Отопительная печь из кирпича своими руками порядовка


Сделать красивую печь легко по подробной порядовке
Сделать красивую печь легко по подробной порядовке

Кладка печи гораздо сложнее, чем возведение стен, поэтому мастера используют кроме чертежей (а чаще вместо них) порядовки, точнее порядковые схемы укладки. На них указываются не только размеры самой печи и каналов внутри нее, но и точно определяется место каждого кирпича.

Рассмотрим вопрос — печи отопительные кирпичные порядовки, что это такое и как ими пользоваться. Также приведем несколько конструкций печей.

Перед тем как разбирать конкретные примеры, проведем небольшой экскурс в теорию.

Обратите внимание. Порядовка не однозначный термин. Этим же, словом называются рейки, устанавливаемые по краям кладки на которых есть разметка и приспособления для натягивания шнура обозначающего швы. Такую порядовку используют для кладки самых разных конструкций, а не только печей.


Это тоже порядовка, но только инструмент
Это тоже порядовка, но только инструмент

Немного теории

Этот раздел нашей статьи необходим в связи с тем, что  даже профессиональный строитель никогда не сталкивавшийся с кладкой печи может не понять некоторые специфические термины и названия элементов и деталей конструкции. Если говорить вообще о домашних мастерах самоучках, то им такой «ликбез» необходим обязательно, иначе будет непонятно, о чем идет речь. Начнем с устройства печи.

Устройство печи

Сначала разберемся с терминами и элементами устройства печи, так как, для того чтобы понять описание порядовки, их обязательно нужно знать. Перечислим детали печи и обозначим их назначение. Рисунок ниже позволит увидеть все наглядно.

Отопительная печь из кирпича порядовка
Отопительная печь из кирпича порядовка

  • Фундамент, служит основанием для конструкции.
  • Стенки ограждают остальные элементы, их внешняя поверхность служит для передачи тепла воздуху в помещении. Также  материал стен накапливает тепловую энергию, для того чтобы отдавать ее не одномоментно, пока горит огонь а постепенно, поддерживая комфортный микроклимат в помещении.
  • Топка или топливник, в нем сгорает топливо, образуются горячие дымовые газы, и передается часть тепла излучением на стенки печи. Нижняя часть называется подом, верхняя сводом.
Основная деталь печи — топка
Основная деталь печи — топка
  • Колосник, решетка на поду через него подается воздух в зону горения и просыпается зола в зольник.
Колосниковая решетка
Колосниковая решетка

  • Зольник или поддувало, камера под топкой для подачи воздуха на колосник и для сбора золы.
  • Чистка — лючок, выходящий в дымовой канал, позволяет удалять накопившуюся в нем сажу без разборки конструкции печи.
  • Дымовые каналы (дымообороты, в просторечии ходы) — по ним циркулируют горячие газы, и отдается энергия теплопередачей стенкам печи.
  • Дымоход — служит для выброса отдавших большую часть своего тепла газов в атмосферу.
  • Перекрыша — верхняя поверхность печи.
  • Тепловоздушнуя камера — полость в объеме печи не связанная с каналами и топкой.
  • Дымовая заслонка — пластина (шибер) которая перекрывает дымовой канал, почти всегда регулируемая, т. е. можно перекрывать ход для газов частично.
  • Дверцы топки и поддувала.
Удобная дверца для поддувала с заслонкой для прохода воздуха
Удобная дверца для поддувала с заслонкой для прохода воздуха
  • Шанцы — балки из различных материалов, используемые вместо фундамента. Если печь висит на них, то и ее нижняя поверхность может быть теплоотдающей.

Для чего нужна порядовка печи

На первый взгляд вполне можно обойтись и без нее, а также даже и без чертежей. Ведь все ясно и так. Но на самом деле не все так просто.

