Забор из кирпича и профнастила своими руками

Каждый владелец земельного участка сталкивается с задачей возведения ограждения. В зависимости от возлагаемых функций и предполагаемого периода использования, выбирается вид и материал. Каменные, кирпичные – многофункциональны и долговечны, но и самые дорогостоящие. Деревянные, проволочные – гораздо дешевле, но прослужат недолго. Выход из противоречивой ситуации в комбинировании – забор из профнастила с кирпичными столбами. Такой подход обеспечивает многофункциональность – обозначение границ участка, надежную защиту, приемлемую стоимость. Помимо длительного периода службы, есть еще одно неоспоримое преимущество такого выбора – комбинированный забор не нуждается в обслуживании.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Если вы решили построить забор из кирпича и профнастила своими руками, с целью предупреждения возможных ошибок, предлагаем рассмотреть поэтапную инструкцию. Детально остановимся на процессах предстоящих работ, уточним критерии оценки при выборе строительных материалов. Также дадим практические рекомендации, как рассчитать количество кирпича для столбов, профлиста и профильной трубы. Условное разделение всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спланировать самостоятельное строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками.


Выбор качественных материалов

На рынке представлен широкий ассортимент материалов, которые отличаются не только ценой, но и качественными показателями. Для того, чтобы построенный забор из кирпича и профлиста мог длительный период выполнять свои функции, необходимо найти оптимальное соотношение цены и качества предлагаемой производителями продукции. Не стоит забывать о том, что будущее сооружение должно гармонировать с общим ландшафтным дизайном участка и архитектурным стилем основных построек. Так как комбинированные заборы из профнастила и кирпича состоят из двух базовых элементов, вначале рассмотрим показатели, которые необходимо учитывать при выборе профлиста.

Рекомендуется исходить из функций и требований к ограждению – надежность, долговечность, эстетичность. Надежность обеспечивается двумя показателями – толщиной и высотой профлиста, причем, высота и количество ребер жесткости непосредственно влияют на эксплуатационные качества конструкции.

Рекомендованная толщина 0,5–0,7 мм, высота трапеции профиля – от 8 до 20 мм (чаще используют стеновой С8, С10, реже С20).


Забор из металлопрофиля сохраняет долговечность благодаря такому показателю, как количество грамм цинка на м/кв. Рекомендуемая масса двухстороннего цинкового покрытия – 275 г/м кв. Требования к изготовлению проката листового горячеоцинкованного отечественными производителями изложены в ГОСТ Р 52246–2004. Что касается эстетичности, выбор зависит от желания – односторонний, двухсторонний полиэстер, различной цветовой гаммы.

Конструкция кирпичного столбаУчитывая условия эксплуатации столбов (влияние внешней среды), к выбору кирпича необходимо подходить не менее ответственно. Кирпич должен быть прочным и морозостойким, кроме этого, обладать низким водопоглощением. Самым доступным видом считается обычный М-100, но в таком случае потребуется последующая отделка, что в конечном итоге увеличит стоимость. Забор из профнастила со столбами из клинкерного кирпича – наиболее оптимальный вариант (цена полностью оправдана качеством). Столбики из лицевого кирпича прослужат вам меньше – они более восприимчивы к влиянию окружающей среды.

Разработка проекта и расчёт материалов


Перед тем как самостоятельно построить забор из профнастила и кирпича, необходимо разработать проект или детальный план организации строительства и произвести расчет материалов. В проекте необходимо определить объем предстоящих работ и порядок их выполнения, материальные затраты, ориентировочные сроки. Несмотря на то что документ разрабатывается для себя, он должен быть подробным – своеобразной дорожной картой, в которой согласованы между собой основные элементы строительства. При разработке проекта забора из профнастила и кирпичных столбиков, необходимо учесть конструктивные особенности и местность участка:

  • диапазон ширины пролета – 2,5–7 м, высоты – 1,8–3 м. Ширина зависит от особенностей местности – на горизонтальных участках можно ориентироваться на более широкие пролеты, на наклонных придется расстояние между столбами уменьшить. Выбирая высоту, учитывайте ветровую нагрузку;
  • размеры, дизайн калитки и ворот. Материал можно использовать тот же, но с другим дизайнерским решением. В зависимости от типа открывания ворот, необходимо предусмотреть монтаж соответствующих механизмов;
  • вид фундамента (ленточный по периметру или для кирпичных столбиков). На наклонной местности и фасадной части ограждения рекомендуется строительство ленточного фундамента, на горизонтальной, между соседними участками достаточно под опоры;
  • количество рядов горизонтальных лаг (зависит от высоты профлиста, рекомендуется – при высоте до 1,7 м – два ряда, более 1,8 м – три);
  • элементы декорации (колпаки для столбов, верхние декоративные планки);
  • инструменты и оборудование, необходимые для строительства.

На подготовительном этапе важно определиться с необходимыми для постройки материалами и рассчитать их количество. Для строительства своими руками забора из профнастила и кирпича, понадобятся:

  • профлист;
  • металлопрофильная труба сечением 40х40 – для основы опор, сечением 20х40 – для горизонтальных лаг;
  • саморезы под цвет профлиста – для крепления к горизонтальным поперечинам;
  • грунтовка, краска – для обработки горизонтальных лаг;
  • кирпич – для кладки опорных столбов;
  • доска обрезная толщиной 30 мм – для опалубки под фундамент;
  • арматура диаметром 8–10 мм – для армирования фундамента;
  • щебень, песок, цемент, вода – для приготовления раствора и бетона.

Схема расстояния между столбами при высоте 2м

Перед выполнением расчетов измеряется периметр ограждения, определяется ширина калитки и ворот, ширина кирпичной кладки. Рекомендации при расчете необходимых материалов:


  • рассчитывая расстояние между опорами, учитывайте полезную (рабочую) ширину профильного листа (С8–1150 мм, С10–1100 мм);
  • для расчета количества листов выбранной высоты, необходимо из длины периметра ограждения вычесть общую ширину всех кирпичных столбов;
  • при расчете длины профильной трубы (2 ряда поперечин), умножьте периметр на 2 и вычтите ширину всех опор;
  • рассчитывая длину трубы под вертикальные опоры, к выбранной высоте кирпичного столба добавьте 0,8–1 м – подземная часть опоры;
  • количество кирпича рассчитывается исходя из размеров изделия (стандартный 250х120х65 мм). Для постройки одного столбика выстой 2 м, в полтора кирпича (ширина 38 см, 26 рядов) необходимо 104 шт., остается умножить на количество всех опор;
  • при толщине шва 1 см, на 1 м/куб кладки необходимо 0,2–0,23 м/куб раствора.

Разметка и заливка фундамента

Кирпичный забор с профнастилом предполагает оборудование надежного основания. Рассмотрим изготовление фундамента под опоры из кирпича и ленточного фундамента по всему периметру ограждения. В любом случае начинать работу необходимо с проведения точной разметки на местности. Необходимые материалы – строительный шнур или толстая цветная леска, деревянные колышки длиною 30–50 см по количеству предполагаемых опор. Сначала необходимо вбить угловые колышки, натянуть между ними шнур, затем обозначить места промежуточных опор.

Земляные работы сводятся к выкапыванию углублений под опоры или траншеи по периметру ограждения под ленточный фундамент.


Рекомендуемые размеры ямы под кирпичный столб – 35х35х100 см, при этом глубина может быть увеличенной в зависимости от вида грунта. Промежуточный между опорами ленточный фундамент (ширина 25–30 см) достаточно углубить на 50–60 см.

Если грунт на участке не сыпучий и стенки при выкапывании траншеи не осыпаются, можно ограничиться изготовлением опалубки только для наземной части фундамента. В противном случае рекомендуется изготовление опалубки на всю высоту.

Перед заливкой фундамента под забор из профлиста, необходимо с помощью строительного уровня вертикально выставить металлические трубы у оснований размеченных опор. Ленточный фундамент армируется 2-мя (вертикально расположенными) или 4-мя (в виде прямоугольника) нитями арматуры. Опалубка выставляется по разметке и фиксируется при помощи деревянных кольев нужной длины, сечением 50х50 мм. На дно траншеи засыпается дренаж – щебень фракции 25–30 мм, равномерным слоем до 10 см.

При заливке ленточного фундамента лучше воспользоваться готовой бетонной смесью. Для бетонирования отдельных опор смесь можно приготовить с помощью бетономешалки. При проведении работ в жаркий период, во избежание появления трещин при застывании, рекомендуется после заливки фундамент укрыть от солнечных лучей. Заборы из кирпича и профнастила при возведении требуют соблюдения всех технологических требований, поэтому снимать опалубку и переходить к следующему этапу, желательно не раньше чем через 7–10 дней.

