Порядовка печей схемы


Схема колпаковой печи Кузнецова

Принцип действия устройств Кузнецова учитывает естественные свойства горячего воздуха и, выделяющихся при сгорании топлива, газов. Конструкция кирпичной печки отличается тем, что дым удерживается внутри самой печи. Для этого оборудуется так называемый колпак — топочная камера, представляющая собой закрытый купол, куда поднимается наиболее раскаленный воздух, вытесняя остывающий через нижний боковой отвод.

Фото 2

Фото 1. Схема колпаковой печи Кузнецова, показаны особенности движения газовых потоков в устройстве.

Вентиляционное отверстие под днищем топки обеспечивает постоянный приток холодного воздуха. Из-за того, что раскаленный воздух удерживается в печке как можно дольше, эффективность теплоотдачи увеличивается в три раза по сравнению с другими подобными устройствами.


Добиться таких результатов конструкторы пытались и в случае традиционных печей — для этого разработаны модели с системой дымоходных каналов. В них горячий воздух также задерживается внутри устройства, но удлинение дымохода естественным образом ухудшает вытяжку, поэтому эффективность обогрева вырастает ненамного.

В случае устройств Кузнецова тяга не нарушается, а горячий воздух удерживается не за счет увеличения длины канала. Это происходит благодаря естественным свойствам раскалённых газов подниматься и вытеснять более холодные. Размеры такого типа печи могут варьироваться в зависимости от необходимой мощности и площади помещения, которое требуется отапливать. Модели с одним колпаком обычно компактны и подойдут для обустройства небольшого дачного домика.

Двухколпаковая печь

Наиболее распространенный вариант для качественного отопления частного дома — устройство Кузнецова с двумя колпаками.

Его КПД значительно выше за счет более длительного удержания горячего воздуха.

Колпаки из термостойкого кирпича располагаются один над другим с небольшим смещением — вытесняемый из первого колпака воздух сразу попадает во второй, из которого уже уходит в вытяжную трубу.

Размер такой печки имеет прямую зависимость от площади дома, возможна даже постройка с внутренним объемом до 5 куб. м. Топливник обычно занимает всю площадь основания, это помогает увеличить мощность нагрева воздуха в печи.

При использовании задвижек горячий воздух из первого колпака направляется прямо в дымоход.

Отопительно-варочный вариант устройства


Особенностью такой конструкции будет измененное расположение первого колпака — он делается выступающим и в его своде устанавливается варочная поверхность, чаще всего из чугуна.

Плита обязательно должна быть цельной, так как из-за конструкции дым не вытягивается из колпака, поэтому будет неизбежно поступать в помещение через разъемные конфорки.

Иногда устанавливают плиту и над вторым колпаком — она не так сильно нагревается и не может служить для приготовления пищи, но будет превосходным средством для сушки овощей, фруктов, грибов и трав. Там часто делают нишу для хранения поленьев и их подсушки перед использованием.

С хлебной камерой

Такой вариант почти не отличается от стандартной отопительно-варочной печи, но дополнительно снабжен духовым шкафом, монтирующимся в пространстве первого колпака. Камеру обычно делают из чугуна или особо прочной стали, изнутри футеруют шамотным кирпичом для обеспечения более мягкого жара для выпекания.

Помимо хлебной камеры, часто устанавливают бак для нагрева воды — для этого подходит также область второго колпака. В зависимости от количества дополнительных функций размеры печи будут увеличиваться, она потребует больших затрат на топливо.

Печь Кузнецова для бани

По принципу действия банная печь не отличается от описанных выше вариантов. Но всё же она имеет несколько особенностей:


  • в нижний колпак устройства вмонтирован поддон с камнями;
  • в устройстве предусмотрен доступ для воды и отверстия для выхода пара;
  • обладает более толстыми стенками для максимального прогрева камней и во избежание перегрева помещения.

Чертежи печей

Фото 5

Фото 2. Чертёж и порядовка двухколпаковой печи Кузнецова. Устройство представлено в цельном виде и в разрезе.

Фото 6

Фото 3. Чертёж колпаковой печи Кузнецова. Также устройство оснащено системой дымоходных каналов.

Постройка своими руками, порядовка устройства

Прежде чем браться за выполнение работ, необходимо правильно рассчитать проект устройства, для этого учитываются следующие факторы:

  1. Мощность печи — зависит от общей площади помещения и качества его теплоизоляции.
  2. Количество колпаков — в печах Кузнецова их нередко делают три и больше, что значительно увеличивает КПД обогрева, почти не требуя лишнего расхода топлива. Учитывается только изменение массивности устройства.
  3. Основная функция печи — будет ли прибор использоваться только для отопления или понадобятся дополнительные возможности: приготовление пищи, нагрев воды.

Фото 7

Фото 4. Пошаговая порядовка печи Кузнецова. Также показано устройство в готовом виде с разных ракурсов.

Частый вариант для постройки — двухколпаковая печь с варочной плитой. Она функциональна при довольно компактных габаритах и хорошо подходит для размещения в небольших загородных домах.

Материалы

Внутри области колпаков образуется очень высокая температура, поэтому для кладки прибора подойдет только огнеупорный кирпич и шамотная глина с мелкофракционным песком для кладочного раствора. Смесь собственного приготовления часто рекомендуется заменить готовыми смесями из строительных магазинов — так уменьшается риск того, что колпак растрескается при эксплуатации и потеряет герметизацию.

Для выкладки внешних стен и верхних ярусов достаточно будет обыкновенного керамического кирпича с плотностью М150 и цементного раствора.

При работе нельзя забывать, что укладка обычного и шамотного кирпича в один ряд исключена — они имеют разные показатели расширения и при эксплуатации кладка разрушится.


Помимо материалов для кладки, понадобится приобрести дополнительные элементы — металлические уголки, дверцы и петли, задвижки, варочную поверхность. Все это доступно для покупки в специализированных магазинах. Понадобится армированная проволока для выполнения связывания кладки.

Инструменты

Для выполнения всех типов работ требуется заранее подготовить набор инструментов:

  • емкость для приготовления раствора и лопата для его перемешивания;
  • печной молоток-кирка для разбивания кирпичей;
  • болгарка с отрезным диском по камню;
  • плоскогубцы и ножницы по металлу для нарезки проволоки;
  • мастерок для накладывания раствора;
  • правило для разравнивания;
  • защитные перчатки и очки.