Дымовые газы в печи движутся не по прямой, а делают несколько разворотов по вертикали или горизонтали. И при этом нужно не только добиться максимальной площади контакта газов с поверхностями для наиболее полной отдачи тепла, но и учитывать аэродинамику, у печи должна быть хорошая тяга.

Дымовые газы в печи перемещаются не по прямой
Дымовые газы в печи перемещаются не по прямой

Конечно, можно пользоваться чертежами, но на них не показаны виды перевязки и положения отдельных кирпичей. Поэтому больше пользуются порядовками. Раньше они даже передавались от мастера к ученику как большой секрет, ведь хорошую печь сделать трудно.

Тем более  по порядовке выполнять кладку проще. Очень похоже на то, как гитаристы записывают партию гитары не только нотами, но и табулатурой где точно обозначено какую струну и на каком ладу нужно прижимать.

Теперь разберем конкретные примеры наиболее распространенных печей и их порядовки.

Названия граней кирпича и его неполных частей


В первую очередь необходимо знать, как называются грани кирпича и его неполные части.

Обозначения граней, ребер и неполных частей кирпича
Обозначения граней, ребер и неполных частей кирпича

У строителей приняты следующие названия граней кирпича, обозначенные цифрами на рисунке под буквой «а»:

  1. тычковая грань (тычок);
  2. постельная грань (постель), в зависимости от положения в пространстве может быть верхней и нижней;
  3. ребро кирпича, иногда называют усенком;
  4. ложковая грань (ложок).

Дальше обозначены буквами части кирпича:

  • полный кирпич;
  • трехчетверка (иногда называют девяткой);
  • половинка;
  • четверка.

Совет. Обычно кирпич колют кирочкой молотка каменщика, при этом удары нужно наносить не по постели, а по ложку, держа кирпич на ребро. Но желательно,  если это возможно, заказать некоторое количество неполных кирпичей прямо на заводе или у продавца.

Огнеупорный кирпич, цена которого довольно высока, вообще лучше не отбивать, а резать соответствующим кругом, чтобы исключить возможность неправильного раскалывания.

Огнеупорный кирпич лучше резать, а не колоть
Огнеупорный кирпич лучше резать, а не колоть

Укладка кирпича

В большинстве случаев кирпич кладут на постель, но возможны и другие варианты они представлены на рисунке ниже. Для того чтобы кладка была прочной вертикальные швы в соседних по высоте рядах не должны совпадать, вышележащий и ниже лежащий кирпичи должны перекрывать друг друга, лучше всего на половину.

Виды укладки кирпича и перевязка
Виды укладки кирпича и перевязка

На рисунке буквами обозначены:

  • укладка кирпича на постель;
  • укладка кирпича на ребро (ложок);
  • укладка кирпича на тычок;
  • правильная перевязка швов.

Также принято различать кладку по толщине, варианты показаны на рисунке.

Толщина кирпичной кладки
Толщина кирпичной кладки

На рисунке буквами обозначены:

  • кладка в четверть (кирпичи ложатся на ложок);
  • кладка в полкирпича (постелью);
  • в две четверти (в полкирпича, но кирпичи укладываются на ложок);
  • в три четверти (ряд на ложок и ряд на постель);
  • в три четверти (ряды ложок и постель чередуются);
  • в кирпич.

Кроме приведенных выше вариантов возможны еще и другие, но как понятно толщина кирпича стены определяется размерами кирпича, т. е более подробно:

  1. если толщина стены равна ширине ложка или тычка, такая кладка читается в четверть;
  2. толщина равна ширине постели — в полкирпича;
  3. длине постели — в кирпич.

Дальше идут кратные и составные размеры — в два, три, четыре кирпича, в два кирпича с четвертью или с половиной и т. п.

Также кладку различают по виду швов (надо отметить, при кладке печей стараются добиться их минимального размера буквально в несколько миллиметров, в отличие от обычной кладки). Виды швов приведены на рисунке ниже.