Кирпичная кладка и монтаж профнастила


Для выполнения кирпичной кладки понадобятся: строительный мастерок, уровень, металлический пруток сечением 10х10 мм для шаблона швов. При приготовлении растворной смеси, рекомендуемое соотношение цемента и песка 1:3, в качестве пластификатора можно использовать жидкое мыло. Для прочности сооружения, используйте через каждые 3–4 ряда армирующую сетку. Пространство между кирпичной кладкой и опорной трубой заполняется смесью раствора и щебня одновременно с возведением столба, на высоте крепления горизонтальных поперечин в кладку вставляются металлические закладные.

Горизонтальные лаги крепятся к металлическим закладным с помощью электросварки. Во избежание порчи искрами от электрода, кирпич рекомендуется прикрыть рубероидом или плотным картоном. Для защиты от коррозии, металлический каркас грунтуется и красится. Крепление листов профнастила к поперечинам осуществляется саморезами с помощью шуруповерта или заклепками.

При обшивке ворот и калитки можно комбинировать профлист с поликарбонатом – это придаст индивидуальность ограждению. Завершением строительства является монтаж элементов декорации – защитных колпаков для столбов и верхних декоративных планок для профиля.


Правильно построенные заборы из профнастила с кирпичными опорами, являются не просто ограждениями, а целостным элементом общего ландшафтного дизайна усадьбы. Сделать забор более монументальным с фасадной стороны, можно с помощью невысокого (2–5 рядов) кирпичного цоколя. В этом случае, для защиты цоколя от фундаментной влаги, необходимо сделать гидроизоляцию. Не широкая (до 80 см) отмостка у основания фасадной части защитит фундамент от замокания и придаст законченный вид всему сооружению.

В заключение

Теперь вам известно как сделать забор из профлиста своими руками. При условии выполнения изложенных рекомендаций, у вас получится ограждение отличающееся надежностью, долговечностью и, конечно же, индивидуальностью.

moyaograda.ru

Варианты забора из профнастила

На сегодняшний день одним из самых доступных материалов (как по цене, так и по распространенности) можно считать профнастил (металлические листы наподобие шифера), а также бывший в употреблении кирпич. Из всего этого можно строить даже с минимальными навыками. Разумеется, при наличии необходимого инструмента.

Поставить забор на участке, используя профнастил, можно двумя способами:


  1. Прикрепив его на металлический каркас, где есть вертикальные столбы и поперечные рейки.
  2. Навесив листы профнастила на деревянные брусья между столбами из кирпича. Металл при этом будет составлять верхнюю половину забора, в то время как нижняя часть будет выстроена из кирпича.

В первом случае потребуется сварочный аппарат и, соответственно, электричество. Однако не на всех дачных участках подведено электричество. Кроме того, далеко не каждый дачник умеет пользоваться сварочным аппаратом.

Во втором случае весь процесс будет идти дольше, но есть два преимущества. Во-первых, вся конструкция выглядит более интересной. Во-вторых, для ее установки не потребуется сложного оборудования и специальных навыков. Поэтому остановимся на этом варианте. Давайте рассмотрим, как построить забор из профнастила с кирпичными столбами и кирпичной нижней половиной.

Преимущества забора из профнастила и кирпича 

По сравнению с другими, у варианта, который мы рассматриваем в этой статье, есть следующие преимущества:

  • стоимость забора из профнастила и кирпича существенно ниже, чем у ограды из бетонных плит или дерева (особенно если используется бывший в употреблении кирпич);

  • при продаже длину профнастила обычно делают такой, какая необходима покупателю (ширина листов, правда, при этом остается стандартной);
  • небольшой удельный вес всей конструкции позволит не делать мощный фундамент;
  • монтаж может осуществляться силами одного-двух человек;
  • ограждение выглядит очень эстетично;
  • неплохая звукоизоляция (профнастил способен отсекать до 70% уличных шумов);
  • долговечность (гарантийный срок службы материала составляет 50 лет);
  • простота в уходе – такой забор не придется подкрашивать, а для очистки достаточно просто смыть пыль водой из шланга.

Необходимые инструменты и материалы для строительства забора из профнастила:

  1. Лопата штыковая, лопата подборная.
  2. Емкость для замешивания раствора или бетономешалка.
  3. Цемент, речной песок, щебень (количество зависит от объема проводимых работ).
  4. Кельма, киянка или молоток, строительный уровень.
  5. Профнастил.
  6. Рубероид или смола (битум) для гидроизоляции фундамента.
  7. Деревянные брусы 50×50 или 50×40 мм (длина зависит от проекта).
  8. Олифа.
  9. Шурупы и шуруповерт.

Размеры листа профнастила для забора зависят от проекта и финансовых возможностей хозяина. Ширина листов обычно стандартная, а длина может быть произвольной.

Что нужно учесть при покупке профнастила для забора? 

Профнастил для забора (он же стеновой профнастил) может иметь разную высоту волны – от 8 до20 мм. Такие параметры оптимальны для жесткости и прочности. При этом, чем выше волна, тем уже будет лист.

Ширина «волны» (профиля) также бывает разной. Она стандартная и также привязана к ширине самого листа. Стеновой профнастил может иметь 1000-1100 мм полезной ширины. Длина листа может составлять 12 м.

Толщина листов влияет, главным образом, на стоимость забора. Слишком плотные и тяжелые листы для него не берут – нет особого смысла. Толщина стеновых листов может быть от 0,4 до 0,8 мм.

Обратите внимание на тип покрытия

Существует три типа покрытия листов: оцинкованное, полимерное и пластизольное. При этом с разных сторон покрытие может быть разным.

Оцинкованные листы стоят на 30-40% дешевле аналогов с другими типами покрытия. Вполне устойчивы к абразивам, воздействию осадков, солнца.

Полимерное покрытие состоит из пластмассы и разных полимерных смол. Наносится на оцинкованную поверхность, как правило, только с одной стороны листа. Покрытие устойчиво к действию ультрафиолета, осадков, песка и пыли. Стоит, конечно, дороже, но имеет эстетичный вид и отлично сочетается с кирпичом, деревом. Такой вариант наиболее часто используется при строительстве забора для дачи и частного дома.

Пластизоль также красиво выглядит, но стоит существенно дороже полимерного покрытия. Его главные преимущества – долговечность и повышенная устойчивость к различного рода воздействиям.

Порядок работ при строительстве забора из кирпича и профнастила

Несколько важных шагов, последовательное выполнение которых убережет вас от типичных ошибок и неоправданных трат. 

Шаг 1. Сделайте проект

В данном случае, когда возводится просто ограждение для личного приусадебного участка или дачи, создавать специальный проект, заверять его, получать разрешения на строительство и т.д. не потребуется. Но нужно хотя бы четко определиться с тем, как будет выглядеть будущее строение. Для наглядности можно отобразить его на бумаге.

Какой высоты должен быть забор, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и материальных затрат. Имея конкретный проект, можно просчитать количество необходимых материалов и сумму, которую придется выделить на их приобретение, и определить финальную стоимость забора из профнастила.

Например, зная длину, глубину и ширину фундамента, можно просчитать количество необходимого цемента, песка и щебня. Они, кстати, замешиваются в соотношении 1:3:2 соответственно. На приготовление 1 куб.м раствора потребуется 450-460 кгцемента марки 400. А на 1 куб.м кирпичной кладки –117 кгтакого же цемента. Одинарного красного кирпича на 1 куб.м кладки с учетом швов уйдет 400 шт. (полуторного – 300-310 шт).

Шаг 2. Разметьте фундамент будущего забора

Ничего сложного в этом действии нет. Чтобы разметить положение и высоту фундамента используйте невысокие колышки и натянутый шнур.

Шаг 3. Выройте траншею для заливки фундамента

Поскольку нагрузка на него будет небольшой, то хватит глубины 30-40 см. Ширина зависит от того, какой тип кладки будет использоваться: в полкирпича или в кирпич. В первом случае кирпич кладется продольно, а во втором – поперечно (имеется в виду ширина кладки).

Необходимо помнить о тех местах, где будут возводиться кирпичные столбы для забора из профнастила. Чтобы при заливке расходовалось меньше бетона, можно делать в траншее специальные ниши под столбы, ставить отдельно опалубку, но это добавит сложности в работе. Гораздо проще сделать весь фундамент по ширине столбов. В любом случае рекомендуется предварительно выложить слой кирпичей, чтобы определиться с габаритами столба. Отдельное внимание уделяется тем столбам, на которых впоследствии будут крепиться калитка или ворота, если эти элементы предусмотрены проектом.