Для проверки правильности кладки понадобятся также различные измерительные инструменты: рулетка, строительный уровень, отвесы, шнуры и т. д.

Подготовка места

Сооружение кирпичной печи всегда начинается с оборудования основания. Под кузнецовку подойдет фундамент стандартного типа — глубиной полметра и со сторонами, выходящими за границы периметра будущей кладки на 10 см. Порядок работы:

  1. Подготавливается котлован, дно на 15—20 см закрывает дренаж — слой песка и битого щебня.
  2. На хорошо утрамбованный дренаж ставится деревянная опалубка, выступающая над поверхностью на 20 см.
  3. Фундамент заливается бетонной смесью и оставляется для застывания.
  4. После правильной закладки фундамента получается ровная площадка, выступающая над поверхностью пола на 10—15 см (зависит от усадки).

Поверхность основания закрывается слоем гидроизоляции (хорошо подойдет рубероид), затем укладывается отражающий слой металлической промышленной фольги. В случае с постройкой кузнецовки жар от печи будет сильнее, чем от обычных приборов, особенно в нижнем ярусе, поэтому фундамент защищают от перегрева.

Соседние с будущим местом расположения устройства стены закрываются термоизоляционным материалом, на пол перед топкой рекомендуется набить металлический лист, чтобы избежать риска возгорания от выпадающих угольков. Заранее рассчитывается местоположение дымохода — его не рекомендуется располагать рядом с коньком крыши.

Выполнение кладки

После того как подготовлен фундамент, начинаются работы по возведению самого устройства:

  1. Замешивается раствор в приготовленной емкости — перед началом работ глину замачивают на двое суток. Помимо лопаты, для перемешивания эффективным будет использование строительного миксера.

  2. При выполнении кладки рекомендуется каждый ряд сначала класть на сухую поверхность для точного определения размеров нарезки кирпичей. Первый ряд основания делается сплошным.
  3. Начиная со второго ряда выкладывается поддувало, а затем область первого колпака. По мере необходимости устанавливаются петли для топочной дверцы. Каждый третий ряд кладки связывается проволокой, нарезанные куски которой закладываются в раствор.
  4. Внутренняя часть топки выкладывается шамотным кирпичом, наружная — обычным керамическим. Между этими слоями нет связующего раствора, оставляется небольшой зазор. Кирпичи из двух рядов также не должны выступать, пересекаться с соседним слоем.
  5. Внутри свода первого колпака на опоры из шамотного кирпича устанавливается варочная чугунная поверхность, которая герметично фиксируется раствором.
  6. После выполнения свода первого колпака, начинается выкладка основания для второго с небольшим смещением (на ширину варочной плиты).
  7. Выкладывается второй колпак, колонна дымохода, устанавливаются задвижки для изоляции второго уровня в летнее время года.

После выкладки навершия и установки трубы дымохода, готовую печь оставляют на просушку, которая занимает не менее месяца. Первые две недели устройство просушивается при открытых окнах и дверях, начиная с третьей недели производят постепенное протапливание, увеличивая объем топлива, пока он не дойдет до полноценной закладки.

Возможные сложности

Кладка кузнецовки отличается некоторой спецификой, поэтому при отсутствии опыта часто допускаются ошибки:


  • Не оставляется зазор между стенами топки и наружными — шамотный кирпич расширяется при нагреве, поэтому может разрушить кладку.
  • Не используется проволока для связки кладки — из-за большей степени нагрева стены печи могут растрескаться.
  • Не оставлен зазор при установке металлических деталей — также приводит к расширению металла при сильном нагреве и появлению трещин.
  • Неправильный прогрев нарушит процесс просушки кладки и приведет к возникновению деформаций, трещин.
  • Не проведена правильная термоизоляция стен и перекрытий (в месте установки дымохода) — из-за большой температуры нагрева риск возгораний в случае использования кузнецовки выше, чем у простой печи.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки печи Кузнецова на заранее залитый фундамент.

Преимущества печей Кузнецова

После завершения всех работ получается высокоэффективное устройство, идеально отвечающее условиям жизни за городом. Многофункциональность, простота в эксплуатации и ухода будут выгодным дополнением к отличным отопительным качествам.


Благодаря очень высоким температурам внутри топочной камеры, большая часть золы и сажи прогорает, позволяя снизить периодичность чисток.

Одно из достоинств кузнецовки — возможность выбора любого доступного на данный момент твердого топлива: дров, сухих кусков торфа, опилок.

При небольших изменениях конструкции существует возможность установки системы нагрева газом или электричеством. Доступно подключение печи к водяному контуру, что позволит качественно прогревать отдаленные помещения. Несомненным плюсом будет сравнительно невысокая стоимость материалов, возможность выполнить все этапы работ самостоятельно.

ogon.guru

Материалы и приборы

Кирпич

Чертежи порядовок для кладки печи с подробными пояснениями.Печной кирпич отличается от огнеупорного шамотного, в некоторых источниках их путают. Общий у них размер: строительный кирпич 250х125х65 мм, стандартный печной 230х114х40 мм. Если разобраться, то печной кирпич — это качественный М150, красного цвета. Он подходит для строительства русской и голландской печи. При термостойкости в 800 °C из него можно сделать и камни для дома, но он быстро остывает и мало впитывает тепла, поэтому используется только для открытых источников огня, где не нужен обогрев.


Из шамотного кирпича кладут топочные отделы печи с высоким тепловым режимом: банные, шведские, колпаковые. Теплостойкость — 1600 °C, что хватит для домашней печи. Высокая теплоёмкость делает его отличным теплоаккумулятором. Но из-за этих особенностей печка не делается целиком из шамотного кирпича, иначе она быстро накалялась и также стремительно охлаждалось. С наружной стороны кладка должна быть обложена керамикой, как минимум, в полкирпича.

Шамотная глина из разных месторождений имеет различный цвет, но это никак не влияет на характеристики и определить качественный продукт по внешнему виду не получится. Размер и обозначения ничем не отличаются от обычного.