Варианты выполнения швов кладки
Варианты выполнения швов кладки

На рисунке показаны следующие варианты швов:

  • Впустошовку — кладочный раствор не заполняет швы на глубину 5-10 миллиметров. Такие швы используются, если печь будет оштукатуриваться в дальнейшем, тогда часть штукатурного раствора заполняет образовавшиеся пазы и таким образом обеспечивается более крепкое сцепление с поверхностью.
  • Вподрезку — шов заполняется полностью, лишний раствор удаляется мастерком (подрезается)
  • В выпуклую расшивку — после подрезки специальным инструментом расшивкой шву придается особый профиль с декоративной целью.
  • Вогнутая расшивка — то же самое, но профиль не выступает за контур стены, а наоборот углубляется в нее (на фото в начале статьи показан вариант с такими швами)

Расшивка швов специальным инструментом
Расшивка швов специальным инструментом

Теперь, когда мы разобрались с теорией, лучше на примере более подробно разобраться с вопросом — кирпичная отопительная печь порядовка. Для начала можете посмотреть видео в этой статье, затем рассмотрим две конструкции.

Печь оштукатуренная с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

Это одна из наиболее распространенных печей  складываемых своими руками. Она была очень подробно описана в книге А. М. Шепелева, которая переиздавалась несколько раз с начала 80-х годов прошлого века и фактически является «библией» печников на территории СНГ.

Хотя отмечу, в данной книге иногда встречаются спорные моменты (особенной с точки зрения современного развития строительной науки и технологий), ее до сих пор можно рекомендовать.

Отопительная печь из кирпича своими руками порядовка

Шепелева «Кладка печей своими руками», главная, настольная для нескольких поколений печников, обложка одного из изданий" src="/wp-content/uploads/5bd3139bded3a5bd3139bded7f.jpg" alt="Книга А. М. Шепелева «Кладка печей своими руками», главная, настольная для нескольких поколений печников, обложка одного из изданий" width="328" height="480" srcset="" sizes="(max-width: 328px) 100vw, 328px" />
Книга А. М. Шепелева «Кладка печей своими руками», главная, настольная для нескольких поколений печников, обложка одного из изданий

Конструкция печи

Чертеж печи оштукатуренной с теплоотдачей на 1760 ккал/ч
Чертеж печи оштукатуренной с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

На рисунке цифрами обозначены детали печи:

  1. дымовые заслонки;
  2. чистка;
  3. топка;
  4. зольник;
  5. гидроизоляционный слой.

Шкала, которая расположена между первым и вторым рисунком обозначает нумерацию рядов кладки (как и на всех остальных схемах, которые мы будем рассматривать ниже). Как видно, приведенная отопительная кирпичная печь порядовка начинается снизу, это и понятно нумерация соответствует порядку кладки.

Это простейшая печь, в которой нет сложных дымовых каналов. Газы из топки поднимаются вверх до перекрыши, затем опускаются вниз и снова через последний дымовой канал идут вверх в дымоход. Для кладки вам понадобится 110 штук огнеупорного кирпича и 250 обычного полнотелого (не считая дымохода).

Теперь подробнее рассмотрим ее порядовку.

Порядовка печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

Для первой печи будем описывать порядовку тщательно, это будет подробная инструкция, как делать печь. Хотя конструкция и не очень сложная, но на простых примерах легко учиться.  Когда Вы разберетесь с этим описанием, то в дальнейшем будет проще понять, как делать кладку даже без пояснений, ориентируясь только по рисунку.

Ряды с первого по двенадцатый
Ряды с первого по двенадцатый

Теперь по порядку, точнее по рядам кладки (соответствуют пунктам списка) печь кирпичная отопительная порядовка делается следующим образом.

Внимание. Не забываем перед первым рядом уложить гидроизоляцию, не менее чем из  трех слоев рубероида, или еще лучше другого листового материала («техноэласт» и т. п.). Каждый слой укладываем на мастику или, в крайнем случае, на расплавленный битум, современную гидроизоляцию можно также приплавить, нагревая поверхность горелкой или промышленным феном.

