Печка шведка своими руками


Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:


  1. Быстрый прогрев.
  2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
  3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
  4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
  5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
  6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
  7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
  8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:


  1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
  2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
  3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Рассмотрим технические особенности:


  1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
  2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
  3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.

  4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
  5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
  6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.


Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

  • арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
  • он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

  1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.

  2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
  3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
  4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
  5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
  6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

  • глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
  • если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
  • топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.


Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:


  1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
  2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
  3. Асбестовый шнур.
  4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
  5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
  6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
  7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
  8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
  9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
  10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
  11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
  12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
  13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
  14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.


Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

  1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
  2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
  3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

  1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
  2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м3. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

aqua-rmnt.com

Особенности печи

Шведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции.

Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

Что нужно для кладки шведки?

Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными.

Набор для кладки печи типа «шведка»

  1. Красный кирпич. Строительные материалы должны быть исключительно высокого качества.
  2. Огнеупорный кирпич.
  3. Дверца для топочного отсека.
  4. Дверца для поддувала.
  5. Дверцы для прочистных отсеков.
  6. Заслонка.
  7. Духовка.
  8. Чугунная плита.
  9. Колосниковая решетка.
  10. Стальные уголки.
  11. Листовая сталь.
  12. Глиняный раствор.
  13. Металлический предтопочный лист.
  14. Молоток-кирка.
  15. Кельма. С помощью этого приспособления вы будете набрасывать кладочный раствор на стройматериал.
  16. Киянка. Этот инструмент предназначен для подбивания используемого стройматериала.
  17. Расшивки. Помогут вам придавать кладочным швам красивую форму.
  18. Строительный уровень.
  19. Совковая лопата для приготовления кладочного раствора.
  20. Угольник.
  21. Рулетка.
  22. Правило.
  23. Шнур-причалка.
  24. Отвес.
  25. Огнеупорная смесь для кладки (альтернатива готовым смесям — состав из огнеупорной глины, песка и воды).

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

  • конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
  • первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
  • обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора.

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится.

Удачной работы!

svoimi-rykami.ru

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

  • Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

  • Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.
  • Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
  • Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
  • Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
  • Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степплера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

  • Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

  • Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
  • Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.
  • Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
  • После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.
  • Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.
  • После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

  • Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
  • Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
  • Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
  • Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
  • Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
  • Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
  • Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
  • Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
  • Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
  • Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
  • Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
  • Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд выкладывается строго по схеме.

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 ÷ 28 ряды  монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементов Количество в шт. Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200 900-920
Шамотный кирпич Ш-8 200-215
Дверца для топки 1 210×250
Дверцы для очистных каналов 3 70×130
Дверца для поддувала 1 140×250
Задвижки для дымохода 2 130×260
Колосник 1 250×400
Варочная панель 1 310×610
Стальная полоса 50×5
Стальной уголок 80 см 60×60×5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора) 160 кг
Духовой шкаф 1 450×360×300

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

  • Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
  • С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
  • На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
  • На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
  • На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
  • Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
  • Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
  • На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
  • С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
  • На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.
  • С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
  • На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
  • Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже —  после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор.  Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

stroyday.ru

Чем отличается шведская печь от других печек

Сейчас шведка в России очень часто используется и считается классикой, хотя её теперешняя конструкция устоялась не так давно, где-то в конце девятнадцатого века. На родине этого отопительного устройства зимы не менее суровые, в жилых помещениях не слишком много места, а рачительные жители привыкли беречь дрова.

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки. Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки. Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату. Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка. Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой). В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже. Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

При некоторой подготовке печи шведки своими руками с успехом кладут даже непрофессионалы. Застройщикам есть из чего выбрать. Известными отечественными печниками-конструкторами разработано много модификаций, которые разнятся друг от друга как габаритами/мощностью, так и компоновкой.

Важно! У выдающейся эффективности есть обратная сторона медали – повышенные тепловые нагрузки и, как следствие, особые требования к качеству материалов. Например, для раствора очень желательно использовать мергель, должны применяться самые надёжные металлические комплектующие (литые дверцы, толстостенные духовые ящики и перемычки и т.п.). В обязательном порядке из шамотного кирпича нужно выложить защищённые внутренние стенки топки – это огнеупорное ядро не только не перевязывается с основной кладкой, но и располагается с отступом от рядового красного кирпича.

Конструкция и функциональные возможности шведки

Варочная поверхность

Любая шведская печь является отопительно-варочной. Это значит, что топка перекрывается чугунной плитой с конфорками, на которой можно готовить. Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм. Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года. Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

Важно! При любых изменениях размера топки необходимо менять все остальные её размерные параметры, дабы сохранить оптимальную пропорцию. В противном случае возможны существенные потери производительности устройства.