Как узнать хороший кирпич:

  • Мелкозернистая структура без пор и включений.
  • При простукивании кирпича молотком, у хорошего продукта звонкий звук, у плохого глухой.
  • Если уронить хороший кирпич с высоты, то он разлетится на крупные куски, а плохой, на мелкие куски и пыль.

При кладке внутренних отверстий печей для дома, хорошо зарекомендовал себя клинкерный кирпич. Он состоит из керамики и при невзрачном внешнем виде показывает хорошие показатели жаростойкости и прочности. Клинкер стоит дешевле шамотного, но дороже красного.

Песок

Если вы рассчитываете, чтобы ваша печь прослужила 10 лет без регулярного ремонта, то в растворе нужно использовать горный песок без примесей. Другие виды содержать большое количество органики, что приводит к тресканью швов. Глиняный песок — перемолотый битый кирпич, по цене он дешевле горного, а качество кладки ничем не уступает.

Кладочные растворы

При кладке печей для дома используют глиняные и песчаные растворы. Для шамота применяют белый каолин и шамотный мергель. С керамическим кирпичом — молотая глина с огнеупорными качествами (серая или синяя кембрийская, серый каолин). На 100 шт. вам нужно 40 кг глины.

Когда покупаете глину обратите внимание на запах, если вы его чувствуете, это говорит о примесях, что не подходит для строительства печи. Перед кладкой нужно определить жирность, т. е. сочетание вязкости с адгезионной способностью, для правильного соотношения песка. Глина одного качества, но с разных месторождения, отличаются по этому показателю. Для проверки 1 кг порошка заливают водой до верхней грани и дают постоять сутки. Шамотный мергель закисает за 2 часа.

Закисшую глину смачивают водой и помешивают, до достижения консистенции густого теста. Получившийся состав разделяют на 5 равных частей и каждую смешивают с песком, в разных пропорциях (10%, 30%, 50%, 70%, 100% от объёма). После чего сушат 4 часа. Из каждой пробы делают колбаски диаметром 1,5 см, не менее 30 см, оборачивают вокруг круглого предмета диаметром 5 см и смотрят:

  • Если раствор улёгся без трещин, то он сгодится для постройки любой печи.
  • Сухая корочка порвалась, появились мелкие трещины — материал пригоден для использования.
  • Трещины разошлись вглубь на 1 мм — для печей, температура которых не поднимается выше 300°C (дачный камин, барбекю).

  • Изломы, глубокие трещины, разрывы — большое содержание песка, непригоден для использования.

Испытание кирпичного песка, для выявления правильного соотношения, позволят вам значительно сэкономить, качественная глина стоит дороже.

Рабочий раствор делается по тому же принципу:

  • Для того чтобы печь высохла быстрее, ее можно протопить щепками или бумагой.Глину на сутки помещают в воду.
  • Получившуюся массу вмешивают до состояния теста.
  • Для удаления комков используют сито 3х3 мм.
  • По результатам предварительного замеса, добавляют песок.
  • Добавляют воду, пока смесь не дойдёт до густоты сметаны.
  • Жирность проверяют смачиванием кельмы.
  • Если нужно добавляют немного глины или песка.

Из поковки продажной глины получается 4 ведра раствора.

Печные приборы

Печные приборы (задвижки, дверцы), крепятся к печи усами, которые приходятся на швы или юбкой из стали, обмотанной в 5 мм асбестовый шнур. Первый вариант наиболее дешёвый, но не подходит для духовки, творила топки и жаровых заслонок, быстро приходит в негодность. А для замены необходимо нарушить кладку, что плохо для печи.

Кладка и перевязка

В зависимости от того какая сторона кирпича находится снаружи, кладку разделяют на тычковую и ложковую. «Постельная» кладка, когда кирпич укладывают на ложок или тычок, запрещена СНиП из-за непрочности, но применима в крайних случаях, для внешней отделки.

Кладку производят с перевязкой швов, ряды кирпичей должны идти со смещением. Иначе любая микротрещина пойдёт дальше места возникновения, разрушая целостность конструкции. Способов перевязки существует большое количество, их часто приходится изменять в процессе возведения сложного дымохода по чертежу.

Принципы кладки кирпичей:

  • Тычковый ряд начинает и заканчивает кладку.
  • Каждый кирпич должен стоять на 2 других.
  • Соседние ряды кирпичей должны перекрываться на 1/4 по ширине и длине.
  • Если вертикальные швы не заполнить раствором, то кладка расползётся на пласты.
  • Не должно быть совпадения вертикальные швов ложковых и тычковых рядов.
  • Участки под балками, выступающие пороги, вкладыши — только тычковые.
  • Обтёсанные кирпичи не используют наружу.

Минимальная ширина шва — 2 мм, максимальная — 3 мм. Допускается уширение в кладке до 5 мм, в своде и потолочных рядах — до 13 мм. В местах сопряжения керамической и шамотной кладки, максимальная ширина — 5 мм. Все ряды кладки должны быть перевязанными.

При сооружении перегородок, делают перепускные окна внизу и вверху. Перевал делается просто — пропускаются 2 кирпича. Но с перетоком так не получится, иначе будет висячая стенка. Опоры тычков чередуются каждые 3 ряда с окнами ложкового.

Стенки конвектора делаются по порядовке, а щитка — ложками с обычной перевязкой.

Своды в бытовых печах делаются полуциркульные. Порядок кладки:

  • Двухколпаковая печь варочно-отопительная - примерная порядовка.Делается чертёж свода.
  • По нему подтёсываются кирпичи, на которых будет держаться свод.
  • Подпятники кладут на раствор и ждут полного высыхания.
  • Крылья свода выкладываются по шаблону, перевязка должна соблюдаться.
  • Замковые камни обильно смазываются раствором перед установкой, а потом вколачиваются деревянным молотком.
  • После полного высыхания раствора убирается кружалка и продолжается кладка печи.

Швы на крыльях не должны совпадать с замковыми. Чтобы избежать этого на чертеже их выполняют в зеркальном отображении, а не сдвигом. Угол расхождения не должен превышать 17 градусов. Для этого нужно использовать кирпич стандартного размера, толщина внутренних швов 2 мм, внешних 13 мм.

Количество кирпичей

До широкого распространения компьютеров, количество кирпичей на постройку считалось по специальным коэффициентам для проектов с добавлением 15%, на брак и воровство. Но при нынешних ценах на материалы, такой подход недопустим. Сейчас все постройки рассчитываются на САПР (системах автоматизированного проектирования). Программа автоматически выдаст необходимое количество полномерок, фасонных и дольных кирпичей, согласно чертежу. Но при самостоятельной постройке печи, самым простым способом будет подсчёт по порядовке. Для средней печи это займёт час, но позволит подсчитать материалы с точностью до 2%.

«Буслаевская» печь для дома

Конструкция снабжена встроенной вытяжкой и хорошо подойдёт для дома, так как может использоваться не только для обогрева (нижний), но и готовки (верхний). Чтобы соорудить «Буслаевскую» печь, вам потребуется:

  • Печь с котлом и другими приспособлениями на чертежах.Поддувало (0,14х0,14 м), дверки — топорки (0,2х0,25 м).
  • Чертежи с порядовкой.
  • Огнеупоры — 44 шт.
  • Полнотелый кирпич — 383 шт.
  • Чугунная плита с конфорками 0,7х0,4 м.
  • Духовой шкаф 0,28х0,33х0,5 м.
  • Дымовые задвижки 0,13х0,25 м.
  • Решётка колосник 0,3х0,25 м.
  • Уголок 0,45х0,45 м, 3 шт по 1 м.
  • Стальной кусок 0,3х0,28 м.
  • Чугунная плита 0,4х0,25 м.

Порядовка «Буслаевской» печи:

  • I — полный ряд.
  • II — поддувало.
  • III — окно прочистки.
  • IV — низ духовки выкладывается из огнеупора, с трёх сторон облицовываются железом.
  • V — устанавливается топочная дверь, колосник, перекрытие прочистки.
  • VI — монтаж ДШ.
  • VII — вокруг ДШ огнеупор устанавливается на ребро.
  • VIII — полный ряд
  • IX — верхняя часть духового шкафа обмазывается глиной (1 см).
  • X — устанавливается дымооборот.
  • XI — создание каналов и укладка 25 см полос, перекрытие чисток.
  • XII — монтаж крепёжной проволоки и окончание чисток.
  • XIII — колпак.
  • XIV — перекрытие.
  • XV–XVI — пичурки.
  • XVII — малая пичурка обкладывается железом.
  • XVIII — грани боковых стенок отёсываются.
  • XIX — кладка выступов.
  • XX — монтаж уголка, дублирование выступа.
  • XXI — перекрытие дымохода.
  • XXII — уменьшение диаметра дымохода до 0,26х0,13 м.
  • XXIII — и все следующие ряды — это дымоход.

При использовании для облицовки клинкерного кирпича габариты печи увеличиваются. Его не рекомендуется использовать вместо полнотелого. Облицовка конструкции изразцами, обеспечит долгий срок службы.

Советы: грамотная порядовка

Готовый чертеж печи отопительно-варочной для дома.Технология создания печей для дома отличается от традиционной. Часто используют укладывание рядов без использования раствора, согласно порядовке. Для придания нужной формы кирпич стёсывается и подрезается. Габариты печи меньше стен дома и перед постройкой тщательно отмеряйте диагонали. Каждые 4 ряда производите контрольный замер. Это удобно делать с помощь натянутого шнура и правила.

Использование готового раствора поможет существенно сэкономить время. У вас не будет необходимости 2 дня вымачивать глину, процеживать через сито, замешивать до необходимой консистенции. Для предотвращения быстрого высыхания, кирпич предварительно смачивают водой. Отсутствие прямоугольных уступов в конструкции поможет сэкономить на эксплуатационных расходах. Во время кладки контролируйте толщину швов, лишний раствор удаляйте. При постройке печи используют разные материалы и для их стыковки используйте различные растворы. Шамотный кирпич не перевязывается с глиняным, духовые шкафа, чугунные и стальные плиты, прутья, водяные баки, решётки не вмуровываются в кладку. Это связано с разными показателями расширения материалов в момент нагрева.

kotel.guru

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
п01 По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
п02 Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
п1 1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
п2 2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
п3 3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
п4 4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п5 5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
п6 6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
п7 7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
п8 8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
п9 9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
п10 10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
п11 11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п12 12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
п13 13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п14 14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
п15 15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
п16 16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п17 17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п18 18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
п19 19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
п20 20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
п21 21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п22 22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
п23 23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п24 24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
п25 25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
п26 26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п27 27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п28 28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
п29 29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
п30 30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
п31 31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п32 32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

otoplenie-expert.com

За и против кирпичных печей

 

Кирпичные печи – довольно-таки старинный способ обогрева. Но, тем не менее, в 21 веке их все еще устанавливают. Это связано с многими факторами, поэтому их и устанавливают также часто, как и другие печные аналоги.

 

Среди преимуществ кирпичной печки выделяют ряд следующих моментов:

  1. Кирпич – такой материал, которой можно назвать термоаккумулятором. Это свойство позволяет корпусу хорошо накапливать тепло и также хорошо его отдавать. Таким образом, считается, что эту печь можно топить реже, особенно, если ее сравнивать с металлическим или чугунным изделием. Если сконструктирована печь длительного горения, то она сможет держать тепло до суток, в то время, как другие аналоги рассчитаны максимум на 10-12 часов. Хотя, ради справедливости все-таки стоит сказать, что тут многое зависит от типа топлива. Например, у дров бывает разная плотность, что влияет на длительность их горения. Также брикеты и пилеты имеют свойство более длительного сгорания.

 

кирпичная печь для дома

 

  1. Принято считать, что кирпич способен хорошо накапливать тепло и энергию, что влияет на экономичность растопки. Даже, если забыть туда положить новую охапку дров, то устройство еще некоторое время сможет работать на старой заправке. Также внутренняя конструкция позволяет создать оптимальные условия для горения, благодаря чему происходит максимальная теплоотдача и практически полный распад органических молекул на воду и углекислоту. В результате такого процесса и происходит выработка тепла, которое и поглощается кирпичными стенами. Ну а, пройдя сквозь «барьер», тепло попадает в комнату.
  2. Один из основных плюсов кирпичных сооружений в том, что каков бы огонь по температуре не был внутри, внешняя сторона стены будет хоть и горячей, но не настолько чтобы возник пожар или человек получит ожог. Но это не значит, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Также стоит сказать, что в воздухе находится много пыли и грязи, которая сгорая, выделяет достаточно неприятный запах.
  3. Есть очень интересный момент – кирпичные печи «дышат». Как только материал начнет нагреваться, он будет отдавать влагу в виде пара. После остывания, стены начнут поглощать его обратно. Благодаря такому процессу, в отапливаемой комнате всегда остается комфортная влажность воздуха. А вот если вспомнить ощущения после включения даже обыкновенного металлического камина (чувство першения и сухости в носоглотке), то становится понятным, что такое свойство очень полезно. Особенно, когда в доме маленькие дети.

