Схемы печей для дома из кирпича

Схемы печей для дома из кирпичаКомфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Содержание статьи:

  • Как сложить самую простую печь из кирпича?
  • Печь с варочной плитой
  • Отопительная печь

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.


Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Простую прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.


Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Схемы печей для дома из кирпича

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

Схемы печей для дома из кирпича

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).


Схемы печей для дома из кирпича

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Схемы печей для дома из кирпича

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решетку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.


Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей  по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.


Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет!  Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.


Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Ее размеры:

  • ширина – 2 кирпича (51 см);
  • глубина – 3,5 кирпича (90 см);
  • высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

  • Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
  • Глина – 9 ведер;
  • Песок – 18 ведер;
  • Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
  • Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
  • Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Задвижка -1 шт;
  • Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
  • Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.


Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

Схемы печей для дома из кирпича

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

greensector.ru

 Проекты простых кирпичных печей


Первое, чем следует озаботиться, — подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

  • отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
  • варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
  • шведка — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух — либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.


Печь для варки пищи и обогрева

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Чертежи и порядовки печек

Рекомендации по размещению

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:


  1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
  2. Для отопления 2—4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
  3. Предположим, к залу примыкает 1—2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
  4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
  5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Отопитель посередине помещения

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20—40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Облицованная плиткой голландка

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

  • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
  • решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
  • дверца загрузочная 25 х 21 см;
  • маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
  • металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

  • полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
  • колосниковая решетка 25 х 5 см;
  • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
  • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
  • металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
  • духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
  • дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
  • дымоходная задвижка;
  • стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25—32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Металлические детали для кладки отопителя

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Фундамент под стяжку - схема

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

  1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
  2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
  3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
  4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал по теме:

Правила возведения печки

Отопительная либо варочная печь складывается на глиняно-песчаном растворе без добавления цемента, способствующего растрескиванию. Для его приготовления воспользуйтесь инструкцией на упаковке, дабы соблюсти пропорции глины и воды. Распечатайте порядовку на бумаге и приступайте к самой кладке, руководствуясь такими правилами:

  1. Сначала каждый ряд ложится насухо, чтобы подогнать или подрезать камни при необходимости.
  2. Перед тем как положить кирпичи на раствор, погружайте их в ведро с водой.
  3. Толщина слоя раствора между кирпичами – не более 5 мм. Допускается легкое пристукивание камней, а вот двигать их в горизонтальной плоскости после укладки не стоит.
  4. Каждые 2 ряда выполняйте проверку вертикали отвесом и горизонтали строительным уровнем.
  5. Излишки раствора, выдавленные наружу, снимайте мастерком. Внутри топливника и газовых каналов кладка печи протирается влажной тряпкой по мере возведения.
  6. Чтобы установить дверцы и другую фурнитуру, привяжите к ней проволоку (есть специальные отверстия), а снаружи сделайте подпорку. В местах соприкосновения с кирпичом бак и дверцы обмотайте асбестовым шнуром, а щели забейте раствором.

Важный момент. Первым рядом считается тот, что указан в порядовке. Но есть еще «нулевой» ряд, укладываемый всплошную на фундамент независимо от конструкции печи.

Глиняно-песчаный раствор не отвердевает, а сохнет, причем это происходит довольно медленно – 2—3 суток, а то и больше. Раньше печку разжигать нельзя, если не хотите переделывать растрескавшуюся кладку. Как правильно строится кирпичная печь, рассказано на видео:

Заключение

Не думайте, что с первого раза вам удастся сложить из кирпича приличную печку. Возможно, она будет выглядеть неказисто, а после растопки кое-где потрескается. Это все некритично, трещины заделываются тем же раствором, а кладку можно снаружи украсить путем отделки кафелем или окрашивания. Важно другое: печь должна хорошо греть и не дымить в помещение сквозь мелкие щели, ранее незаметные. Первый розжиг выявит все дефекты, а ваша задача – успешно их устранить, для чего рекомендуется просмотреть вторую часть видео:

qustu.com

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
п01 По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
п02 Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
п1 1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
п2 2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
п3 3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
п4 4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п5 5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
п6 6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
п7 7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
п8 8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
п9 9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
п10 10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
п11 11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п12 12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
п13 13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п14 14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
п15 15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
п16 16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п17 17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п18 18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
п19 19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
п20 20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
п21 21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п22 22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
п23 23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п24 24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
п25 25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
п26 26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п27 27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п28 28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
п29 29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
п30 30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
п31 31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п32 32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

otoplenie-expert.com

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Варочная плита со съёмными кольцамиНаиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

Кирпичные печи для дачи«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Кладка шведской печи

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Правильная закладка фундамента для печиФундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Образец печи с варочной плитойКирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Кладка печи с варочной плитой

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

gidpopechkam.ru

Русская печь: чертежи печей из кирпича

Раньше такие конструкции встречались в каждом доме, но в настоящее время они уже являются редкостью. Несмотря на это, русская печь может удачно вписаться в интерьер помещения. Также печи русские из кирпича являются не только отопительным прибором – у них есть и варочная поверхность.