Каналы и другие отдающие тепло элементы

Отопление жилого помещения осуществляется за счёт сети дымовых каналов. Обычно они ориентированы вертикально, но в Сети есть рабочие порядовки отопительно-варочной печи шведки с горизонтальными ходами. Конструкции с вертикальными дымоходами хороши тем, что меньше подвержены отложениям сажи (это особенно важно, если используется некачественное топливо), тогда как горизонтальные каналы более равномерно прогревают печь по всей высоте.

Шведскую печь любят за то, что дымовые газы после выхода из топки опускаются вниз, поэтому кирпичный массив возле пола тоже прогревается. Это исключает образование застойных холодных зон на уровне ног. Чтобы не терялось драгоценное тепло, между фундаментом и кладкой обязательно следует создать теплоизоляционный барьер из листовых материалов.

Примечательно, что кухня обогревается не только посредством кирпичных стенок устройства, важную роль тут играет чугунная плита, которая накаляется практически сразу после розжига топлива. Большую часть тепла (быстрого тепла) даёт духовка.

Важно! Кладка печи шведки включает в себя довольно большое количество кирпичей, которые скруглены или срезаны под углом. Этот приём помогает существенно упростить перемещение дымовых газов (обеспечить нормальную тягу), поэтому всегда выполняйте соответствующие рекомендации, приведённые в чертежах и порядовках.

Духовой шкаф

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция. Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла. Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть). Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

Важно! Чтобы духовка не прогорала и корректно отводила тепло (не собирала конденсат и не снижала КПД), толщина её стенок должна быть не менее 3 мм и не более 6 мм.

Ниши и полки

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д. Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича. А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении. Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Важно! Схема кладки печи «шведка» всегда предусматривает применение большого количества металла, поддерживающего перекрытие. В основном это полоса и уголок толщиной около 5 мм, некоторые полки выстилаются стальным листом/пластинами.

Камин и лежанка

С оборотной или лицевой стороны такого отопительного устройства без проблем можно собрать камин, который будет топиться из жилой комнаты или из кухни. Печь шведка с камином может быть выполнена по двум схемам:

  • с одним дымоходом,
  • с раздельными дымоходами.

В первом случае оба отопительных устройства представляют собой единую конструкцию с общими элементами. Плюсом этого решения является экономия материалов, однако пропускной способности трубы на отвод газов из двух камер сгорания не хватит, поэтому топить можно будет только что-то одно, либо печку, либо камин. Во время топки нерабочее устройство отсекается задвижкой. Для второго способа потребуется куда больше кирпича, но ничто не помешает эксплуатировать одновременно оба теплогенератора.

Важно! В обоих вариантах интегрированный камин будет обладать повышенной теплоёмкостью, так как он кладкой перевязан с довольно большим массивом печи.

Печи шведки с лежанкой тоже не редкость. Узел для отдыха собирается с задней стороны печки, традиционно его размер составляет примерно 2,5-3 кирпича в ширину и 7 кирпичей в длину. Заметим, что это не просто кирпичный подиум высотой около 90 сантиметров, внутри лежанки проходят дымовые каналы, нагревающие камень. Когда нужно «включить» лежанку, необходимо открыть соответствующие задвижки. Чтобы зимой тепла для лежанки хватало, в таких моделях духовка, способная отдавать в комнату много энергии, как правило, не применяется.

Подведём итоги

Шведка не зря приобрела такую популярность. Этот практичный и многофункциональный теплогенератор сочетает в себе лучшие черты русской печи и голландки. Для дачного дома небольшого размера более подходящего варианта не найти. И что немаловажно, имея под руками подробные чертежи, шведскую печь можно сложить своими руками.

teploguru.ru

Немного истории

По расхожей легенде, печь-шведку принесли в Россию при Петре Великом пленные шведы, но это не более чем миф. Высокоэффективная отопительно-варочная печь, известная ныне как «шведка», была разработана в 1767 г, когда Швеция, по выражению шведского же историка, «окончательно сошла с подмостков мировой истории и скромно заняла место в зрительном зале».

Примечание к истории: в 1788 Густав III, возомнив себя вторым Карлом XII, взял да и начал войну с Россией, что при дворе Екатерины было воспринято скорее с удивлением. В 1790-м русские войска, так же пожимая плечами и недоуменно переглядываясь, без особых затруднений и больших потерь взяли Стокгольм, перейдя по льду Балтику, после чего монарху-баламуту волей-неволей пришлось успокоиться.