 

печи дышат

 

  1. Такие модели не продуцируют вредных газов. Да, конечно, вовремя растопки определенный черный дым идет, но как только топливо разгорится, то он сразу пропадает. А значит, для здоровья домочадцев не будет нанесен никакой вред.

 

Но стоит сказать, что у такого изделия есть и свои некоторые минусы. Во-первых, кирпич – далеко не легкий материал, а так как для среднестатистической печи потребуется 150-250 шт., то можно себе представить, каков вес конструкции получится в итоге. Поэтому в месте расположения прибора потребуется предварительно возвести достаточно серьезный фундамент. Специалисты, вообще, рекомендуют создавать печки на этапе постройки дома. Но, как показывает практика, это практически не реально, ведь не известно, когда именно захочется русского тепла. Во-вторых, полноценный разогрев такой конструкции занимает даже не 4 часа, как утверждают рекламные буклеты, а больше. Конечно, тут большую роль играет размер печи. Специалисты рекомендуют такие агрегаты устанавливать в помощь к центральному отоплению, или, по крайней мере, иметь вспомогательный обогреватель.

 

небольшая печь

 

Если судить объективно, то многие положительные параметры кирпичных печей зависят от вида и качества материала. Поэтому, если работа по укладке теплоагрегата будет происходить самостоятельно, то стоит знать, какой кирпич стоит тут использовать.

 

Какую печь можно установить дома?

 

Кирпичные печи имеют свою классификацию. В зависимости от того, какую функцию на нее возлагают, такой тип оборудования и нужно создавать дома. Некоторые модели можно потом усовершенствовать, но лучше о таких вопросах подумать заранее.

 

Кирпичный теплоагрегат может быть:

  • для отопления – помогает создать тепло в одной или сразу нескольких комнатах, в зависимости от размера и конструкции, но вот разогреть воду или приготовить еду на ней не удастся;
  • варочная модель – есть варочная поверхность, которая используется для приготовления блюд (а также сушки ягод, грибов, кипячения воды и т.д.), но вот обогрев от нее не сильный;
  • комбинированные модели – сочетают в себе способности отопления и приготовления;
  • специфические печки – в эту категорию относят каменки или тандыр, так как они имеют особое строение и предназначение.

 

Если печь выбирается для дачи, то оптимально будет остановиться на варочной или отопительной модели. Но когда речь идет не только о комфорте, но и об комфорте, то тут уже стоит задуматься о камине.

 

Есть еще одно деление – по конструкции. Печь может быть классической, голландкой или шведкой. Что касается формы, то тут все зависит от пожеланий владельца, так как она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, т-образной или угловой (упираться в одну из стен). Чем больше прямых линий, тем легче проводить кладку изделия.

 

печь по черному и с плитой

 

Не маловажным моментом является и количество отдаваемой теплоты. На этот момент влияет ширина стен, будет ли строение с тонкими стенами или толстыми. Увеличение (или уменьшение) теплоотдачи зависит и от облицовки. Хотя этот момент влияет и на эстетическую привлекательность. Поэтому это может быть декоративный кирпич, металл, кафель, плитка или простое оштукатуривание.

 

Какая же печка без дымохода? Какая бы не была выбрана конструкция, ей понадобиться труба для отведения продуктов горения. Для кирпичной печки используется аналогичный дымоход, то есть кирпичный. Вид может быть прямоточным или противоточным, с разным количеством оборотов, с каналом или без него, с дополнительным нижним подогревом.

 

Как видно из всего выше сказанного, вариаций кирпичных печей есть множество. но для тех, кто берется за эту работу впервые, лучше выбирать модель самой простой конфигурации. Во-первых, чертежи с порядовками для них вполне понятны даже новичку. Во-вторых, ниже вероятность, что где-то допустится ошибка и печь будет дымить. Ну, а как только с простой моделью будет покончено и станут понятны все нюансы кладки, можно будет в будущем подумать и о более сложной модификации.

 

Требования к чертежам

 

Укладка печи из кирпича начинается с подготовки чертежа. Можно найти готовый план (ниже они будут представлены) или же заняться самостоятельной разработкой.

 

чертежи с прорядовкой

 

Для тех, кому по душе второй вариант, стоит знать, что должно присутствовать в чертеже кирпичной печи:

  • варочная камера – для создания берут угловой кирпич с замками, который сточен на 34;
  • под – нужно знать, что от задней стенки создают уклон, а пустоту засыпают песком, поверх которого потом будет укладываться кирпич;
  • нижнее перекрытие – укрытие проводится при помощи прутков, листовых заготовок или уголков;
  • свод с замком – в зависимости от ситуации, можно использовать два последних симметричных кирпича или остановиться на центральном замке;
  • ряды нижнего свода – нижняя часть выполняется обыкновенной кладкой, на которую в дальнейшем установится шаблон свода (делается из ДСП) или рессоры (делается из древесины;

 

нижний свод

 

  • колодцы – это перевязанные ряды, в которых должно присутствовать отверстие для подпечья;
  • подпечье – выкладывается из цельных кирпичей (ни в коем случае не используются полые модификации), с использованием фундаментного раствора;
  • свод ВК – чтобы удобнее было выкладывать этот элемент, рекомендуется кирпичи стесать до клинообразной формы;
  • перекрытие для канала над самоварником – делается сплошным, для чего и используются цельные камни;
  • дымоход – сразу стоит сказать, что высота хода от пода и до верхней части должна быть не менее 5 метров, а верхнее ряды должны образовать защитный козырек.

 

Специалисты рекомендуют делать сразу несколько чертежей, двигаясь от простой к более сложной конструкции. Причем хорошо будет, если эскиз будет разработан с вертикальной и горизонтальной стороны, а еще лучше с четырех сторон. В чертеже также нужно учитывать фундамент, так как кирпичная печь будет весить не один десяток килограмм, а может даже и больше. Если в доме пол не представляет собой монолитную плиту, то стоит сделать основание, которое сможет выдержать конструкцию весом в 1,5 тонны.

 

пошаговая схема

 

Чтобы не запутаться в своих чертежах, лучше всего сразу делать пояснительные записки по мере прорисовывания изделия. Ведь не обязательно создавать план в один день, а ведь на завтра многое может выветриться из памяти.

 

Строительство кирпичной печи

 

Многие удивляются, почему печники так много берут за свою работу. Ниже будет рассказано, как своими руками можно сделать кирпичную печь. И это не так легко, как может показаться на первый взгляд.

 

самостоятельная укладка кирпичной печи

 

Порядовки

 

Порядовки помогают мастеру понять, в каком порядке и как выкладываются кирпичи. Очень часто выкладка идет без использования скрепляющего раствора, зато тут приходится обрабатывать сам кирпич – обрезать, стесывать и т.д. Есть ряд своих секретов в порядовках:

  • чтобы печь выглядела привлекательно, ее рекомендуется облицовывать клинкером, декоративным кирпичом, плиткой или изразцами;
  • первый ряд выкладывают с тщательным вымериванием диагонали – для этого в центре будущего дымохода крепят отвес и ориентируются по нему;
  • каждые 4 ряда диагональ нужно перепроверять;
  • чтобы контролировать ровность каждого ряда, стоит натягивать шнур, который проверяется строительным уровнем;

 

порядовки

 

  • для фиксации кирпичей рекомендуется использовать глину, так как она более лояльна к воздействию повышенных температур и дольше удерживает тепло (можно использовать готовый сухой раствор);
  • во время кладки каждый элемент ненадолго вымачивают в емкости с водой;
  • чтобы сократить расход материала и время, кирпичи, которые выполняют внутренние уступы лучше всего обтесать – элемент прикладывается на положенное для него место и карандашом наносится линия среда, после чего его корректируют по форме;
  • для перевязки рядов должны использоваться одни и те же материалы, иначе при разогреве, разный коэффициент повреждения приведет к повреждению печи.

Соблюдение всех этих моментов позволит создать надежную и качественную конструкцию.

 

Материалы

 

Данный тип печей требует подбора и правильного кирпича. Можно приобрести такие материалы:

  • красный керамический кирпич – хорош для нижних рядов и участков дымохода, где проходящий дым будет иметь температуру не выше 80 градусов;
  • печной керамический кирпич (М150) – способен выдержать температуру в 800 градусов, поэтому его используют для топочной части;
  • шамотный кирпич – им выкладывают топку с внутренней стороны, так как он способен выдержать температуру до 1600 градусов.

 

Для таких печей не стоит использовать лицевой кирпич. Также жаровня не выкладывается только шамотным материалом, так как высокая теплопроводность приведет к сильному разогреву изделия. Ну, а это в свою очередь, будет приводить и к быстрому остыванию.

 

правильный кирпич

 

При выборе кирпича важно внимательно его осмотреть – никакие сколы, выбоины или трещины не должны присутствовать на его поверхности. Посторонние видимые включения также не допускаются. Если по изделию постучать (легко) металлическим предметом, то шамотный кирпич должен издавать четкий звонкий звук. А если его уронить, то он лопнет на крупные куски и их не должно быть много.

 

Что касается растворов, то они могут быть цементно-песчаными (используется на участках, где температура не достигает 200-250 градусов) и глиняными.

 

Инструментарий

 

Чтобы выложить печь потребуется кельма, молоток-кирочка, шпатель под раствор, разделки швов, шнур, строительный уровень. Также не лишним будет иметь рейку-порядовку, которая имеет сечение 5х5 см.

 

мастер по укладке печей

 

Для такой работы инструменты нужны не специфические. Поэтому их легко найти дома или у соседа, ну, а на крайний случай, приобрести в магазине.

 

Расчет мощности

 

У каждой печи, из чего бы она не была сделана, есть своя мощность. Если делать конструкцию самостоятельно, то нужно знать, как это сделать. Но сразу стоит оговориться, что дом сначала утепляют, а потом только приступают к расчетам.

 

Есть очень простая формула, которая помогает решить вопрос. 1 кв.м. отапливаемого помещения требует 0,5 кВт мощности, если условия обычные, и 0,76 кВт, если на улице сильные морозы. Например: высота печи – 2,5 м, размеры – 1,5х1,5 м, а площадь поверхности – 17,5 кв.м., то средний показатель мощности получится 8,5 кВт. Но при интенсивной эксплуатации эта цифра вырастет до 13,3 кВт. Такой производительности в среднем хватает для отопления 80-100 кв.м.

Если говорить о топке, то ее лучше приобрести в магазине, так как тут расчеты очень сложны.

 

Выкладка печи

 

Печь строят, ориентируясь на схему порядовки.

 

как строят

 

Чтобы все получилось, нужно запомнить следующие правила:

  1. Если опыта в таких работах нет, то рекомендуется выкладку начинать без использования раствора. Таким образом, можно увидеть погрешности, а уже потом использовать скрепляющее средство. Новичкам стоит для создания подтопочной части использовать опалубку.
  2. После того, как будет готов третий ряд, устанавливают поддувальную дверцу. Ее монтируют с использованием строительного уровня. Чтобы между кирпичом и рамой не оставалось зазора, ее стоит обмотать асбестовым шнуром.
  3. Следующим этапом идет выкладка жаровой части (из шамотного и печного кирпича). Каждый кирпич очищают щеткой и вымачивают в воде – процедура проводится с печным видом материала. На верхний ряд укладывают раствор в 3 мм, поверх которого укладывают элементы. НО: постукивать нельзя, поэтому положение нужно рассчитать с первого раза.
  4. Как только будет готово еще несколько рядов, устанавливают камеру зольника, поверх которой кладется колосниковая решетка. В шамотных кирпичах делаются соответствующие углубления.
  5. Аналогичным образом по установке дверцы поддувала, устанавливают и топочную дверцу. Далее выкладывают кладку топочной части. В случае с низкой плитой, ряд, который будет находиться над топочной дверцей, нужно немного сдвинуть назад.
  6. Затем топочную камеру нужно перекрыть варочной поверхностью или сводом, если речь идет об отопительной модели. Перед тем, как плиту укладывать на кирпич с раствором, нужно провести асбестовый шнур.