Расстояние между столбами для забора может быть любым. Однако стоит помнить, что чем оно больше, тем сильнее будет явление парусности на ветру, значит, и нагрузка на забор.

Еще один важный момент, который нельзя упустить. Речь идет об уклоне. Несмотря на то, что на участке может быть уклон, вдоль которого предстоит делать ограду, в итоге фундамент должен получиться ровным, в одном уровне. Поэтому с одной стороны он будет незначительно возвышаться над уровнем земли (или будет вровень с ней), а с другой – может подниматься гораздо выше. Все зависит от степени уклона. Если перепад слишком большой, то можно сделать фундамент ступенчатым.

Шаг 4. Подготовьтесь к заливке фундамента забора

Перед отливкой на дно траншеи необходимо насыпать слой щебня, выполняющий функции дренажа и буфера. Толщина слоя должна быть 5 см и более.

Нередко установка столбов для забора начинается с замуровывания металлических труб, вокруг которых впоследствии будет уложен кирпич. Можно обойтись и без этого, но если решено использовать трубы, то устанавливать их нужно перед заливкой фундамента. Необходимо при помощи отвеса и строительного уровня позаботиться о том, чтобы трубы стояли строго вертикально.

Шаг 5. Правильно залейте фундамент

Для фундамента используется раствор из цемента, песка и щебня (если он есть). О пропорциях говорилось выше. Кстати, если забор для дачи и частного дома строится в то время, когда возможны заморозки, то в бетон нужно добавлять специальный пластификатор, который продается в магазинах. В целях экономии материалов в процессе заливки можно класть в бетон крупные булыжники или даже пустые бутылки из-под пива, вина. Главное, чтобы в них не было воды. Кроме того, фундамент будет крепче, если его армировать – положить длинные куски арматуры, металлические штыри и т.д.

После заливки фундамент должен выстояться минимум неделю. Только после этого можно будет продолжить строительство забора из профнастила.

Шаг 6. Пропитайте деревянные брусья олифой

Это делается для того, чтобы дерево не гнило. Также можно помещать их внутрь металлических профилей, которые используются при работе с гипсокартоном. Это дополнительно защитит дерево от воздействия окружающей среды. Олифу перед пропиткой рекомендуется подогреть. Наносится она на дерево кисточкой.

Шаг 7. Уложите сверху на фундамент кирпич

Перед тем как приступать к этому этапу, на фундамент нужно постелить рубероид или обмазать поверхность битумом для гидроизоляции, чтобы кирпич не тянул сырость от земли через фундамент.

Шаг 8. Смонтируйте забор

Монтаж забора из профнастила и кирпичей некоторые строители начинают с возведения столбов, перекладывая их между собой деревянными брусьями на нужной высоте (то есть там, где будет крепиться металл). Брусья нужно располагать по верхнему и нижнему краю металлических листов. Их вмуровывают концами между кирпичами столбиков.

После возведения столбов строят нижнюю, кирпичную часть забора. Однако лучше делать это одновременно, чтобы в кладке кирпичи нижней части совмещались с кирпичами столбов.

На этом этапе при укладке кирпича необходимо использовать строительный уровень и отвес. А, кроме того, натягивать вдоль фундамента шнур, чтобы кладка производилась строго по одной линии. Раствор делают из песка и цемента в соотношении 3:1 или 4:1 соответственно. Если прогнозируются заморозки, то стоит добавить в него специальный пластификатор.

Установка забора из профнастила будет окончена, когда на брусья при помощи шуроповерта прикреплены листы металла. При этом они могут быть как с обеих сторон, так и только с внутренней или только с внешней. Конечно, листы с двух сторон смотрятся намного красивей, но нужно исходить из финансовых возможностей.

Для большей декоративности, а также для дополнительной защиты брусьев от осадков вдоль всей секции сверху можно поместить специальный козырек. Его можно изготовить самостоятельно, либо приобрести.

Завершающий этап строительства забора из кирпича и профнастила

На предпоследнем этапе монтируются ворота и калитка, если это предусмотрено. Изготовить их можно из того же материала, что и металлическую часть всей ограды. Но вполне подойдут и другие варианты. Например, из поликарбоната или дерева.

Также в последнюю очередь штукатурят кирпичную часть, если в этом есть необходимость. Штукатурить можно при помощи все того же цементно-песчаного раствора, но в других пропорциях. Обычно берут 4 части песка и 1 часть цемента. При этом следует учесть, что работать с раствором из речного песка не так удобно, как с использованием песка карьерного (желтого, глинистого).

Как видно, выстроить ограду на своем приусадебном участке можно своими руками и без значительных материальных затрат. Профнастил – материал практичный, недорогой и выглядит вполне эстетично. Оптимальным вариантом можно считать профнастил с полимерным покрытием. Кроме того, если возникает необходимость починить сломавшийся забор из профнастила, сделать это можно без особых затрат и привлечения дополнительной рабочей силы.

www.ogorod.ru

Выбор материала

Первый этап связан с конструктивными характеристиками и будущим местом расположения на участке.

Перед началом закупок желательно составить подробный эскизный проект, в котором учитываются мельчайшие нюансы: расположение будущего забора, особенности фундамента (ширина и уровень), место для калитки и ворот. Грамотные подготовительные работы предотвратят дополнительные материальные затраты и сведут на нет появление трещин или деформацию конструкции.

Расход материалов для забора из кирпича и профнастила своими руками:

  • кирпичная кладка (обычно в 1,5 кирпича) может иметь различную высоту, но должна быть на 100-150 мм выше стального листа;
  • песчано-цементная смесь;
  • стальная арматура, закладываемая внутри кирпичного столба, увеличивает стойкость кладки к нагрузкам;
  • металлические закладные детали, необходимые для продольных направляющих при монтаже профилированных листов, с помощью сварки связываются со стальными горизонтальными прогонами;
  • профильная или стальная труба размером 88 х 2,8 мм, армированная в кирпичные столбы, в которых будет установлены калитка и ворота;
  • бетонные или металлические колпаки, устанавливаемые на верх кирпичной кладки, выполняющие защитную функцию (предохраняет столбы от агрессивных природных воздействий);
  • армированный бетон (марка М200);
  • стальные профилированные листы.

Толщина листа должна начинаться от 0,5 мм и больше, высота – С10-С8.

Монтаж профнастила имеет свои отличия:

  • поливинилхлорид, используемый в качестве защитного покрытия (гладкой или фактурной), предотвращающий механические повреждения листов;
  • лакокрасочное покрытие (обычное, термоиндикаторное, светящееся, электроизоляционное и др.), защищающее от коррозии и изнашивания, и выполняющее эстетическую функцию (может быть различного цветового оттенка).

Замер периметра

красный кирпич - воротаРазметка территории под будущий забор начинается с определения позиций расположения возводимого ограждения.

Для этого необходимо вбить колышки по предполагаемым углам конструкции и протянуть между ними шнур или капроновую нить.

При более точном обозначении замера, длина периметра подразделяется на равные отрезки и отмечается колышками, под каждым из которых подготавливается отверстие для монтажа трубы.

Следующий этап касается точного представления забора: он может быть любой высоты и ширины. Боковая сторона забора из профнастила должна быть толщиной в один кирпич, лицевая — в полтора; каждый 2 ряд кирпичного столба укрепляется армированной стальной сеткой.

Земельные работы

Данный процесс не требует наличия тяжелой техники. Вся процедура – ручная, выполняемая с помощью лопат (штыковая нужна для выкапывания траншеи глубиной 40 – 80 см в зависимости от климатических условий территории (на уровень промерзания почвы), совковая – для зачистки) и лома.

В процессе земельных работ выходит большое количество грунта. Верхний плодородный слой – чернозем – по возможности оставляют на участке, остальной – обычно вывозится.

Ширина подготавливаемого рва делается чуть больше предполагаемого для более комфортной сборки опалубки.

Опалубка

вариант забораДля создания временного настила для укладки кирпичных столбов берутся прочные полуобрезные доски, куски поперечного бруса (необходимы для усиления деревянного каркаса), шурупы по дереву и электродрель.

Опалубка, в полость которой будет вливаться бетонная смесь, собирается ниже уровня земли на 10 – 20 см и подготавливается для цокольной части.

Временный настил нужен только для ленточного фундамента.