Задание на разработку выдал шведской Академии наук король Адольф Фредерик Гольштейн-Готторп. Причины – самые прозаические: дефицит топлива (вековые дремучие леса давно уже были сведены) и суровый климат, в котором широко распространившиеся к тому времени голландки с отоплением не справлялись. И дефицит места под застройку; пригодной для хозяйственного использования земли в Скандинавии всегда было мало. Руководили работой академики Ф. Вёрд и К. И. Констедт.

Надо сказать, что шведские ученые мужи показали себя в полном блеске, благо математика к тому времени была достаточно высоко развита. Благообразные люди в париках, кафтанах, гарусных чулках и туфлях с пряжками гусиным пером выводили формулы, от которых и у теперешних суперкомпьютеров, образно выражаясь, чипы от натуги лопаются. Печка-шведка удалась на славу.

С идеей шведские ученые, попросту говоря, не заморачивались: растянули в стороны надтопочную часть прекрасно зарекомендовавшей себя голландки, да и засунули ее в запечек простецкой кухонной плиты. Но чтобы голая идея заработала, нужен точный расчет размеров, пропорций, прочности, теплотехнических параметров, выбор материалов и много чего еще. С заданием шведский коллектив справился на 5+. Посмотрим, что у них получилось.

Что нужно от шведки?

Классическая шведская печьИсходная шведская печь (см. рис.) – кирпичная печь комбинированной конструкции. Исходным пунктом ТЗ на печь были специфические местные условия.

Во-первых, в Швеции поистине сибирские морозы сочетаются с высокой влажностью воздуха: Балтика и Атлантика с Гольфстримом под боком. Во-вторых, уже упоминавшийся дефицит топлива и места. В-третьих, в Швеции, на территории которой почти до исторических времен лежал ледник, было вдосталь шамотной (жаропрочной) глины высочайшего качества.

Примечание: шамотная глина – не огнеупор шамот, а лишь сырье для его производства. Также и шамотный кирпич не целиком состоит из шамота. В просторечии шамотную глину, кирпич и кладку из них для краткости называют шамотом. Шведские шамотные глины – тончайшие алюмосиликатные отложения, оставленные отступающим ледником. Бывает еще корундовый и цирконовый шамот, особо прочные, жаростойкие и очень дорогие.

И самое главное – образ жизни простых потомков викингов. Валуны, болота, мало пахотной земли, суровый климат: выжить до весны без подспорья просто невозможно. Зимой шведы не могли себе позволить отлеживаться на печи, но рыболовные угодья были перехвачены Норвегией и Данией; Балтика на сей счет не весьма обильна, а зимой замерзает. Поэтому занимались охотой, лесозаготовками, старательством – Фенноскандия богата ценными минералами. В тундрах финской Лапландии до сих пор находят опалы.

В результате – хозяин со взрослыми сыновьями приплетались домой после работы более похожими на свеженькие торосы, чем на теплокровных. Чтобы не заболеть, нужно было немедленно обогреться и к завтрему высушить промокшую, хоть выжимай, одежду. А растапливать печь загодя нельзя было: топлива до весны не хватит. Из этого и исходили шведские академики.

Как работает шведка?

Духовка-раз

Схема шведской печи классического типа показана на рисунке. Первая ее изюминка – большая духовка (1), предназначенная не только и не столько для выпечки. И расположена духовка сбоку от топки тоже не зря.

Ученые решили использовать первый жар – тепло от сгорания летучих компонентов древесины или угля. В канальных печах он просто вылетает в трубу, не успев нагреть массивный и плохо проводящий тепло кирпич. В русской печи первый жар прекрасно догорает под сводом, но в исконный хуторской hus (дом) русская печка не поместится, и ее нужно долго протапливать, пока из нее пыхнет жаром.

В шведской печи топочная часть – своего рода вырожденный колпак, у которого осталась лишь одна функция: химическое дожигание топлива. А металлическая духовка, которой пламя не касается, от первого жара мгновенно раскаляется. Если открыть ее дверцу, то через 2-3 мин после растопки, хоть щепками или соломой, вошедших окатит теплая волна. С головы до пят, т.к. дымовые газы из топки уходят вниз, и шведка греет начиная от пола. Теперь за легкие можно не бояться, и сугрев изнутри тож впрок пойдет. В чем, как известно, скандинавы промашки не дают.

Верхняя ниша

Верхняя ниша шведки (3) вместительна и подогревается и первым жаром, и вторым (см. ниже), и дотлевающими угольями. В нее помещаются два комплекта зимней одежды; чтобы не вываливались, поперек натягивали веревочку. К утру одежда будет совершенно сухой.

Ниша над плитой

В старых шведских печах ниша над плитой (2) после протопки и закрывания вьюшки прикрывалась деревянной крышкой. Вставали на работу до света, и приготовленное с вечера на завтрак заставали еще теплым; до горячего завтрак быстро разогревался в духовке первым жаром утренней топки.

Дымооборот

Хайло между топкой и дымооборотом шведы делать не стали: это довольно сложный узел, он удорожает печь. Ограничились простым переточным окном (перетоком) внизу под духовкой. Если забыть после топки закрыть вьюшку, печь моментально выстудится, но шведы народ обстоятельный, аккуратный, прижимистый – не забудут и не упустят из виду.

Самый же аккумулятор тепла, не мудрствуя лукаво, устроили по проверенной канальной схеме. Прогревался он вторым жаром (от сгорания массива топлива) и остаточным теплом тлеющих угольев. Классическая схема – с вертикальными каналами. Печь немного хуже греет внизу, но сажи накапливается меньше, что важно при топке разносортным топливом. В домах побогаче, обитатели которых были не так заняты, меньше уставали и много времени проводили на ногах, дымооборот делали с горизонтальными каналами: лучше греет внизу, но чистить придется чаще.

Канальный дымооборот устроен без каких-либо тонких принципов, так что выдерживает едва ли не любые ухищрения конструкторов. Поэтому порядовка печи-шведки может меняться в зависимости от конкретных требований заказчика без заметного ухудшения качеств печи. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.

Духовка-два

Утром горячая волна от первого жара снова окатывала вставших ото сна, а пока завтракали, кухня прогревалась почти как сауна. Пропитавшись теплом до мозга костей, в высохшей насухо одежде, можно было и в болото по морозу лезть – до вечера хватит.

Дополнения

Тыльная часть печи выходила в жилое помещение. Там, как сказано, мог быть камин или лежанка. Печи с камином и лежаком будут рассмотрены, но кое-что о шведской лежанке нужно сказать заранее.

Длина шведского лежака (на полати он никак не тянет) из-за недостатка места не превышала 6 футов, а ширина – 2,25 фута; ок. 180х66 см. Поэтому на лежак не стелили. Над ним устраивали шведскую кровать (см. рис). Спалось при подогреве снизу сладко, и было место для ящиков, белье в которых никогда не отсыревало.

Прелюдия к дальнейшему

Конструкция шведской печи – образец совершенства. Обладая КПД почти как у русской, она не намного сложнее и дороже голландки. Есть у нее и благоприобретенное полезное качество: повышенные тепловая мощность и теплоотдача. Из количества материалов, потребных для голландки на 2500 ккал/час, можно сложить шведку, отдающую 3500, причем требуются всего две топки в сутки. И можно готовить, как в русской, но не нагибаясь и не орудуя ухватом.

Но совершенство даром не дается. Шведка требовательна к качеству материалов; выложить ее из старой плинфы на овражной глине, как русскую, нельзя. Фурнитура, какая придется, тоже не пойдет. Работать же нужно аккуратно, точно соблюдая определенные правила.

Как ее строить?

Размеры и пропорции

Шведские академики много голову поломали над расчетами и проверкой правильных размеров и пропорций топливной части. Качество печи в основном ими и определяется. Итоги таковы:

  • Плита – 28х16 дюймов, что почти точно соответствует нашей 710х410 мм.
  • Топка – 11-13 дюймов высота, 12-14 дюймов ширина, 16-20 дюймов глубина, т.е. (281-330)х(305-356)х(406-506) мм.
  • Духовка – 11-12 дюймов высота, 13-15 дюймов ширина, 18-20 дюймов глубина; (281-305)х(330-381)х(456-506) мм.
  • Толщина железных стенок духовки – 1/6–1/4 дюйма, ок. 4-6 мм.
  • Расстояние от края колосниковой решетки до ближайшей стенки духовки – от 3/4 фута до 1 фута; в 3/4 кирпича или в кирпич.

Толщина стенок духовки имеет важное значение. Духовка из тонкого кровельного железа быстро прогорит, а слишком массивная будет слишком быстро отводить тепло и медленно прогреваться, что приведет к недожогу, осаждению сажи и ухудшению КПД. То же относится и к плите, поэтому она должна быть из плохо проводящего тепло металла – чугуна (литая) или спецстали. Посуда греется от конфорок.

Нужно выдерживать не только размеры, но и пропорции. Если, скажем, размеры топки взяты по минимуму, то и глубина ее должна быть минимальной. В слишком глубокой топке – недожог со всем вытекающим, а в слишком короткая ухудшит КПД.

Духовка омывается горячими газами не только с боков, но и сзади. Поэтому от ее задней стенки до стенки топочной части должен быть зазор не менее чем в четверть кирпича. Глубину духовки можно сокращать при том же ее устье, но не выходя за указанные выше пределы. А вот придвинуть духовку вплотную к топке можно, если изолировать ее ближнюю к топке стенку от огня вермикулитом или (хуже) асбестом.

Дверца топки

Топочная дверца – слабое место шведки. Из-за больших тепловых нагрузок дешевая штампованная из листа дверца скоро расшатывается, а может и вовсе выпасть. Поэтому дверцу нужно брать литую, с усами, замуровываемыми в кладку.

Усы можно сделать и самому, приварив к углам рамки дверцы по паре горизонтально расположенных кусков отожженной стальной проволоки 3-4 мм диаметром и длиной 50-70 мм. Проволочные усы разводят в стороны в виде буквы V на 40-50 мм, и также замуровывают. Но чтобы штампованная дверца с таким дополнением держалась долго, ее сверху нужно подкрепить стальной полосой или уголком, см. след.

Кладочные тонкости

Сложить печь-шведку тоже не так-то просто. Из схемы видно, что шведка вовсю греет в пол, поэтому теплоизоляция от фундамента совершенно необходима. Сейчас для этого есть отличный и не очень дорогой материал – базальтовый картон. Изолируют в три слоя 5-мм листами. Средний слой настилают из фольгированного листа. 15 мм базальтового микроволокна с двумя отражающими ИК экранами сведут нагрев прямо вниз на нет.

Далее, подножие печи. Его (1 и 2 ряды для всех печей) выкладывают с уширенными до 6-13 мм швами, чтобы получить выступ-постамент. Но делать швы шире 13 мм (полдюйма) нельзя. Здесь и далее, для всей печи, каждый кирпич перед укладкой 10-15 с прополаскивают в воде, чтобы смыть пыль и улучшить адгезию. Тепловые напряжения в шведке велики, и кладка из сухого пыльного кирпича выйдет непрочной. Но замачивать кирпичи ни в коем случае нельзя – кирпич наберется воды, она пойдет в раствор, тот раскиснет, и печь может вообще развалиться не доведенная до верха. Кладочный раствор также необходим хорошего качества, на мергеле. Если какую-то печь допустимо класть на обычном глиняном растворе, это указывается в ее спецификации.

Следующий момент – топочная часть. Для эффективного дожигания топлива при условии довольно интенсивного отвода тепла через духовку температура в топке должна быть весьма высокой, на что шведка и рассчитана. Поэтому обычный кирпич не пойдет, нужен шамотный (светло-желтого цвета). Раствор для шамотной кладки замешивают на шамотной же глине. ТКР шамота и простого красного кирпича различны, поэтому класть шамот и красный впритык недопустимо. Минимальная ширина шва между шамотной и обычной кладкой – 6 мм.

Идеально было бы всю топочную часть, от 3-го ряда и до следующего над плитой, выложить из шамота, но он дорог. Поэтому из шамота обычно выкладывают внутреннюю облицовку топки. В таком случае на печь требуется 50-100 шамотных кирпичей.

Примечание: далее на схемах и чертежах шамотная кладка выделена тоном или цветом.

Важное значение имеет и ровность всех поверхностей трехчетверок и половинок кирпича. К счастью, теперь чуть ли не каждого есть болгарка, так что колоть обушком нет нужды. Но пыли будет много, так что заготовку не-целых кирпичей лучше провести заранее на открытом воздухе по шаблону и сообразуясь с порядовкой печи.

То же касается и кирпичей со скругленными углами. Там, где указано на чертеже, скруглять углы нужно обязательно. Сопротивление току газов в шведской печи велико, и тяга ее довольно-таки слабая, а завихрения на углах еще более ее ослабят. По этой же причине и устье дымника (дымовой трубы) нужно делать с распушкой (она рассекает ветер, не давая ему задувать в трубу) пошире, и поднять не менее, по расчетам шведов, чем на 2 фута (60 см) над коньком крыши. По тем же расчетам, ширина распушки, считая от краев устья – полфута (полкирпича) в каждую сторону.

Видео: процесс-кладки печи-шведки

Металл в печи

Печники знают: чем меньше в печи железа, тем она надежнее. Но шведы сразу заложили в конструкцию своей печи использование для подкрепления висячей кладки железных полос и уголков. Причина – удешевление печи (арочные своды дороги) и уменьшение ее высоты. Потолки в шведских сельских домах низкие, и высокая печь с арками там просто не поместилась бы. Железо в шведках прошло проверку временем, но при том же, что и для шамота, условии: ничего впритык и ничего на голый кирпич. Прослойка раствора со всех сторон железа, кроме наружной – 6 мм. Плита укладывается в вырезанные в кирпичах четверти также на растворе.