Печь заканчивают согласно порядовке. Последним этапом идет возведение выбранного дымохода.

 

с дымоходом

 

Кирпичную печь можно построить самостоятельно, но задача это достаточно трудная. Поэтому если нет уверенности в своих силах, то лучше такое дело доверить профессионалам или выкладку проводить при помощи мастера.

 

Отзывы

 

Алексей Комоза, 41 год, г. Мурманск

Я когда хотел строить для себя печку из кирпича, сначала решил почитать отзывы в интернете. Они достаточно противоречивы – одни хвалят такие постройки, другие ругаются. Собрав максимальную для себя информацию, решил приступить к работе. Выбрал самую простую вариацию русской печки. Что я хочу сказать: так как мне надо было выкладывать сразу две печки, то я сделал между ними не большое различие. У первого варианта толщина стенки была в 14 кирпича, а у второго в целый кирпич. После недели интенсивной эксплуатации, могу сказать следующее – чем толще стенка печки, тем дольше она и разогревается, и соответственно наоборот – чем тоньше, тем быстрее станет тепло. Но, если кому-то покажется это главным критерием, то хочу сказать, что тепло отдается аналогичным образом – у толстостенных изделий дольше, а у тонкостенных быстрее.

 

Константин Гужва, 37 лет, г. Комсомольск-на-Амуре

Я вот купился на рекламу одной печной компании, которая занимается кладкой кирпичных печей. Меня убеждали, что для большого помещения потребуется и большая печка. Дело в том, что дачу я переоборудовал под домик для отдыха. Поэтому у нас зала совмещена с кухней и еще одной комнатой. Общая площадь выходит почти 60 кв.м., соответственно и печку мне нужно было делать мощную. Вообщем, эти умельцы соорудили для меня монстра. Ради справедливости, стоит сказать, что агрегат выглядит очень респектабельно, но вот о тепле и речь быть не может. Как оказывается, кирпичные печи предназначены для отопления помещений не более 40 квадратов, а иначе, их эффективность значительно падает. Конечно, теперь у меня возле такого «камина» тепло, но вот его энергии не хватает на всю задуманную площадь. Я, конечно, ругался, но толку от этого никакого, хотя за работу я отдал приличную сумму. Теперь думаю о том, как обогреть кухню и дальние углы гостиной.

 

Николай Низин, 33 года, г. Данилов

Я работаю печником не один год, и порой клиенту бывает трудно объяснить, что его пожелания не вписываются в требования к кирпичным печкам. Размер такого строения зависит от будущей отапливаемой площади, но и тут есть свои ограничения. Вот выше Константин совершенно верно заметил, что такие конструкции не справляются с площадью больше, чем в 40 кв.м., причем я бы сказал даже в 35 кв.м. Если этого не придерживаться, то равномерного обогрева не получится. Важен и момент назначения печи – будет ли она только отапливать или же ее планируют использовать и для приготовления еды. Во втором случае нужно уделять особое внимание пожароопасности. Вообще, я рекомендую устанавливать кирпичную печь, как вспомогательный обогрев к центральному отоплению. Иначе всегда есть риск, что углы комнат будут оставаться «сырыми».

 

aqua-tehnik.ru

Главные особенности

Подобную печь в народе называют «шведкой». Если все сделать правильно, то печь будет не только выполнять указанные выше функции – с ее помощью можно будет даже выпекать хлеб.

Именно такой вариант будет рассматриваться в сегодняшней статье. Ниже приведен чертеж и порядовка «шведки».

Знающие люди сразу заметят, что эта порядовка во многом схожа с русской печью, но имеет и элементы камина. Ничего удивительного здесь нет, ведь невзирая на иностранное название, «шведки» в отечественной интерпретации предназначены, прежде всего, для применения в наших домах.

Печь своими руками порядовка

До того как приступить к монтажу, проверьте наличие всех необходимых материалов.

Этап 1. Подготовка

Для строительства «шведки» потребуются:

  • красный и шамотный кирпич;
  • известь для финальной отделки;
  • глина;
  • фурнитура (дверки, заслонки, колосник, задвижки, уголки, листовая сталь, арматура).

Кроме того, понадобятся следующие материалы:

  • монтажный уровень;
  • мелкоячеистое сито (ø2-3 мм);
  • отвес;
  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • лопата;
  • молоток.

Этап 2. Фундамент и начало строительства

Вначале замешайте раствор, после чего следуйте инструкции.

Ряд №1. Кладка первого ряда – наиболее важный и ответственный этап строительства. Проводите ее по уровню, используйте для контроля монтажный угольник.

Важная информация! Во фронтальной части печи напротив поддувала используется ¾ кирпича. Кроме того, кирпич можно стесать под конус (направляться нужно в сторону топочной камеры) – так будет удобнее удалять золу при эксплуатации.

Далее установите дверку поддувала и приступайте к следующему ярусу.

Ряд №2. Аналогичен предыдущему.

Ряд №3. Третий ряд укладывайте согласно порядовке. При формировании поддувала стешите обе стороны кирпича. Характерно, что высота третьего ряда должна равняться высоте дверки.

Ряд №4. Этот ярус уложите слева направо, но сначала установите дверку для чистки. Далее перекройте дверку поддувала, а над зольником оставьте прямоугольное отверстие (для этого придется скалывать кирпич).

Ряд №5. Аналогичен предыдущему, вот только отверстие над зольной камерой нужно сделать уже.

Ряд №6. Для шестого яруса используйте огнеупорный кирпич, кладку проводите в соответствии со штриховкой на схеме. Между колосником и кирпичами оставьте небольшой зазор – не более 1,5 см – и засыпьте его песком. Такой зазор нужен для компенсации расширения металла, которое неизбежно произойдет при высокой температуре.

Ряд №7. Перекройте вертикальный канал так, чтобы при этом образовались сразу три новых. Для топочной камеры установите дверку, опирающуюся на предыдущий ярус.