Для кладки печи потребуются следующие материалы:

  • полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
  • вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
  • сухой глиняный раствор в растворенном виде;
  • самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;
  • заслонка 43х34 сантиметра – 1 штука. Читайте также: «Кладка русской печи: порядовка».

чертежи кирпичных печей для дома

Трубу русской печи традиционно выкладывают из кирпича, однако современные технологии дают возможность устанавливать круглую конструкцию хорошей герметичности с безопасным и удобным прохождением через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Отопительные печи для дома из кирпича — делаем сами»).

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
  • кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
  • уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
  • правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
  • отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
  • кисть – нужна для затирки швов;
  • шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

чертежи отопительных печей из кирпича

Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

  1. Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
  2. Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
  3. Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
  4. Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
  5. Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
  6. Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
  7. Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
  8. Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
  9. Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
  10. Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
  11. Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
  12. Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
  13. Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
  14. Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

Благодаря такой печи обеспечивается качественный обогрев дома.

«Буслаевская» печь: проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой.

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

  • дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
  • огнеупор – 43 штуки;
  • полнотелый кирпич – 382 штуки;
  • духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
  • чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
  • задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
  • решетка – колосник 30х20 сантиметров;
  • уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
  • сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
  • полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
  • плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

чертежи печей из кирпича

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

  1. Полный ряд.
  2. Дверца поддувала.
  3. Проем окна для прочистки.
  4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
  5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
  6. Установка ДШ.
  7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
  8. Укладка по схеме.
  9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
  10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
  11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
  12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
  13. Укладывается колпак.
  14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
  15. Выкладываются печурки по схеме.
  16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича.
  17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
  18. Кладка выступов.
  19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
  20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
  21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
  22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Порядовка банной печи: схемы

Проекты отопительных печей из кирпича показывают расположение шамотного и глиняного кирпича в каждом ряду. Пояснения к порядовке:

1, 2 ряд. Создается поддувало (окошко для подачи воздуха), используется перевязка.

3. Оставляется окно для основного дымохода.

4. Устанавливается заслонка, дверца зольника.

5. Монтируется колосник, топка, на них впоследствии укладывается огнеупор.

6. Повторяется форма дымохода и топки, устанавливаются дверки.

7-11 ряды. Топка заканчивается на 11 ряду.

12-14 ряды. Монтируется короб каменки.

15-16. Шахта расширяется и половинится по аналогии с 6 рядом.

18. Устанавливается дверца чистки.

22,23. Шахты объединяются, кромки кирпича при этом стачиваются. Затем полностью перекрывается шахта над каменкой, остается только дымоход.

Схемы печей для дома из кирпича

Каркасные конструкции способны облегчить процесс укладки. В этом случае кирпич присутствует только в наружных стенках, а все внутренние элементы сварены из металла. Это способно ускорить процесс укладки печи. Читайте также: «Порядовки банных печей из кирпича».

Особенности порядовок печей из кирпича

Технология укладки печей отличается от строительства несущих конструкций. Обычно ряды или целое изделие выкладываются без использования раствора. Проводится стесывание, подрезка угловой шлифовальной машинкой материала, а при обычной кладке кирпичи скалывают кирочкой (прочитайте также: «Как сделать уличные печи из кирпича своими руками»).

Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.

Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать глину, независимо от типа строящейся печи. Уже готовые сухие растворы существенно экономят время, затрачиваемое на подготовку глины. Чтобы состав быстро не высох, перед укладкой кирпич нужно смочить водой.

Схемы печей для дома из кирпича

Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

  • наружной облицовки;
  • кладочного кирпича (основная конструкция);
  • шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
  • кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

Глиняный кирпич нельзя перемешивать с шамотным, а духовые шкафы, варочные панели, прутья и решетки колосников, водяные баки в кладку не вмуровывают – это связано с различными коэффициентами расширения при нагреве. Если металлические элементы жестко вмуровать в кладку, то конструкция в скором времени разрушится.

teplospec.com

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • обогревающие приборы;
  • варочные агрегаты;
  • комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
  2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.
  3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
  4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

  1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
  2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
  3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
  4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
  5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

  • подбор инструмента и необходимых материалов;
  • определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
  • обустройство фундамента и подготовка места строительства;
  • изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

  1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
  2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток резиновый (киянка).
  6. Мастерок (кельма).
  7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
  8. Чертилка свинцовая.
  9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
  10. Расшивка.
  11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Решето.
  13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
  3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
  4. Колосниковая решётка.
  5. Проволока для закрепления чугунного литья.
  6. Асбестовый или базальтовый шнур.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
  8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Сетка армировочная.
  4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
  • расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

  1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
  2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
  3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
  4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
  5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
  6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .
  7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.

    Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

  8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
  9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
  10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
  11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
  12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
  13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
  14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
  15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
  16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
  17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
  18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
  19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
  20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

  1. Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.

    При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.

  2. В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
  3. На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
  4. В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

aqua-rmnt.com


Categories: Постройки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector