической дрели.

Технология пробивки отверстий с ее помощью аналогична использованию промышленного образца, преимуществом является получение необходимой глубины просверливания за счет подбора длины самодельного хвостовика.

коронки из обрезка трубы

Рис. 6 Изготовление своими руками коронки из обрезка трубы

Существует довольно много эффективных методов, как пробить отверстие под трубы в кирпичной стене. С поставленной задачей по силам справиться любому домовладельцу при самостоятельном изготовлении простого и эффективного устройства для пробивки дыр в кирпиче — шлямбура.

montagtrub.ru

Разнообразие конструкций

Монтаж принудительной вентиляции
В квартире с пластиковыми окнами не обойтись без монтажа вентиляции

Монтаж принудительной вентиляции стал необходимостью в тех домах, где осуществлена установка пластиковых окон. Это герметичная конструкция полностью исключает свободный естественный приток свежего воздуха через щели между створками.

В современных домах (как многоэтажных, так и частных) отсутствует специально организованная и созданная сеть каналов, по которым в помещение поступает свежий воздух по принципу сквозняка.

окно стеклопакетЭто значит, что в таких постройках отсутствует абсолютно независимая от других устройств система, обеспечивающая комфортные условия для тех, кто находится в помещении. Осуществляя монтаж системы вентиляции, в стенах частных домов создают систему:

  • с механическим выводом воздушных масс;
  • с естественным притоком;
  • комбинированную.

Первым делом выбирают место расположения отверстия в стене, а после этого предстоит сделать выбор и приобрести систему для обеспечения естественной или механической вентиляции.

Стоит обратить внимание на то, что скорость, с которой движется воздух при естественной вентиляции, составляет всего 1 м³/час, а при установке механической системы она возрастает до 5 м³/час.

Разнообразие оборудования и расчет показателей

приток воздуха
Оборудуйте систему мощным вентилятором

Однако многие специалисты утверждают, что оптимальный микроклимат в помещении создается именно при минимальной скорости движения воздушных масс, поэтому большинство потребителей интересуют комбинированные устройства.

Обустраивая вытяжную вентиляцию через стену на улицу, стоит позаботиться не только о правильном месте расположении отверстия для монтажа и установке устройства, но и о его параметрах.

Каждая из существующих конструкций оснащена мощным вентилятором, запуск которого осуществляется:

  • вручную;
  • по сигналу датчика влажности;
  • по таймеру в соответствии с выбранным режимом.

снип вентиляция

вентиляция в банеПрежде чем приобрести необходимое оборудование, следует точно рассчитать его основные технические характеристики. Это просто сделать, достаточно воспользоваться формулой, зная объем помещения и установленную для него норму воздухообмена:

  • кухня – 15 крат;
  • туалет – 8 крат;
  • ванная – 20 крат (из-за повышенной влажности).

Расчет выполняется по формуле М=О х В, где:

  • М – мощность устанавливаемого вентилятора;
  • О – объем помещения, где будет проделано отверстие в стене;
  • В – норма воздухообмена. Подробнее о расчете вентиляционной системы смотрите в этом видео:

Вентилятор крепят на стене, расположенной напротив источника естественного поступления воздуха, в верхней ее части ближе к потолку.

moyastena.ru

Вентиляция в частном доме

При проектировании загородных домов и городских коттеджей необходимо учитывать все мелочи. Особенно важна правильно установленная вентиляция в частном доме.

Механическую вентиляционную систему в этом случае можно обустроить несколькими способами. Но чаще всего используется вытяжная или приточно-вытяжная. Эти виды вентиляции обеспечивают максимально комфортный микроклимат в помещениях, сохранив целостность конструкций.

Как это сделать правильно в частном доме? Устройство вентиляционной конструкции реализуют в несколько шагов:

  • определяется объём чистого воздуха, который должен быть обеспечен соответственно нормам;
  • рассчитываются размеры необходимого воздуховода;
  • далее выбирается оптимально подходящая схема вентиляции в несущей стене;
  • готовится план для устройства воздушных каналов;
  • определяется место монтажа вентиляции;
  • монтируются устройства, обеспечивающие приток и вывод воздуха;
  • строится система воздухоотведения.

Профессионалы обращают внимание на то, что вентиляция с выходом в стену в частном домовладении принято проектировать изначально.

Системы вентиляционных конструкций бывают трех видов:

  • естественное вентилирование;
  • принудительная с помощью вентиляторов;
  • смешанная система.

Устраивается принудительная система несколькими способами:

  • с помощью вентилятора через окно;
  • продухов и выводящих каналов;
  • вытяжного отверстия в стене.

Для качественной работы конструкций, нужно правильно выбирать место расположения вытяжки. Приток и отток воздуха должны охватывать все места, являющиеся источниками запахов и пара.