Не забывайте, бронированные поверхностные листы (покрытые посыпкой) можно использовать только для верхнего слоя:

  • Первый ряд ложится из обычного кирпича — использовать три четверти. Расположение его видно на рисунке. Причем обратите внимание со стороны, где будет дверца зольника, по направлению к его камере часть кирпича стесывают, это показано параллельными линиями (вертикальными относительно расположения на рисунке). Это делается для того, чтобы зола не просыпалась за пределы печи и чтобы удобно ее выгребать.

Форма кирпича после такой обработки видна на разрезе A-А первого чертежа иллюстрирующего кладку данной печи. Можно кирпич не стесывать, но тогда выбирать золу будет труднее. После укладки первого ряда дополнительно укладываем ряд глиняного раствора на дно поддувала, для защиты гидроизоляции от горячих углей.

Внимание. Печь будет штукатуриться, поэтому кирпич ложится впустошовку.

  • Начиная укладывать второй ряд, одновременно начинаем устанавливать дверку зольника. Для этого привязываем к ней отрезки проволоки длиной около метра, которые заводим в горизонтальный  в шов.

Для более прочной связи дополнительно обматываем проволоку вокруг штырей (гвоздиков) воткнутых в вертикальные швы. Можно также вязать дверку к обрезкам сетки, которую укладываем в раствор между рядами кладки. Дверку по контуру обкладываем асбестовым шнуром.

Установка дверки печи
Установка дверки печи
  • Третий ряд ложится, так как и второй, но порядок кирпичей меняется (это видно на рисунке порядовки) для обеспечения перевязки.
  • Четвертый ряд перекрывает дверку и уменьшает отверстие над поддувалом для установки колосниковой решетки.
  • Перед укладкой пятого ряда ставят колосниковую решетку. Ряд перед ней тоже стесывается, чтобы зола ссыпалась вниз к колоснику, а не к дверце топки. Этот ряд выполняется из огнеупорного кирпича (это видно по штриховке накрест, так обозначают огнеупор на порядовке).

Совет. При отсутствии огнеупорного кирпича его, в крайнем случае, можно заменить обычным, но тщательно отобранным по качеству. Срок службы печки несколько уменьшится, но это выход.

  • Шестой ряд начинает образовывать топливник. В нем точно так же как и во втором крепим дверцу топки. С задней стороны кирпич стесывается.
  • Седьмой и восьмой ряд аналогичны, за исключением порядка укладки кирпича для перевязки. Задняя стенка топки в этих рядах ложится уже не в три четверти, а в полкирпича, это тоже прекрасно видно на порядовке. В них также продолжаем крепить дверцу топки.
  • Девятый, десятый и одиннадцатый ряд отличаются только перевязкой, причем девятый перекрывает проем под дверцу топки.
  • Двенадцатый ряд более сложен, он начинает свод топки и делает проем под нее в плане «Т» — образным. В нем используется 8 трехчетверок и одна половинка.

На следующем рисунке продолжение порядовки.