  • Опалубка собирается напрямую в заранее вырытом рве и начинают от верхней доски.
  • 10-миллиметровые арматурные прутья используются для укрепления фундамента (устанавливаются во рве через каждые 1,5 м) на расстоянии 10 см от обеих сторон, поднимаясь по траншее. 4 прута необходимы для сборки горизонтальной составляющей каркаса: на расстоянии 10 см с конца траншеи устанавливаются нижние 2 арматурные прутья, последние – на самом верху, в 5 см от верхней поверхности бетона. Нарезанные прутья, монтируемые проволокой с шагом в 1,5 м по всей площади каркаса, применяют для вертикального армирования.

Зазор между опалубкой и армированием должен быть минимум в 3 см (защита металла от возможной коррозии).

  • Усиливающий каркас из-за удобства монтажа собирают прямо на земле и после внедряется в опалубку. Арматурную основу соединяют между собой вязальной проволокой диаметром 1 мм внахлестку около 20 см по продольным прутьям.
  • Следующий шаг – установка усиливающих элементов для укрепления кирпичной кладки: уголки или труба выравниваются по уровню и крепятся строительными досками или кусками бруса.
  • Подготовка бетонного раствора (щебень, вода, песок и цемент марки М 400) вручную или с помощью бетономешалки. Если нужно повысить морозоустойчивость приготавливаемой массы, добавляется пластифицирующая или воздухововлекающая добавка (альтернатива: бытовое жидкое мыло размешивается с водой и после осадки пены добавляется в подготавливаемый раствор).
  • Последний этап – залитие бетона в опалубку, аккуратное разравнивание кельмой и максимально точное разравнивание по линии натянутого капронового шнура. Требуется несколько суток для получения нужной кондиции и полного высыхания (от 3 до 7 дней после залития).

Подготовка фундамента

Наилучшая глубина основы – от 60 см до 1 метра, то есть граница промерзания грунта в определенной климатической территории. Данный выбор гарантирует устойчивость и длительность эксплуатации подготавливаемого основания.

Фундамент – ленточный железобетонный, ширина которого соответствует толщине кирпичных столбов. Профнастил диктует свои правила: ширина основы постепенно сужается, да и глубина уменьшается до 0,5 метра из-за меньшей нагрузки.

Ступенчатый фундамент – идеальное решение для участков с резкими перепадами высоты.

Возведение кирпичных столбов

Главный момент – это наличие декоративного кирпича, цементно-бетонный раствор (соотношение цемента и песка составляет 1 к 3, для пластичности можно добавить жидкое бытовое мыло из расчета 0,1% на раствор бетона), армирующая сетка размером 5 х 5 х 0,4 см и специальные инструменты.

Кирпичный столб возводят вокруг металлического каркаса по 0,5 м ежедневно, расстояние между кладками составляет 2,5 – 3,5 м. Бетонным раствором заполняют пространство между кирпичами и стальной стойкой.

Если в процессе работы труба мешает кладке, то кирпич следует срезать болгаркой и подготовить его под трубу.

В самом начале, посередине и в конце каждого опорного столба устанавливаются закладные пластины и уголки (нужно для прочного закрепления профнастила).

Завершающий этап – крепление специальных колпачков, придающих кирпичным столбам законченный вид и защищающих кладку от влияния дождя и снега.

Сборка стального каркаса

Так как опалубка уже готова для сборки каркаса из профильной трубы, то к нему будут смонтированы профлисты.

Для этого трубу следует разрезать на необходимые по длине отрезки и обозначить пометки для мест крепления горизонтальных труб. Сборка стального каркаса не требует дополнительной рабочей силы и длительного времени, обычно она собирается двумя мастерами в течение дня. В конце металлическая основа окрашивается алкидной эмалью или защитным слоем.

Установка профнастила на каркас и крепление к столбам. Монтажные работы

Один из важных этапов – крепление профильных листов к возведенным кирпичным столбам. Профнастил можно смонтировать или с помощью кровельных оцинкованных саморезов размером 5 на 30 мм с расчетом 6 штук на 1 м, или с использованием стальных заклепок 3,2 на 10 мм.

Металлические профильные листы крепятся внахлест электродрелью с использованием резиновых прокладок (4,8 х 30 мм) на выступающие лаги из профильной трубы (20 х 40 х 2 мм), располагающиеся между кирпичными столбами.

Саморез монтируется в нижнюю часть профлиста через одну волну.

  • Все места сварки и металлические детали во избежание коррозии покрываются землей.
  • Фундамент накрывается картоном, чтобы не испортить нижний торец профильного листа.

Забор готов! Если есть желание его можно покрасить, оштукатурить или облицевать декоративной плиткой.

Стоимость ограждения

И, наконец, рассмотрим цены. Красивый и прочный забор из профнастила возможно построить в течение 2 недель. Затраты различные.

На ограждение высотой в 9 метров и из 6 кирпичных столбов потребуется приблизительно от 30 000 до 50 000 руб. В среднем цена за погонный метр начинается от 4 000 руб.

Грамотно построенный забор – не только отличная защита, но и эстетическое дополнение, так как презентабельная и добротная конструкция прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом и архитектурным ансамблем.

masterlandshafta.ru

Проектирование конструкции

Если вы планируете строительство солидной изгороди из профнастила своими руками, то лучше всего в качестве основы использовать ленточный фундамент. Подобное сооружение даст надежную опору всей конструкции, не позволит столбикам из кирпича «гулять» при подвижках грунта весной и не пустит дождевую воду с улицы на участок. Сначала с помощью деревянных столбиков и капронового шнура нужно своими руками разметить участок, заранее предусмотрев места для ворот и калитки. Если на участке существует значительный перепад уровней, то целесообразнее всего разбить фундамент на несколько секторов с разной высотой.

Ширину фундаментной ленты можно сделать и неодинаковой по всей длине. В этом случае под столбами из кирпича надо построить более широкое основание, под забором — более узкое. В результате уменьшится расход бетона, арматуры. Но придется подольше возиться с опалубкой. Если предполагается сделать небольшие столбы (например, 25х25 см), то фундамент можно вести сплошной лентой.

Глубина выемки грунта должна быть равна точке его промерзания. Обычно это около 1 м. Если нет возможности прокопать на такую глубину по всей длине, то в единую систему фундамент объединять не стоит; морозные силы пучения по-разному будут действовать на разных глубинах. Здесь исключение составляют ворота; фундамент под ними должен быть «завязан» в единое целое, иначе створки в разное время года будут закрываться по-разному. Чтобы получились качественные фундамент и ограда, понадобятся следующие материалы, инструменты.

  1. Цемент марки 200-300.
  2. Песок и щебень средней фракции.
  3. Арматура в виде прутков диаметром 5-6 мм.
  4. Доски в 25 мм толщиной для опалубки, гвозди и молоток.
  5. Труба на 40-50 мм или такой же уголок для усиления столбов.
  6. Кирпич облицовочный для столбов.
  7. Профильная труба 40х20х2 мм для каркаса.
  8. Сварочный аппарат (достаточно 6,5 кВт).
  9. Шуруповерт или дрель с регулятором оборотов.
  10. Отвес, рулетка и строительный уровень.
  11. Бетономешалка или подходящая емкость для приготовления раствора.
  12. Лом и лопаты: совковая, штыковая.

Обустройство ленточного фундамента

Если изгородь будет не слишком длинной, то нанимать экскаватор нет смысла; к тому же в большинстве случаев участки узкие, технике не развернуться. Для того чтобы изготовить опалубку своими руками, понадобится недорогая обрезная доска. Все элементы конструкции должны быть ниже верхнего уровня траншеи на 10 см. При этом верхняя доска выравнивается по натянутой капроновой нити.

Строительство основы предполагает армирование; при этом нужно следить, чтобы минимальное расстояние до края опалубки было не менее 3-х см; это поможет предотвратить коррозию. Чтобы построить качественную опалубку, нужно вертикальные прутки установить через каждые 1,5 м. Между собой арматура соединяется вязальной проволокой. Все работы лучше делать своими руками на поверхности, а потом опускать вниз готовую конструкцию по секциям. Когда опалубка будет собрана, ставятся усилительные стойки для столбов из кирпича (труба или уголок). Их необходимо выровнять по отвесу и зафиксировать при помощи распорок.

Перед бетонированием желательно сделать песчаную подушку толщиной 5 см. Бетонные работы лучше выполнять с помощью бетономешалки. Ее можно передвигать непосредственно вдоль траншеи. Замешивание компонентов своими руками занимает много времени — качество раствора падает. К тому же вручную мешать щебень — дело физически тяжелое. Алгоритм работ нижеследующий.