Ввод в эксплуатацию

Забегая вперед, расскажем и о подготовке шведки и использованию. Сразу топить сырую шведку никак нельзя. Важное условие – подгадать завершение печи к долгому периоду сухой теплой погоды; если нет – придется две недели оплачивать электроэнергию для тепловентилятора, но без двухнедельной «холодной» сушки запускать печь нельзя. Сырого кирпича в кладке печь-шведка не терпит.

Затем – тоже 2 недели «теплой» сушки. Печь регулярно (в идеале – непрерывно, по мере прогорания предыдущей) подтапливают минимальными (2-4 кг) порциями антрацита или осиновых дров. Березовые и сосновые не годятся – дают много тепла, но и сажи много.

На время теплой сушки в прочистные дверцы закладывают смятые сухие газеты или оберточную бумагу. Бояться нечего – тепла слишком мало, чтобы загорелось. Теплая сушка считается законченной, когда бумага перестанет отсыревать.

Наконец – горячая сушка. Это 3-4, по утрам и вечерам, протопки с постепенным наращиванием загрузки топки от минимальной до максимальной. Если печь многоходовая (многорежимная), по-горячему сушат на зимнем ходу.

Строим шведку: c лежанкой

Печь-шведка с лежанкой, чертеж и порядовка которой приведены на рисунке, предназначена для отопления дома жилой площадью 25-40 кв. м, в зависимости от климатических условий местности. Лежанка – максимально возможного для шведки размера, так что человек среднего роста может спать непосредственно на ней. Включается лежанка закрыванием задвижки 2.

Деталировка к рисунку:

  1. Вьюшка;
  2. Задвижка летнего хода;
  3. Противопожарная разделка;
  4. Варочная плита;
  5. Колосниковая решетка;
  6. Топочная дверца;
  7. Поддувальная дверца;
  8. Прочистные дверцы;
  9. Стальной крепеж;
  10. Варочная ниша;
  11. Печурки;
  12. Расширительная камера;
  13. Колпаки;
  14. Горизонтальные каналы зимнего хода;
  15. Вертикальные каналы зимнего хода;
  16. Вентиляционная дверца;
  17. Вход дымовых газов в дымооборот;
  18. Выход дымовых газов в дымник;
  19. Хайло;
  20. Байпас (переток, от англ. bypass – обход);
  21. Термокомпенсационные зазоры.

На эту печь потребуется 600 шт. красного полнотелого кирпича М200, 200 шт. шамотного Ш8 и 150 кг мергеля. Горного или кварцевого песка – по потребности для замешивания раствора густоты сметаны. Кроме того, 0,8 м стального уголка – шестидесятки и 5 м стальной полосы 50х5 мм.

Из фурнитуры понадобится стандартная 710х410 мм чугунная плита, колосниковая решетка 250х400 мм, топочная дверца 210х250 мм, поддувальная дверца 140х250 мм. Задвижек потребуется 7 шт: 2 дымовых 130х260 мм (вьюшка и летнего хода/лежаночная) и 5 прочистных 70х130 мм.

Духовка в этой печи не предусмотрена – предназначенное для нее тепло уходит в большую лежанку, а летом оно вообще не нужно. Дожигание топлива обеспечивается колпаками 13. Хотя по теплотехнике с газодинамикой эта печь работает как шведка, но из-за лежанки более пригодна для мест с морозным, но сухим (континентальным) климатом. В местах с холодным морским климатом волны жара, необходимой, чтобы быстро отогреться, такая печь не даст. В общем, русско-азиатская шведка.

Видео: печь-шведка с лежанкой

С камином

Здесь на рисунке – шведка с камином; спецификация к нему в списке. Нужно сказать, что существуют два способа объединения шведской печи с камином. По первому – камин просто пристраивается к тылу печи; дымоходы с дымниками раздельные. Так экономится меньше материалов, то топить печь и камин можно порознь как угодно. По второму способу дымоходы печи с камином частично объединены и выходят в один дымник. Помимо большей экономии материала и работы сберегается еще и часть тепла камина, но топить такую печь с камином можно ТОЛЬКО РАЗДЕЛЬНО; иначе – угар.

  1. Дымоход;
  2. Штыри каминной решетки;
  3. Каминная решетка;
  4. Дымовой зуб кмина;
  5. Вьюшка печи;
  6. Вьюшка камина;
  7. Металлический крепеж;
  8. Прочистная дверца (чистка);
  9. Внутренний напуск.