Продолжение порядовки печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч, с 13-го по последний ряд
Продолжение порядовки печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч, с 13-го по последний ряд
  • Тринадцатый ряд продолжает формировать свод топки, проем еще более сужается.
  • Четырнадцатый ряд перекрывает топку полностью, за исключением отверстия под дымовой канал.
  • Пятнадцатый ряд аналогичен, за исключением перевязки, четырнадцатому, он служит для придания своду топки необходимой толщины.
  • С шестнадцатого ряда переходим на обычный кирпич вместо огнеупорного. В нем начинаем монтировать дверцу чистки. Семнадцатый ряд аналогичен шестнадцатому (тоже за исключением перевязки).
  • Восемнадцатый ряд перекрывает проем чистки и начинает делить объем печи на два дымовых канала.
  • Девятнадцатый и двадцатый каналы за исключением перевязки аналогичны восемнадцатому.
  • Двадцать первый ряд уменьшает размер левого (по рисунку перевязки) канала на четверть кирпича для этого используют трехчетверку. Это вызвано тем, что в дальнейшем необходимо будет поддержать кирпич перекрывающий половину канала.
  • Двадцать второй ряд перекрывает половину канала с левой стороны, на оставшейся части ставят вьюшку (дымовую заслонку). Крепим ее также, как крепили дверцы, укладываем в местах выхода из кладки асбестовый шнур. Кирпич в месте прохода газов после заслонки нужно аккуратно обколоть.
  • Двадцать третий ряд по порядовке  продолжает канал справа того сечения, что и был, а слева образует канал над вьюшкой размерами 130 на 130 миллиметров.
  • Ряды двадцать четыре — двадцать семь практически одинаковы не учитывая перевязки. Отличие только в том, что левый канал постепенно увеличивается до размера 130 на 260 миллиметров.
  • Двадцать восьмой ряд похож на двадцать первый, за исключением того, что правый канал имеет размеры уже на 130 миллиметров.
  • Двадцать девятый ряд полностью перекрывает верх печи, за исключением канала для перехода на дымоход, на нем монтируют еще одну задвижку (вьюшку).
  • Тридцатый и тридцать второй ряды отличаются только перевязкой и полностью похожи на двадцать девятый, но без задвижки. Они формируют перекрышу печи.
  • Как ставить тридцать второй ряд кладки, показано начало дымохода печи.

Дальше идет кладка дымохода, порядовку для его обычно не указывают, так как все зависит от конструкции здания высоты и материала перекрытий и покрытий. Главное при кладке дымохода обеспечивать надежную перевязку и не забывать о противопожарных разделках в местах прохода через конструкции здания, особенно из сгораемых материалов. Дымоход после прохода кровли кладут уже не на глиняном растворе, а на цементном, не боящемся влаги.

Дальше рассмотрим более сложную комбинированную печь.

iz-kirpicha.su

Дымообороты  – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей  наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см2.

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Виды дымооборотов

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы  том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в  40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

obustroen.ru

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
п01 По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
п02 Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
п1 1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
п2 2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
п3 3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
п4 4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п5 5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
п6 6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
п7 7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
п8 8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
п9 9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
п10 10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
п11 11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п12 12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
п13 13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п14 14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
п15 15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
п16 16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п17 17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п18 18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
п19 19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
п20 20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
п21 21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п22 22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
п23 23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п24 24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
п25 25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
п26 26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п27 27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п28 28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
п29 29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
п30 30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
п31 31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п32 32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

otoplenie-expert.com

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

  • ширина основания — 51 см;
  • длина основания (глубина) — 89 см;
  • высота238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

  • топочная камера;
  • поддувало;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

  • 260 штук кирпича керамического;
  • 130 штук шамотного кирпича;
  • колосник (40х23 см);
  • топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
  • 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
  • металлический предтопочный лист (50х70 см);
  • два листа рубероида размером 60х100 мм;
  • песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

Устройство имеет следующие размеры:

  • длина основания (глубина) — 64 см;
  • ширина основания — 51 см;
  • высота215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

  • поддувало;
  • топочная камера;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход;
  • варочный настил;
  • ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

  • 222 штуки керамического кирпича;
  • колосник (40х25 см);
  • дверца для топки (20х20 см);
  • дверца для поддувала (14х14 см);
  • варочный настил (35х38 см);
  • металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
  • железный предтопочный лист (50х70 см);
  • две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
  • две задвижки;
  • кусок плоского шифера;
  • уголок стальной;
  • глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Как сделать малогабаритную печь: рекомендации и пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

  • выбор проекта;
  • выбор и покупка материалов;
  • покупка металлических деталей печки;
  • подготовка инструмента, емкости для раствора;
  • подготовка места для постройки печки;
  • строительство мини-печи.