  1. Сначала засыпьте щебенку в горловину под углом в 30 градусов; она не даст цементному раствору прилипать к стенкам и даже отмоет агрегат от предыдущего замеса.
  2. Налейте половину необходимого объема воды и ½ нужного количества песка, все перемешайте в течение минуты.
  3. Поверните бетономешалку на угол в 60-70 градусов, засыпьте цемент и недостающую часть песка, долейте по мере необходимости воду. Все перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут сгустки песка.

В качестве пластифицирующей добавки можно использовать жидкое мыло. Чтобы получился качественный раствор, рекомендуется загружать бетономешалку не более чем на 2/3 от максимального объема. Для одной части цемента необходимо приготовить:

  • 6 частей щебенки;
  • 3 части песка;
  • 0,7 части воды (количество зависит от влажности песка, воздуха);
  • пластифицирующую добавку: 0,1% от количества цемента.

Если строительство ведется в жаркую погоду, то после заливки бетон нужно накрыть пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить растрескивание поверхности. При температуре воздуха в 20-25 С к дальнейшему обустройству забора можно приступать через 5-7 дней.

Монтаж каркаса под забор

Быстро и качественно построить каркас для профнастила и провести сварочные работы можно как минимум вдвоем; только своими руками обходиться неудобно. Ориентировочное время для сварки каркаса под забор длиной 15 м — 2 часа. Сначала подготовьте трубы для профнастила, нарезав их на отрезки нужной длины. На вертикальных столбах, зацементированных в фундамент, нужно маркером сделать метки на одинаковой высоте (для более точного определения можно воспользоваться гидравлическим уровнем). Ход работ следующий:

  • прихватите горизонтальные прожилины к вертикальным столбам;
  • проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность профилированных труб;
  • приварите трубы окончательно.

После сваривания профильную трубу необходимо покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии и покрасить (лучше использовать эмаль типа ПФ). Предварительно удалите ржавчину (можно использовать химический преобразователь или очистить трубы наждачной шкуркой вручную). Сварочный аппарат должен подключаться к сети через автомат, выдерживающий ток не менее 15 А.

Возведение кирпичных столбов

Это строительство можно провести и своими руками, но если опыта нет совсем, то разумнее пригласить каменщика; ведь столбы из кирпича будут своеобразным фасадом всей ограждающей конструкции.

Для того чтобы построить столбы, понадобится цементно-песчаный раствор, где соотношение компонентов 1:3. Также для пластичности добавляется жидкое мыло или иной пластификатор. До того как начать кладку из кирпича, проведите гидроизоляцию фундамента в месте, где предполагается построить столбы. Можно использовать кусок рубероида или что-либо подобное. Для большей прочности желательно использовать армирующую сетку размером ячеек 30х30 мм. Один столб из кирпича (или более) необходимо выкладывать за один рабочий день.

На заключительном этапе на торцы столбов устанавливаются декоративные крышки. Они могут быть изготовлены из обычной стали, оцинкованной или из бетона. Если предполагается приобретать бетонные крышки, покупайте те, что окрашены при помощи пигментных составов. С таких изделий из кирпича краска не слезет после дождя, да и прослужат они не менее 20-ти лет. Не забывайте о соответствии цвета крышек оттенку профнастилу, из которого вы собрались построить забор.

Установка профилированного листа

Для предотвращения возможного повреждения профнастила покройте фундамент картонными листами. Строительство подобного забора требует использования профилированного листа марки «С» (стеновой). Если требуется более прочный забор, то можно приобрести материал марки «НС» (несущий-стеновой) или «Н» (несущий, наиболее толстый). Тип профнастила может быть простым (только с оцинковкой) или со специальным антикоррозийным покрытием, имеющим различный оттенок. Последний вариант более долговечен. Однако следует выбирать покрытие профнастила, наиболее стойко противостоящее механическому воздействию (например, пластизол).

Для крепления профнастила своими руками используйте кровельные саморезы в 33 мм, окрашенные в тот же цвет, что и профилированный лист. На один погонный м профнастила достаточно 6 метизов, вворачиваемых во впадину. Для работы используйте шуруповерт или дрель, способную работать на низких оборотах. Профнастил монтируется с перехлестом в одну волну. В заключение необходимо подкрасить алкидной краской случайно поврежденную поверхность забора.

Ориентировочно на строительство 15-тиметрового забора из профлиста и со столбами из кирпича уходит приблизительно 2 недели. Специалист может понадобиться только для того, чтобы построить столбы из кирпича и (или) сделать каркас. Все остальные работы вполне можно выполнить своими руками с привлечением добровольных помощников.

1pokirpichy.ru

Основные преимущества забора из профлиста

Как правило, выделяют следующие плюсы:

  • Ограждение является достаточно простым в процессе возведения. Также, возведение забора занимает на порядок меньше времени, чем, например, постройка каменного, кирпичного и/или деревянного ограждения. В общей сложности, на процесс монтажа потребуется не более трех дней.
  • Для возведения забора из профнастила не потребуется привлечение специалистов. Процесс работы достаточно прост и посилен к осуществлению своими руками.
  • Инновационные технологии производства дают возможность изготавливать материал, длина которого составляет 12 метров. Таким образом, существует возможность возведения ограждения, высота которого может составить до восьми метров. Такое препятствие практически непреодолимо.
  • Для возведения ограждения нет нужды разрабатывать чертежи и схемы. В данном случае участие инженеров не потребуется, что, опять же, существенно сокращает материальные и временные затраты.
  • Универсальный материал дает возможность создавать комбинации с прочим строительным сырьем. Например, профнастил может быть комбинирован с железобетонными опорами или кирпичными столбами, металлическими профилями.
  • По мнению специалистов, забор из профнастила и кирпичных опор обладает отменными показателями звукоизоляции. Достаточно высокое ограждение способно глушить до 70% звуков, доносящихся с улицы.
  • Для возведения ограждения может быть использован некондиционный материал (сырье с дефектами производства). Подобный материал практически не отличается от стандартного покрытия за исключением небольших изъянов (например, лист может быть погнут и/или помят). Однако визуальные дефекты никоим образом не влияют на прочность материала. А бракованные листы обойдутся в 20-30% дешевле.
  • Разнообразие цветовой гаммы профнастила позволяет подобрать оптимальный вариант, который будет более чем уместно смотреться на фоне фасада построек, ландшафтных и декоративных элементов.

Особенности выбора материала

Современный профнастил предназначен для:

  • кровельных работ;
  • создания несущих конструкций;
  • отделки фасадов.

На каком материале следует останавливать выбор? Какое покрытие должно быть на материале, пригодном для возведения надежного забора?

  • Первый тип материала – стальные профилированные гнутые листы с цинковым покрытием, которое наносится в заводских условиях.
  • Второй вариант – гнутые стальные профилированные листы, поверхность которых покрывается полимерным материалом. Данное покрытие позволяет повысить уровень защиты материала от различного рода повреждений и придает стальным листам определенный цвет.
  • Стальные листы, дополнительно покрытые слоем пластизола. Данный материал отличается максимальным уровнем защиты и может выдержать достаточно большие нагрузки, начиная от атмосферных явлений и заканчивая серьезными механическими повреждениями.

В случае, если профильный лист изготавливается из меди или алюминия, защитное покрытие не требуется, так как материалы не подвержены коррозийным процессам. Однако, стоимость данного настила на порядок выше прочих вариантов.

Также в процессе выбора идеального профильного листа для забора свою роль играет толщина материала. Эксперты рекомендуют останавливать внимание исключительно на вариантах, толщина которых составляет не менее 0,6 мм.

Цветовое решение зависит исключительно от желаний потребителя. Однако, следует обращать внимание на толщину полимерного цветного покрытия. Чем толще окрасочный слой, тем меньше будет сколов, царапин и прочих изъянов.

Подготовительный процесс

Перед началом возведения защитного ограждения в первую очередь следует тщательно распланировать и разметить участок. Для этого следует установить колышки по всему периметру участка, таким образом обозначив места будущих опорных столбов для забора. Колышки соединяются между собой достаточно прочной нитью или веревкой, лентой, которая не будет слишком сильно провисать. Так вы получаете наглядные очертания будущего ограждения.