Ряд №№8, 9. Аналогичны предыдущему.

Важная информация! Девятый ряд должен быть на уровне дверки от топочной камеры.

Стешите торцы кирпичей, которыми будет перекрываться левый канал и топку – так переход дымных газов будет более плавным.

Ряд №10. Для него тоже используйте шамотный кирпич. Весь ярус должен быть строго горизонтальным, для этого можете воспользоваться строительным уровнем. Данная необходимость объясняется достаточно просто: такая порядовка предусматривает укладку варочного настила.

Далее перекройте топку, оставляя всего пару квадратных каналов.

Этап 3. Варочное отделение

Ряд №11. Используйте для него обычный красный кирпич. Топку перекройте варочным настилом, оставив, как уже отмечалось, всего два канала. Торцы кирпичей, непосредственно соприкасающихся с настилом, отешите так, чтобы оставался зазор приблизительно в 2 см.

Важная информация! Сам настил при этом должен опираться на ярус №10.

Также оборудуйте дверку для варочной камеры. Это позволит при необходимости использовать камеру в качестве духовки. Желательно установить железную раму и сделать отдельную заслонку, но это не обязательно. У простой отопительной конструкции этот элемент порядовкой не предусматривается.

Ряд №12. При кладке двенадцатого ряда объедините два оставшихся канала.

Ряд №13. Перекройте образованный канал так, чтобы снова получились два отдельных канала квадратной формы.

Ряд №14. Выкладывайте аналогично предыдущему. Для эксплуатации варочного перекрытия без повышения температуры всей конструкции установите заслонку. Это очень удобно, особенно летом, т. к. с открытой заслонкой прибор будет функционировать как простая печь для отопления.

Ряд №15. Перекройте задвижку.

Ряд №16. Перекройте дверки варочного отделения. С левой стороны установите другую дверку, которая будет выполнять сразу две функции:

  • вентилирование варочной камеры;
  • удаление всех сторонних запахов при приготовлении пищи.

Ряд №17. Здесь перекройте дверку, установленную на предыдущем этапе. Укладку проводите по порядовке, а над варочным отделением уложите стальные полосы (они потребуются для перекрытия камеры).

Важная информация! В большинстве порядовок «шведки» подобное перекрытие не предусматривается, обычно вместо него выполняется своеобразный купол. Но в данном варианте порядовки требования немного иные.

Ряд №№18, 19. Перекройте варочное отделение, оставив пару квадратных каналов.

Ряд №20. Оставьте слева только один канал. Установите две дверки – одну для очистки, другую под самоварную трубку. Перекройте камеру двумя кирпичами, уложив их «на ребро». Важно, чтобы дистанция между этими ними и тыльной стенкой конструкции составляла 4 см.

Ряд №21. Полностью аналогичен предыдущему.

Ряд №22. Перекройте все дверки, оборудованные на предыдущих этапах. Слева снова обустройте пару квадратных каналов. Сделайте над варочным отделением три горизонтальных канала – боковые шириной по 11 см, средний – 5 см.

Ряд №23. Оставьте каналы слева, а продольные перекройте. Обязательно сделайте это поперек, кирпич кладите «на ребро» на таком же расстоянии от стенки, как в ярусе №20.

Ряд №24. Сделайте все так же, как в предыдущем.

Ряд №№25, 26. Здесь все аналогично ряду №22.

Ряд №27. Три кирпича уложите «на ребро» на одной дистанции от стенок конструкции и друг от друга. Оставьте один канал квадратной формы.

Ряд №28. Этот ярус выкладывайте идентично предыдущему. При этом большое внимание уделяйте правильной перевязке швов.

Ряд №29. Квадратный канал оставляете, ближе к передней части положите два кирпича. Установите их вплотную к фронтальной стенке и утопите на ½ толщины. Они будут опираться на кирпичи, которые установлены «на ребро».

Ряд №30. Перекройте тепловую камеру. Оставьте только канал для вывода дыма, установите туда задвижку.

Ряд №№31, 32. Укладывайте в соответствии с порядовкой. В результате над камерой будет три ряда – этого вполне достаточно для пожарной безопасности.

Этап 4. Дымоход

Остается лишь вывести дымоход на соответствующую высоту. Ничего сложного в этой процедуре нет, дымоход по всей длине должен иметь квадратное сечение. Главное, чтобы соблюдалась перевязка швов.

После высыхания раствора можете приступать к эксплуатации.

О других модификациях «шведки»

Описанная варочно-отопительная печь – это один из самых простых вариантов конструкции. При желании такую печь можно модернизировать стеклянными дверками – это не только улучшит внешний вид, но и дополнительно защитит помещение от запахов пищи.

Другой вариацией «шведки» можно считать конструкцию с камином, установленную между гостиной и кухней. В таком случае на кухне будет находиться полноценная печь с духовкой, сушилкой и варочным перекрытием, а в гостиной – оригинальный камин, который не только обогреет комнату, но и послужит дополнительным декоративным элементом интерьера. Для этого используется один общий дымоход, по этой причине дополнительные затраты не потребуются.

Важная информация! Одним из основных преимуществ «шведки» считается способность эффективного лечения простуды и гриппа. Необходимо лишь поспать на нагретых (но не горячих) кирпичах, после чего болезнь очень скоро пройдет.

Таким же образом можно вылечить суставы и избавиться от болей в пояснице. Для этого нужно оборудовать печь лежанкой. Впервые подобную конструкцию разработал Генри Резник и состояла она из печи размерами 3х4,5 кирпича и лежанки – 2,5х7 кирпича, соответственно. Эта печь может функционировать в двух режимах – зимнем и летнем – и обогревать помещение площадью до 40 м².

Видео – Печь с лежанкой

В заключение. О порядовке и принципах

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, имея грамотную порядовку и соблюдая все требования к сооружению построить печь можно и своими руками. Разумеется, описанная печь несколько отличается от традиционной, но принцип работы у них один.

В данной статье были рассмотрены принципы и технология возведения комбинированной конструкции, которую можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи. Остается только отделать ее, но это уже тема другой статьи.

Читайте также на нашем сайте статью — печь шведка своими руками порядовка.

svoimi-rykami.ru


Categories: Постройки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.