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

  • площадь отапливаемого помещения;
  • количество обогреваемых комнат;
  • температуру воздуха в зимнее время;
  • частоту использования отопительного сооружения;
  • назначение мини-печи;
  • опыт печного строительства и ремонта;
  • материальные затраты.

Фото 5

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

  • шпатели: широкий и узкий:
  • мастерок;
  • расшивки для формирования красивых швов;
  • кельма;
  • молоток печника с плоским обушком и киркой;
  • киянка;
  • уровень длинный строительный;
  • отвес строительный;
  • деревянный брус для каркаса;
  • нити, леска, мел для разметки основания;
  • болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
  • правило алюминиевое.

Для приготовления раствора нужен большой бак. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер.

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:

  • раскопка котлована глубиной 50—70 см;
  • утрамбовка грунта в котловане;
  • укладка в котлован слоя щебня (20—25 см);
  • укладка в котлован песка (слой 15—20 см);
  • утрамбовка песка и щебня;
  • гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
  • установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;
  • заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
  • укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

  • 1 и 2 ряды. Сплошная кладка.

Фото 8

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

  • 3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
  • 4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
  • 5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
  • 6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
  • 7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 9

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

  • 11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
  • 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
  • 15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
  • 16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
  • 17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
  • 18 ряд. Закрепление дверцы.
  • 19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
  • 23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
  • 24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
  • 24—27 ряды. Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
  • 28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
  • 29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
  • 30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
  • 31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
  • 32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 10

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

  • Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
  • Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
  • Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
  • Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан пример строительства маленькой отопительно-варочной печки с подробными пояснениями каждого этапа.

Рекомендации к использованию печи из кирпича

Компактную печь простой конструкции рекомендуется возводить в небольших зданиях временного проживания. Это могут быть дачные домики или времянки, построенные хозяевами усадьбы рядом с возводимым коттеджем. Мини-печь идеальна и для обогрева небольших производственных помещений без центрального отопления: мастерских и бытовок в сельской местности.

ogon.guru

Главные особенности

Подобную печь в народе называют «шведкой». Если все сделать правильно, то печь будет не только выполнять указанные выше функции – с ее помощью можно будет даже выпекать хлеб.

Именно такой вариант будет рассматриваться в сегодняшней статье. Ниже приведен чертеж и порядовка «шведки».

Знающие люди сразу заметят, что эта порядовка во многом схожа с русской печью, но имеет и элементы камина. Ничего удивительного здесь нет, ведь невзирая на иностранное название, «шведки» в отечественной интерпретации предназначены, прежде всего, для применения в наших домах.

Печь своими руками порядовка

До того как приступить к монтажу, проверьте наличие всех необходимых материалов.

Этап 1. Подготовка

Для строительства «шведки» потребуются:

  • красный и шамотный кирпич;
  • известь для финальной отделки;
  • глина;
  • фурнитура (дверки, заслонки, колосник, задвижки, уголки, листовая сталь, арматура).

Кроме того, понадобятся следующие материалы:

  • монтажный уровень;
  • мелкоячеистое сито (ø2-3 мм);
  • отвес;
  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • лопата;
  • молоток.

Этап 2. Фундамент и начало строительства

Вначале замешайте раствор, после чего следуйте инструкции.

Ряд №1. Кладка первого ряда – наиболее важный и ответственный этап строительства. Проводите ее по уровню, используйте для контроля монтажный угольник.

Важная информация! Во фронтальной части печи напротив поддувала используется ¾ кирпича. Кроме того, кирпич можно стесать под конус (направляться нужно в сторону топочной камеры) – так будет удобнее удалять золу при эксплуатации.

Далее установите дверку поддувала и приступайте к следующему ярусу.

Ряд №2. Аналогичен предыдущему.

Ряд №3. Третий ряд укладывайте согласно порядовке. При формировании поддувала стешите обе стороны кирпича. Характерно, что высота третьего ряда должна равняться высоте дверки.