Данный вариант максимально удобен для возможных корректировок и визуального изучения максимально удобного расположения опорных столбов и пролетов. После проведения разметки следует:

  1. Рассчитать общую длину забора.
  2. Рассчитать длину отдельных пролетов без опорных колон.
  3. Подсчитать количество требующихся профильных листов, кирпича, металлических профилей, которые потребуются для опор и горизонтальных прогонов.
  4. Рассчитать высоту кирпичных столбов (в большинстве случаев высота не превышает двух метров).
  5. Рассчитать длину, ширину и глубину фундамента (глубина составляет не более метра и зависит от уровня промерзания почвы, а ширина фундамента чаще всего не выходит за рамки 0,5-0,8 метров – чем слабее грунт, тем больше ширина фундамента).
  6. Подготовить необходимое для опалубки количество досок.
  7. Подготовить материал для фундамента (песок, щебень, цемент).

Забор для домаВ этой статье подробно рассмотрен процесс постройки фундамента под забор с кирпичными столбами.

Если у вас низкая температура в гараже, и вы ищете информацию, как утеплить гаражные ворота своими руками, прочтите эту статью.

О том, как сделать раздвижные ворота для дачного участка своими руками, читайте здесь.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Идеальным вариантом для подобного комбинированного забора из профнастила принято считать железобетонный фундамент ленточного типа. Забор, основанный на непрерывной монолитной ленте, не только выглядит более солидно, но и надежно защищает участок от проникновения мелких животных, которые способны подрыть основание забора, и дождевой воды с улицы.

Ширина фундамента должна совпадать с шириной кирпичных столбов, о которых несколько позже.
Фундамент под ограду
Ландшафт участка предполагает наличие перепадов уровня почвы. В данном случае возведение монолитной железобетонной ленты может повлечь за собой непредвиденные расходы, так как разность высоты может достигать около 0,5 метров (при условной длине в 10 м). Таким образом, целесообразнее «разбить» фундамент на несколько сегментов с различной высотой.

Дополнительной экономии можно добиться за счет различной ширины фундамента. Полная ширина делается только под кирпичными столбами, а более узкий фундамент — под профильными листами. Подобный вариант сокращает количество земельных работ и затрачиваемого бетонного состава, однако, усложняет процесс монтажа опалубки.

Глубина фундамента должна приравниваться к глубине промерзания почвы (около 1м), что является гарантией неподвижности всей конструкции. Также, для предотвращения деформации фундамента следует осуществить отсыпку песчаной подушки. Высота насыпи составляет около 20 см, поливается водой и достаточно плотно утрамбовывается.

Немаловажная роль в создании надежного и качественного фундамента играет процесс армирования. Арматуру следует в обязательном порядке связывать между собой (можно использовать проволоку) и укладывать в два слоя. Каркас из арматуры предпочтительно собирать на земле, спуская в траншею исключительно в процессе сборки опалубки. В местах возведения кирпичных опор следует дополнительно монтировать уголки или трубы, которые будут усиливать конструкцию будущих столбов.

Рекомендуемый состав раствора для фундамента:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 6 частей щебня (предпочтительно средней фракции);
  • 0,7 части воды;
  • специальные добавки (элементы, повышающие прочность бетона, его морозостойкость и пластичность). Для экономии средств допускается «народный метод» — на ведро воды добавляется 10 мл жидкого мыла.

По окончанию процесса заливки монолитную ленту следует закрыть полиэтиленом. Последующий этап работ можно начинать не ранее, чем через три дня.

Создание каркаса ограждения

Для обеспечения максимально прочного основания забора следует возвести каркас. Лучше всего использовать профильные трубы 20х40х2 мм.

Столбы забора с каркасом
Профильные трубы режутся на части необходимой длины. К вертикальным стойкам крепятся горизонтальные перекладины. Элементы следует скреплять под прямым углом. Данный процесс можно провести с помощью сварочного аппарата или «связывания» элементов проволокой. Горизонтальные элементы крепятся на расстоянии не менее 20 см друг от друга, при этом нижний профиль следует монтировать не более, чем в 10 см от низа профильного листа. Готовый каркас шлифуется, покрывается грунтовкой и красится (это не только декоративная необходимость, но и защита конструкции от коррозийных процессов).

Процесс возведения кирпичных опор

Для строительства столбов следует применять облицовочный кирпич. Перед процессом возведения следует определиться с габаритами и высотой опор. Чаще всего столбы возводятся на высоту 2-2,5 метров и складываются в 1,5 кирпича. Кирпич ложится вокруг заранее монтированных в опалубку элементов каркаса (вертикальных профильных труб). Для кладки рекомендуется использовать раствор, состав которого:

  • 1 часть цемент;
  • 3 части песка.

Процесс кладки опор
Промежутки между кирпичом и профильными трубами также закладываются раствором. Каждый ряд следует дополнительно усиливать армирующей лентой (предпочтительно – 50х50х4). Каждый готовый кирпичный столб дополнительно накрывается специальным колпаком. Это не только декоративный элемент, но и надежная защита опорной конструкции от попадания влаги.

На видео подробно рассмотрен процесс подготовки раствора и кладки кирпичной опоры:

Особенности монтажа профильного листа

Монтаж профлистаДля того чтобы в процессе монтажа нижние края листа не были повреждены, на основание монолитной ленты фундамента предварительно ложатся листы картона.

Чтобы работа была выполнена максимально аккуратно, следует заранее нанести на стальной лист отметки для мест будущего крепления (достаточно просто точек маркером). Для непосредственного процесса монтажа лучше всего использовать специальные кровельные саморезы. Дополнительную органичность и законченность забору придадут крепления, имеющие тот же цвет, что и выбранный профнастил.

Забор готов. Ограждение представляет собой не только оптимальную защиту территории, но и весьма эффектно гармонирует с общим стилем постройки и ландшафта. Забор из профлиста не требует больших материальных и временных затрат на процесс возведения. Защитная конструкция служит достаточно длительное время и весьма легка и неприхотлива в уходе.

Фотогалерея ограждений из профильного листа

На фото представлены заборы из профнастила с кирпичными опорами:

vamzabor.net

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Среди всего многообразия заборов, популярных на загородных участках, особо выделяется ограждение, сделанное из профнастила и кирпичных столбов .

Это редкое сочетание эстетической выразительности, относительно невысокой цены и солидности.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Так как забор из кирпича и профилированного листа можно сделать самостоятельно, он очень быстро становится популярным среди владельцев загородных домов.

Широкому распространению подобных типов ограждений способствует возможность сооружения забора из кирпича и профнастила своими руками. Четкое соблюдение технологии и правильный выбор материала позволят получить практичное и красивое ограждение, способное прослужить не один десяток лет.

Проектирование конструкции

Если вы планируете строительство солидной изгороди из профнастила своими руками, то лучше всего в качестве основы использовать ленточный фундамент. Подобное сооружение даст надежную опору всей конструкции, не позволит столбикам из кирпича «гулять» при подвижках грунта весной и не пустит дождевую воду с улицы на участок. Сначала с помощью деревянных столбиков и капронового шнура нужно своими руками разметить участок, заранее предусмотрев места для ворот и калитки. Если на участке существует значительный перепад уровней, то целесообразнее всего разбить фундамент на несколько секторов с разной высотой.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Ленточный фундамент просто незаменим для массивной конструкции из кирпича и профнастила.

Ширину фундаментной ленты можно сделать и неодинаковой по всей длине. В этом случае под столбами из кирпича надо построить более широкое основание, под забором – более узкое. В результате уменьшится расход бетона, арматуры. Но придется подольше возиться с опалубкой. Если предполагается сделать небольшие столбы (например, 25х25 см), то фундамент можно вести сплошной лентой.

Глубина выемки грунта должна быть равна точке его промерзания. Обычно это около 1 м. Если нет возможности прокопать на такую глубину по всей длине, то в единую систему фундамент объединять не стоит; морозные силы пучения по-разному будут действовать на разных глубинах. Здесь исключение составляют ворота; фундамент под ними должен быть «завязан» в единое целое, иначе створки в разное время года будут закрываться по-разному. Чтобы получились качественные фундамент и ограда, понадобятся следующие материалы, инструменты.

  1. Цемент марки 200-300.
  2. Песок и щебень средней фракции.
  3. Арматура в виде прутков диаметром 5-6 мм.
  4. Доски в 25 мм толщиной для опалубки, гвозди и молоток.
  5. Труба на 40-50 мм или такой же уголок для усиления столбов.
  6. Кирпич облицовочный для столбов.
  7. Профильная труба 40х20х2 мм для каркаса.
  8. Сварочный аппарат (достаточно 6,5 кВт).
  9. Шуруповерт или дрель с регулятором оборотов.
  10. Отвес, рулетка и строительный уровень.
  11. Бетономешалка или подходящая емкость для приготовления раствора.
  12. Лом и лопаты: совковая, штыковая.

Обустройство ленточного фундамента

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Фундамент – основа забора, лучше всего армировать на расстоянии не менее 30 мм от края опалубки, чтобы избежать коррозию арматуры.