Описываемая печь выполнена вторым способом, с общим дымоходом. Для нее потребуется:

  • Красный кирпич М200 – 690 шт;
  • Глиняный раствор средней жирности и густоты;
  • Топочная дверка 210х450 мм –1 шт;
  • Поддувальная дверка 140х140 мм –1 шт;
  • Дверка чистки 70х140 мм –4 шт;
  • Плита варочная чугунная 410х710 мм –1 шт;
  • Колосниковая решетка 175х225 мм –1 шт;
  • Задвижка с отверстием 120х360х300 мм –3 шт;
  • Духовой шкаф 450х360х300 мм –1 шт.

Эта печь – настоящая шведка без особых затей, и класть ее несложно. Стержни – держатели каминной решетки – закладываются на втором ряду. Формировать напуск дымового зуба начинают с пятого ряда. Дойдя до 9-го, кладку приостанавливают до высыхания раствора, затем болгаркой сглаживают дымовой зуб. Аналогично формируются внутренние напуски, но тут придется стесывать: болгарка не пролезет. Их, впрочем, можно и не сглаживать ради упрощения работы, но КПД печи получится ниже.

Почти что классика

Теперь мы рассмотрим печь, очень похожую на ту, чертеж которой во время оно представили своему сюзерену достопочтенные Вёрд и Констедт. Внешнее отличие всего одно: вместо ниши – полка, см. рис. В наше время отхожими промыслами занимаются в более-менее цивилизованной обстановке и домой с работы возвращаются во вполне пригодном к дальнейшему существованию облике, а на хозяйстве полка удобнее.

Материалов на такую шведку понадобится куда как меньше, чем на предыдущие:

  • Кирпич красный М200 – 540 шт;
  • Кирпич шамотный любой – 30 шт;
  • Уголок стальной 40х40 – 5,25 м;
  • Полоса металлическая 50х5 – 1,35 м;
  • Сталь оцинкованная 0,6 мм – 1 лист;

Фурнитура – стандартная, как перечислено выше; всего по одной позиции, кроме прочистных дверец, тех нужно 3. Духовка также стандартная 500х330х280 мм. Летнего хода не предусмотрено, благодаря чему и достигается простота, экономичность и высокая эффективность; схема кладки рассчитана в основном на цельные кирпичи, а подтесывать по ходу кладки вообще нигде не нужно. На селе летом готовят, как правило, на камельке в летней кухне или в уличной печи.

Тепловая мощность – 5 кВт, что при регулярной двукратной топке в сутки дает теплоотдачу 3500 ккал/час – хватит в средних широтах на 50 кв. м как минимум. Еще эта печь, как исконная шведка, безо всякого выдерживает перетопку в 30-40% от тепловой мощности, что позволяет без особых проблем наладить и горячее водоснабжение, см. далее.

Малая дачная

Здесь на чертеже – малая печь-шведка Буслаева. Рассчитана для дач, постоянно обитаемых в течение сезона полевых работ; скажем, если на дачном участке организовано товарное хозяйство. Поэтому ниша сохранена: сушить одежду и обувь приходится часто.

Фурнитура такая же, как в предыдущей печи; духовка способна давать теплую волну. Материалоемкость вследствие уменьшенных размеров ниже, но меньше и тепловая мощность – печь рассчитана на обогрев 20-25 кв. м при наружной температуре выше –15 градусов. Конструкция и порядовка просты, как и в предыдущем варианте.

О малютках

Выражение «маленькая шведская печь» включает в себя два принципиально различных понятия. Во-первых, это канальная печь с варочной плитой, по габаритам в плане немногим более голландки-колонки. Духовка если и есть, то расположена далеко от топки по ходу дымовых газов. Соответственно, первый жар духовка не ловит, теплой волны при растопке не дает. Камеры дожигания рядом с топкой, в чем и есть изюминка шведки, тоже нет. КПД, тепловая мощность и теплоотдача такой печи вполне голландские, а шведское – только название.

Во-вторых, это декоративные печи промышленного производства (см. рис. в начале) из специальных сплавов, современных, рассчитанных на компьютерах огнеупоров, с биотопками. Внешне такая печь может ничуть не походить на старую шведку, но рассчитывается исходя из тех же принципов. Поэтому декоративная малютка – самая настоящая шведская печь; недаром лучшие из них шведские. Для сравнения: поставить рядом с Т-50 биплан братьев Райт – все равно видно, что оба они самолеты, а не вертолеты, дирижабли или ракеты.

Колпак в шведке?