Ряд №4. Этот ярус уложите слева направо, но сначала установите дверку для чистки. Далее перекройте дверку поддувала, а над зольником оставьте прямоугольное отверстие (для этого придется скалывать кирпич).

Ряд №5. Аналогичен предыдущему, вот только отверстие над зольной камерой нужно сделать уже.

Ряд №6. Для шестого яруса используйте огнеупорный кирпич, кладку проводите в соответствии со штриховкой на схеме. Между колосником и кирпичами оставьте небольшой зазор – не более 1,5 см – и засыпьте его песком. Такой зазор нужен для компенсации расширения металла, которое неизбежно произойдет при высокой температуре.

Ряд №7. Перекройте вертикальный канал так, чтобы при этом образовались сразу три новых. Для топочной камеры установите дверку, опирающуюся на предыдущий ярус.

Ряд №№8, 9. Аналогичны предыдущему.

Важная информация! Девятый ряд должен быть на уровне дверки от топочной камеры.

Стешите торцы кирпичей, которыми будет перекрываться левый канал и топку – так переход дымных газов будет более плавным.

Ряд №10. Для него тоже используйте шамотный кирпич. Весь ярус должен быть строго горизонтальным, для этого можете воспользоваться строительным уровнем. Данная необходимость объясняется достаточно просто: такая порядовка предусматривает укладку варочного настила.

Далее перекройте топку, оставляя всего пару квадратных каналов.

Этап 3. Варочное отделение

Ряд №11. Используйте для него обычный красный кирпич. Топку перекройте варочным настилом, оставив, как уже отмечалось, всего два канала. Торцы кирпичей, непосредственно соприкасающихся с настилом, отешите так, чтобы оставался зазор приблизительно в 2 см.

Важная информация! Сам настил при этом должен опираться на ярус №10.

Также оборудуйте дверку для варочной камеры. Это позволит при необходимости использовать камеру в качестве духовки. Желательно установить железную раму и сделать отдельную заслонку, но это не обязательно. У простой отопительной конструкции этот элемент порядовкой не предусматривается.

Ряд №12. При кладке двенадцатого ряда объедините два оставшихся канала.

Ряд №13. Перекройте образованный канал так, чтобы снова получились два отдельных канала квадратной формы.

Ряд №14. Выкладывайте аналогично предыдущему. Для эксплуатации варочного перекрытия без повышения температуры всей конструкции установите заслонку. Это очень удобно, особенно летом, т. к. с открытой заслонкой прибор будет функционировать как простая печь для отопления.

Ряд №15. Перекройте задвижку.

Ряд №16. Перекройте дверки варочного отделения. С левой стороны установите другую дверку, которая будет выполнять сразу две функции:

  • вентилирование варочной камеры;
  • удаление всех сторонних запахов при приготовлении пищи.

Ряд №17. Здесь перекройте дверку, установленную на предыдущем этапе. Укладку проводите по порядовке, а над варочным отделением уложите стальные полосы (они потребуются для перекрытия камеры).

Важная информация! В большинстве порядовок «шведки» подобное перекрытие не предусматривается, обычно вместо него выполняется своеобразный купол. Но в данном варианте порядовки требования немного иные.

Ряд №№18, 19. Перекройте варочное отделение, оставив пару квадратных каналов.

Ряд №20. Оставьте слева только один канал. Установите две дверки – одну для очистки, другую под самоварную трубку. Перекройте камеру двумя кирпичами, уложив их «на ребро». Важно, чтобы дистанция между этими ними и тыльной стенкой конструкции составляла 4 см.

Ряд №21. Полностью аналогичен предыдущему.

Ряд №22. Перекройте все дверки, оборудованные на предыдущих этапах. Слева снова обустройте пару квадратных каналов. Сделайте над варочным отделением три горизонтальных канала – боковые шириной по 11 см, средний – 5 см.