Если изгородь будет не слишком длинной, то нанимать экскаватор нет смысла; к тому же в большинстве случаев участки узкие, технике не развернуться. Для того чтобы изготовить опалубку своими руками, понадобится недорогая обрезная доска. Все элементы конструкции должны быть ниже верхнего уровня траншеи на 10 см. При этом верхняя доска выравнивается по натянутой капроновой нити.

Строительство основы предполагает армирование; при этом нужно следить, чтобы минимальное расстояние до края опалубки было не менее 3-х см; это поможет предотвратить коррозию. Чтобы построить качественную опалубку, нужно вертикальные прутки установить через каждые 1,5 м. Между собой арматура соединяется вязальной проволокой. Все работы лучше делать своими руками на поверхности, а потом опускать вниз готовую конструкцию по секциям. Когда опалубка будет собрана, ставятся усилительные стойки для столбов из кирпича (труба или уголок). Их необходимо выровнять по отвесу и зафиксировать при помощи распорок.

Перед бетонированием желательно сделать песчаную подушку толщиной 5 см. Бетонные работы лучше выполнять с помощью бетономешалки. Ее можно передвигать непосредственно вдоль траншеи. Замешивание компонентов своими руками занимает много времени – качество раствора падает. К тому же вручную мешать щебень – дело физически тяжелое. Алгоритм работ нижеследующий.

  1. Сначала засыпьте щебенку в горловину под углом в 30 градусов; она не даст цементному раствору прилипать к стенкам и даже отмоет агрегат от предыдущего замеса.
  2. Налейте половину необходимого объема воды и ½ нужного количества песка, все перемешайте в течение минуты.
  3. Поверните бетономешалку на угол в 60-70 градусов, засыпьте цемент и недостающую часть песка, долейте по мере необходимости воду. Все перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут сгустки песка.

В качестве пластифицирующей добавки можно использовать жидкое мыло. Чтобы получился качественный раствор, рекомендуется загружать бетономешалку не более чем на 2/3 от максимального объема. Для одной части цемента необходимо приготовить:

Забор из кирпича и профнастила своими руками

После того как фундамент залит можно приступать к монтажу самого забора, но выждав 5-7 дней пока бетон наберет крепость.

  • 6 частей щебенки;
  • 3 части песка;
  • 0,7 части воды (количество зависит от влажности песка, воздуха);
  • пластифицирующую добавку: 0,1% от количества цемента.

Если строительство ведется в жаркую погоду, то после заливки бетон нужно накрыть пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить растрескивание поверхности. При температуре воздуха в 20-25 С к дальнейшему обустройству забора можно приступать через 5-7 дней.

Монтаж каркаса под забор

Быстро и качественно построить каркас для профнастила и провести сварочные работы можно как минимум вдвоем; только своими руками обходиться неудобно. Ориентировочное время для сварки каркаса под забор длиной 15 м – 2 часа. Сначала подготовьте трубы для профнастила, нарезав их на отрезки нужной длины. На вертикальных столбах, зацементированных в фундамент, нужно маркером сделать метки на одинаковой высоте (для более точного определения можно воспользоваться гидравлическим уровнем). Ход работ следующий:

  • прихватите горизонтальные прожилины к вертикальным столбам;
  • проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность профилированных труб;
  • приварите трубы окончательно.

После сваривания профильную трубу необходимо покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии и покрасить (лучше использовать эмаль типа ПФ). Предварительно удалите ржавчину (можно использовать химический преобразователь или очистить трубы наждачной шкуркой вручную). Сварочный аппарат должен подключаться к сети через автомат, выдерживающий ток не менее 15 А.

Возведение кирпичных столбов

Это строительство можно провести и своими руками, но если опыта нет совсем, то разумнее пригласить каменщика; ведь столбы из кирпича будут своеобразным фасадом всей ограждающей конструкции.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Схема кирпичного столба с фундаментом

Для того чтобы построить столбы, понадобится цементно-песчаный раствор, где соотношение компонентов 1:3. Также для пластичности добавляется жидкое мыло или иной пластификатор. До того как начать кладку из кирпича, проведите гидроизоляцию фундамента в месте, где предполагается построить столбы. Можно использовать кусок рубероида или что-либо подобное. Для большей прочности желательно использовать армирующую сетку размером ячеек 30х30 мм. Один столб из кирпича (или более) необходимо выкладывать за один рабочий день.

На заключительном этапе на торцы столбов устанавливаются декоративные крышки. Они могут быть изготовлены из обычной стали, оцинкованной или из бетона. Если предполагается приобретать бетонные крышки, покупайте те, что окрашены при помощи пигментных составов. С таких изделий из кирпича краска не слезет после дождя, да и прослужат они не менее 20-ти лет. Не забывайте о соответствии цвета крышек оттенку профнастилу, из которого вы собрались построить забор.

Установка профилированного листа

Для предотвращения возможного повреждения профнастила покройте фундамент картонными листами. Строительство подобного забора требует использования профилированного листа марки «С» (стеновой). Если требуется более прочный забор, то можно приобрести материал марки «НС» (несущий-стеновой) или «Н» (несущий, наиболее толстый). Тип профнастила может быть простым (только с оцинковкой) или со специальным антикоррозийным покрытием, имеющим различный оттенок. Последний вариант более долговечен. Однако следует выбирать покрытие профнастила, наиболее стойко противостоящее механическому воздействию (например, пластизол).

Для крепления профнастила своими руками используйте кровельные саморезы в 33 мм, окрашенные в тот же цвет, что и профилированный лист. На один погонный м профнастила достаточно 6 метизов, вворачиваемых во впадину. Для работы используйте шуруповерт или дрель, способную работать на низких оборотах. Профнастил монтируется с перехлестом в одну волну. В заключение необходимо подкрасить алкидной краской случайно поврежденную поверхность забора.

Ориентировочно на строительство 15-тиметрового забора из профлиста и со столбами из кирпича уходит приблизительно 2 недели. Специалист может понадобиться только для того, чтобы построить столбы из кирпича и (или) сделать каркас. Все остальные работы вполне можно выполнить своими руками с привлечением добровольных помощников.

Как сделать забор из профнастила с кирпичными столбами?

Забор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

  • Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров .
  • Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
  • На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

к содержанию ↑

Фотогалерея

Забор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими руками
Забор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими руками
Забор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими руками

Чтобы сделать забор из кирпича и профлиста самостоятельно, понадобятся:

  • Бетономешалка,
  • Сварочный аппарат,
  • Лом и лопата,
  • Бур, электродрель и шуруповерт,
  • Отвертки,
  • Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

Рекомендуется для каждой секции выбирать листы толщиной от 0,5 мм и высотой профиля С8 или С10. О существующих размерах профнастила мы писали в этой статье .

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Этапы строительства

Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

  • Замеряется периметр участка,
  • Подготавливается фундамент,
  • Изготавливаются столбики,
  • Закрепляются профилированные листы.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Нажмите для увеличения

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

Земельные работы

Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Забор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими руками

Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Изготовление опалубки

Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

Сборка опалубки начинается до заливки фундамента с дополнительного скрепления досок деревянными перемычками и кирпичными подпорками. Щиты собирают непосредственно в траншее, начиная с верхней доски.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

10-миллиметровые арматурные пруты

Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками. к содержанию ↑

Подготовка фундамента и укладка

Толщина фундамента может быть разной. под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее .

Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается установка забора на неровном участке .

Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Бетономешалку нужно расположить под углом 40 градусов

Она располагается под углом около 40 градусов, засыпается щебень, который не даст мокрому песку и цементу прилипать к стенкам устройства.

  • Заливается добавка к бетону и половина всего объема воды.
  • Половину песка засыпают после смешивания щебня и воды, засыпается цемент и остатки песка.
  • Воду доливают после возврата бетономешалки на угол 40 градусов.
  • Все тщательно перемешивается, и бетономешалка разгружается на половину объема.
  • После заливки бетон накрывают полиэтиленом, чтобы поверхность высыхала равномерно с основой. В теплую погоду полную распалубку осуществляют через 7 – 10 дней.

    Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

    Забор из кирпича и профнастила своими руками

    Разновидность кладки кирпича

    Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

    Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

    Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

    Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

    Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

    В качестве альтернативы можно сделать забор с бетонированием столбов. Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

    Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

    Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете здесь .