Естественная система вентиляции

Функционирует естественный вид вентиляции полностью автономно. Циркулирует воздух в этом случае по устроенным продухам и каналам, расположенным в стенах. Воздух перемещается здесь по принципу сквозняков и не требует посторонних устройств. Установка и обслуживание такой вентиляции не требуют больших денежных затрат.

Естественная вентиляция присутствует чаще в старых зданиях и иногда в современных. В многоэтажных домах вентиляционные системы имеют выходные каналы в местах расположения вентиляционного стояка.

Чтобы правильно работала естественная вытяжная система, отверстия для притока воздуха располагаются на внешней стене внизу, а вытяжку выводят на противоположной стороне вверху или в другом помещении. Клапаны же могут располагаться в разных местах.

Вентиляционные вытяжки в современных домах, где поставлены пластиковые окна, не всегда нужны. В таких оконных системах уже предусмотрены приточные системы, оснащенные фильтрами и заслонками, позволяющими регулировать функционирование клапана.

Но там, где климат суров, приточные отверстия лучше делать под подоконником, рядом с отопительными трубами, чтобы воздух, попадающий снаружи, нагревался и проникал в помещение теплым.

Делают вытяжные отверстия дрелью с насаженным большим сверлом. Форма каналов обычно круглая. Есть, конечно, и квадратные формы каналов, но для их устройства требуется приложить больше усилий.

Принудительная вентиляция

В это отверстие укладывается трубка, отводящая воздух. Трубку так укладывают на утеплитель, чтобы не было щелей. Их можно заделывать строительной пеной.

принудительная вентиляция в частном доме

Затем устанавливают клапан так, чтоб он не прикасался к трубке. Далее размечают крепеж.

Просверливают отверстия и монтируют в них дюбели. С помощью шурупов прикрепляют на стену корпус. На корпус наружи надевают крышку.

В системах принудительной вентиляции внутри трубки монтируют вентиляторы, позволяющие регулировать ее работу. К примеру, в случае длительного отсутствия хозяев, вентилятор можно установить так, чтобы он работал на минимальной мощности. Совсем отключать вентиляцию не рекомендуют.

Если в конструкции отсутствует электронагреватель, расход электроэнергии мал. Отверстия для воздуха располагают, направляя в место, где обитатели дома проводят больше времени.

Для подключения вентилятора, нужно провести проводку. Можно вентилятор оборудовать таймером, чтобы он сам включался через определенные промежутки времени.

Приточно-принудительная система

Такая вентиляция может распределять воздушные массы по помещению, но лишь в том случае, если в помещении есть воздуховоды. Для такого перемещения воздуха к вентиляционным устройствам присоединяют пластиковые или стальные отводы, концы которых закрывают решеткой.

Вентиляционная конструкция в туалете

В частных постройках устанавливают туалеты необязательно внутри помещения.

Туалет внутри здания

Вытяжку в туалете устраивают во время строительства. Но бывает и так, что столь немаловажная конструкция отсутствует, если туалет, к примеру, отсутствовал. Тогда вентиляционную систему нужно делать вместе с его обустройством. Если это упустить, в туалетной комнате будет скапливаться сырость, а потом появятся плесень и неприятные «ароматы».

Во избежание этого и устраивается вентиляция из туалета на улицу. Ее составляют:

  • воздуховоды;
  • приточные каналы;
  • вентиляторы в отверстии для вытяжки.

Воздуховодами являются трубы, которые проходят через чердак или стену. Вентиляторы необходимы для усиления тяги в воздуховоде.

Уличный туалет

Здесь также необходимо обустройство вентиляционных систем, причем не только кабинки, а и выгребной ямы. Ведь яма расположена непосредственно под кабинкой. Кроме неприятных запахов яма постепенно разрушает постройку. Во избежание накопления запахов можно спланировать яму на некотором расстоянии от кабинки с помощью труб канализации с системой смыва. Тогда дополнительной вентиляции не нужно будет делать.

Но возможен и вариант организации вентиляционной конструкции.

Если запах несильный, достаточно естественной вентиляционной конструкции. Но при сильных «ароматах» естественной вентиляции вряд будет хватать.

Схема естественной вентиляции максимально простая: внизу одной стены проделывают приточный канал. Вверху противоположной стены делают вытяжное отверстие. При несильных запахах эта вентиляция легко справляется со своей задачей.

В случае устройства принудительной вентиляционной системы вытяжное отверстие устанавливают вентилятор, работающий от электросети, потому в туалетную кабинку проводят электричество. Но следует позаботиться о безопасной проводке.

В случае расположения туалета на улице, необходимо также вентиляционное устройство и для выгребной ямы.

ventkam.ru


Categories: Стены

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.