Ряд №23. Оставьте каналы слева, а продольные перекройте. Обязательно сделайте это поперек, кирпич кладите «на ребро» на таком же расстоянии от стенки, как в ярусе №20.

Ряд №24. Сделайте все так же, как в предыдущем.

Ряд №№25, 26. Здесь все аналогично ряду №22.

Ряд №27. Три кирпича уложите «на ребро» на одной дистанции от стенок конструкции и друг от друга. Оставьте один канал квадратной формы.

Ряд №28. Этот ярус выкладывайте идентично предыдущему. При этом большое внимание уделяйте правильной перевязке швов.

Ряд №29. Квадратный канал оставляете, ближе к передней части положите два кирпича. Установите их вплотную к фронтальной стенке и утопите на ½ толщины. Они будут опираться на кирпичи, которые установлены «на ребро».

Ряд №30. Перекройте тепловую камеру. Оставьте только канал для вывода дыма, установите туда задвижку.

Ряд №№31, 32. Укладывайте в соответствии с порядовкой. В результате над камерой будет три ряда – этого вполне достаточно для пожарной безопасности.

Этап 4. Дымоход

Остается лишь вывести дымоход на соответствующую высоту. Ничего сложного в этой процедуре нет, дымоход по всей длине должен иметь квадратное сечение. Главное, чтобы соблюдалась перевязка швов.

После высыхания раствора можете приступать к эксплуатации.

О других модификациях «шведки»

Описанная варочно-отопительная печь – это один из самых простых вариантов конструкции. При желании такую печь можно модернизировать стеклянными дверками – это не только улучшит внешний вид, но и дополнительно защитит помещение от запахов пищи.

Другой вариацией «шведки» можно считать конструкцию с камином, установленную между гостиной и кухней. В таком случае на кухне будет находиться полноценная печь с духовкой, сушилкой и варочным перекрытием, а в гостиной – оригинальный камин, который не только обогреет комнату, но и послужит дополнительным декоративным элементом интерьера. Для этого используется один общий дымоход, по этой причине дополнительные затраты не потребуются.

Важная информация! Одним из основных преимуществ «шведки» считается способность эффективного лечения простуды и гриппа. Необходимо лишь поспать на нагретых (но не горячих) кирпичах, после чего болезнь очень скоро пройдет.

Таким же образом можно вылечить суставы и избавиться от болей в пояснице. Для этого нужно оборудовать печь лежанкой. Впервые подобную конструкцию разработал Генри Резник и состояла она из печи размерами 3х4,5 кирпича и лежанки – 2,5х7 кирпича, соответственно. Эта печь может функционировать в двух режимах – зимнем и летнем – и обогревать помещение площадью до 40 м².

Видео – Печь с лежанкой

В заключение. О порядовке и принципах

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, имея грамотную порядовку и соблюдая все требования к сооружению построить печь можно и своими руками. Разумеется, описанная печь несколько отличается от традиционной, но принцип работы у них один.

В данной статье были рассмотрены принципы и технология возведения комбинированной конструкции, которую можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи. Остается только отделать ее, но это уже тема другой статьи.

Читайте также на нашем сайте статью — печь шведка своими руками порядовка.

svoimi-rykami.ru

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Простую прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Отопительная печь из кирпича своими руками порядовка

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

Отопительная печь из кирпича своими руками порядовка

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Отопительная печь из кирпича своими руками порядовка

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Отопительная печь из кирпича своими руками порядовка

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решетку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей  по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет!  Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Ее размеры:

  • ширина – 2 кирпича (51 см);
  • глубина – 3,5 кирпича (90 см);
  • высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

  • Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
  • Глина – 9 ведер;
  • Песок – 18 ведер;
  • Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
  • Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
  • Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Задвижка -1 шт;
  • Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
  • Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

Отопительная печь из кирпича своими руками порядовка

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

greensector.ru


Categories: Постройки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.