    Установка крышек

    Забор из кирпича и профнастила своими руками

    Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

    При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

    Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

    Сборка каркаса

    Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

    Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

    Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

    Заключительный этап

    • Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
    • Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
    • Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
    • Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

    15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

    Забор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими рукамиЗабор из кирпича и профнастила своими руками

    Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

    Забор из кирпича и профнастила своими руками

    Строительство забора из профнастила со столбами из кирпича

    Забор из кирпича и профнастила своими руками

    Каждый владелец собственного дома желает отгородить свою территорию от любопытных соседей и проникновения на участок животных. Для этого по периметру участка устанавливается надежный забор.

    Сегодня существует множество вариантов ограждений участка, однако в последнее время все большее распространение получает забор из профнастила со столбиками из кирпича. Такой забор смотрится солидно и очень привлекательно, в отличие от других видов ограждений. Соорудить такое ограждение не представляет особой сложности, при этом денежные расходы на его установку невелики.

    Основные этапы строительства

    Возведение забора из профилированных листов с кирпичными столбиками практически ничем не отличается от строительства забора из профнастила со столбиками из металлической трубы, однако некоторые нюансы все же имеются. В первую очередь хозяин должен четко представлять окончательный вариант забора, просчитать его размеры.

    Также понадобится подготовить необходимый инструмент для работы и приобрести стройматериалы.

    Строительство такого ограждение включает в себя следующие этапы:

    • подготовительные работы;
    • определение размеров забора;
    • возведение фундамента;
    • монтаж каркаса;
    • кладка столбов из кирпича;
    • крепление профнастила к каркасу.

    Определение размеров будущего забора

    В первую очередь необходимо определить размеры и место расположение забора из профнастила с кирпичными столбиками. Сперва отмечаются колышками углы будущего забора и натягивается капроновая нить между ними. Длина периметра одной стороны участка разделяется на одинаковые отрезки. Каждое отмеченное место обозначается колышком. В дальнейшем в отмеченных местах будут устанавливаться опорные стойки.

    Важно! Кирпичные столбики не должны быть слишком широкими, поэтому их ширина с боковой и лицевой стороны всего 1,5 кирпича. При наличии достаточного количества материала кладку можно произвести в два кирпича.

    Ширина ленточного фундамента должна быть 20-25 см. Фундамент будет защищать территорию от проникновения путем подкопа под забор животных. Обычно высота основания составляет 10-25 см. В некоторых случаях вместо строительства фундамента используют тротуарные бордюры. Но это все зависит от предпочтений хозяина.

    Возведение фундамента

    Для сооружения забора из профнастила с кирпичными столбами используется ленточный фундамент, изготовление которого состоит из следующих этапов:

    • подготовка траншеи;
    • установка опалубки;
    • заливка фундамента.

    Подготовка траншеи

    По общему правилу глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. Как правило, траншею роют глубиной 40 -80 см. в зависимости от климатических условий местности. В отмеченных колышками местах под столбы выкапывают или бурят отверстия под установку трубы. Дно скважин уплотняют песком и вставляют основание столба – круглую или квадратную трубу. В зависимости от того, какой будет высоты забор, выбирают и соответствующей длины трубу.

    В процессе земляных работ образуется достаточное количестве грунта. Верхний – плодородный слой можно оставить на участке, а остальной песок разравнивается вдоль забора или вывозится за пределы участка.

    Важно! При установке опорных столбов необходимо следить, чтобы они были установлены строго вертикально. Проверить это можно строительным уровнем.

    Установка опалубки

    Высота опалубки выбирается на усмотрение хозяина, однако делать ее выше уровня земли больше, чем на 25 см. нецелесообразно. Опалубка возводится из полуобрезных строительных досок. Если имеется готовая опалубка – устанавливают ее. Чтобы под тяжестью бетона доски не выгнулись, дополнительно они скрепляются деревянными перемычками либо вбиваются в землю колышки.

    После установки опалубки производят ее армирование. Для этого используют прутья арматуры, диаметр которой 1 см. между собой арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, что повысит прочность возводимого основания. Иногда арматурный каркас собирается снаружи, а затем опускается в опалубку.

    Металлические опорные столбы необходимы для усиления кирпичных столбов. Оптимальное расстояние между столбами — 2 метра. Чтобы в процессе заливки фундамента трубы не покосились, их нужно тщательно закрепить в скважине. Для проверки уровня установки столбов также натягивают посередине и сверху капроновую нить по аналогии с нижней (определяющей высоту фундамента). Во время заливки бетона постоянно следят за вертикальностью столбов.

    Как правило, высота забора составляет от 1,5 метра. Следовательно, металлические трубы под столбы с учетом их углубления должны иметь длину от 1,9 метра.

    Заливка опалубки

    Для приготовления цементного раствора используется щебень, песок, вода и цемент, желательно марки М 400. В некоторых случаях для повышения морозостойкости добавляют в раствор пластифицирующую добавку. Соотношение песка и цемента в растворе может быть 1 к 3 или 1 к 4. Все зависит от марки цемента. Раствор замешивают в бетономешалке либо вручную до получения однородной массы. Бытовое жидкое мыло (пластифицирующая добавка) размешивается с водой. Только после того, как осядет пена, его можно добавлять в раствор.

    Приготовленный раствор заливается в опалубку, аккуратно разравнивается кельмой и выравнивается по уровню натянутой капроновой нити. Срок высыхания фундамента зависит от погодных условий и составляет не менее 3-х дней. Полное застывание бетона происходит через неделю после заливки.

    Сооружение каркаса

    Устойчивость будущего забора предопределяет качество изготовления каркаса. К его строительству приступают не ранее, чем через 3 дня после заливки основания. Сооружение каркаса может производится как до выкладки кирпичных столбиков, так и после сооружения.

    Сооружение каркаса до возведения столбов из кирпича производится профильной трубой 20х40. Трубы привариваются к установленным металлических столбикам с помощью сварки. Горизонтальные трубы привариваются на расстоянии 30 см. от верха столбика и на расстоянии 15 см. от поверхности фундамента. Изготовленный каркас рекомендуется покрыть алкидной краской, что предотвратит коррозию металла.

    Во втором случае необходимо к установленным трубам на расстоянии 30 см. от поверхности опалубки и верха трубы приварить сваркой закладные металлические пластины, которые выводятся наружу кладки из кирпича. Иными словами, закладные должны выступать из кирпичной кладки. После кладки столбов, к выступающим закладным сваркой привариваются поперечины из профильной трубы.

    Кладка столбов из кирпича

    Для обкладки установленных металлических опор используется облицовочный кирпич. Кладка кирпича производится на цементный раствор с соотношением цемента и песка 1 к 3. Также можно добавить в раствор жидкое мыло, что улучшит его пластичность.

    Укладка кирпичей осуществляется вокруг установленного металлического столба. Образованный между столбом и кирпичной кладкой промежуток заполняется раствором. Для усиления кладки допускается армирование каждый двух рядов сеткой 50х50х4 мм.

    Совет! Кладку столбов желательно производить поочередно: сначала произвести кладку первого столба на высоту 50-60 см. затем следующего. Это позволит выдержать время на усадку кирпичной кладки.

    В местах, где профильные трубы мешают кладке, кирпич следует аккуратно разрезать болгаркой, после чего подогнать его под трубу, тщательно заделав все щели цементным раствором. Для придания кирпичным столбам законченного вида, сверху устанавливаются специальные готовые колпаки либо их делаю самостоятельно из оцинкованной стали.

    Купленные в строительном магазине колпаки устанавливаются на раствор, а изготовленные из оцинкованной стали крепятся дюбелями к последнему кирпичному ряду. Такие колпаки можно окрасить в тон профнастила для придания им красоты.

    Крепление листов профнастила

    Заключительным этапом строительства забора с кирпичными столбиками является крепление листов профнастила к каркасу. Для этого используются кровельные оцинкованные саморезы либо специальные заклепочные гвозди.

    Крепление, как правило, производится в каждую волну, прилегающую к перекладине. Для этого дрелью просверливается отверстие в профлисте и поперечине, после чего ввинчивается саморез либо заклепочным пистолетом спрессовывается гвоздь.

    Листы укладывается один на один с небольшим нахлестом.

    Когда закреплен на каркасе последний лист профнастила – работы закончены. Таким образом, установить забор из профнастила со столбиками из кирпича не так уж и сложно, если соблюдать этапы его строительства.

    Related posts:

    Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/zabor-fundament-karkas-ograzhdenie.html, http://svoizabor.com/iz-profnastila/s-kirpichnymi-stolbami, http://myprofnastil.ru/blog/2016/12/22/stroitelstvo-zabora-iz-profnastila-so-stolbami-iz-kirpicha/

    zabor-pro.ru


    Categories: Постройки

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock
    detector