В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.

Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.

Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.

Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.

Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.

Для примера – см. рис. «Хайло» выделено красным градиентом. Видны и два вроде как колпака, но где же устье с горизонтальным срезом? Колпаки здесь – просто расширительные камеры безо всякой возможности устроить газовую вьюшку. Если такая «двухколпаковая шведка» держит тепло при открытой вьюшке, то и пушка может стрелять из-за угла. Потому что снаряд орудия в полете описывает криволинейную траекторию, артиллеристы-то знают.

ГВС от шведки

Популярная тема – ГВС и отопление нескольких комнат от одной печи – проходит под лозунгом «халявное тепло». Посмотрим, что тут реально возможно, а что нет. Серийных промышленных моделей для готовки, ГВС и водяного отопления очень мало, и стоят они дорого. Это уже настораживает.

Теплотехника

Если дом при заданной разнице температур внутри и «за бортом» теряет 12 кВт тепла, а печь дает 5, то топи – не топи, а дом остынет до температуры, при которой потери сравняются с генерированием; вечного двигателя не бывает. Если даже к вам в погреб выходит пласт чистейшего антрацита, а перетаскать и вбухать в топку 6-8, а то и 10 ведер вам все равно, что Илье Муромцу перышко с ладони сдунуть, печь столько топлива не примет, ее тепловая мощность ограничена конструкцией. Перетопка даст что угодно – дым, сажу, угар – но не тепло сверх того, что может отдать печь.

Котел и теплообменник

Допустим, печь мощная, а горячая вода нужна только для хозяйственных нужд. Как ее получить? Общеизвестны два способа: охватывающий топку П-образный котел и теплообменник в дымоходе. Котел самодельщики используют мало: о него охлаждается пламя, идет недожог даже при нормальной топке; отсюда – дым, сажа. Сам же котел довольно быстро прогорает, а может и вовсе закипеть, что приведет к аварии.

Теплообменник в дымовом тракте тоже, оказывается, не выход. Резкий скачок давления вследствие остывания газа на теплообменнике приводит к возникновению местной турбулентности. Энергия потока тратится на ее создание и поддержку, а не на тягу. Возникает так называемый «мертвый столб», своего рода действующая наоборот газовая вьюшка, никоим образом не нужная. И опять – дым, сажа, а то и угар при нормальной топке.

Справиться с этим явлением можно, пустив газовый поток вскользь к теплообменнику, а не заставляя газ запутываться в нем. Но горячей воды удается получить совсем немного, и сажу приходится выгребать гораздо чаще обычного. К примеру, в шведке с водогрейным котлом, схема которой приведена на рисунке, емкость котла – аж 10 л (500х500х50 мм). Не хватит на посуду и умывание.

И все-таки можно!

Тем не менее, самодельная шведка с котлом ГВС – вещь возможная. Нужно только не жадничать и не стремиться к невозможному, а брать там, где доступно и не повредит.

Начнем с топки. Перетопку в 20% своей мощности выдержит самая дрянная печка. Это дает 1-2 кВт тепла. Уже неплохо; за день можно нагреть 100-200 л воды до 65-70 градусов, смотря какой котел и с какой изоляцией. Хватит семье и на мытье, и на стирку.

Теперь, откуда это тепло взять? А вот шведка как раз для этого и годится наилучшим образом. Используем тот факт, что мы уже не полудикари и климат наш ровнее. Стало быть, тепло из сушильной ниши и теплую волну из духовки можно пустить в воду, не ухудшая работу печи. Скорее всего, и перетопка не потребуется. Есть еще в шведке лакомый по теплу кусочек – ее верх. Он более греет излучением потолок и чердак, что, в общем-то, не нужно.

Исходя из этого, получается давно известная система (см. рис): змеевик у дальней стенки духовки и накопительный бак с хорошей теплоизоляцией (базальтовая вата, базальтовый картон; поверх – гипсокартон). Бак можно расположить двояко:

  1. Вертикальный плоский в нише (справа на рис.) – емкость до 120 л. Напор небольшой, но в доме без водопровода удобно наполнять через горловину.
  2. Г-образный низкий широкий, но не менее 40-45 см высотой, наверху печи – слева на рис. Г-образный – чтобы охватывал дымник.

Оба бака атмосферные, с дренажным отверстием в крышке горловины, и могут пополняться автоматически через поплавковый клапан от унитазного бачка, но в последнем случае нужны некоторые изюминки. Главная – косая перегородка-дефлектор за клапаном подачи холодной воды. Коромысло поплавка и подающая труба горячей воды от змеевика проходят соответственно через прорезь и отверстие в ней.

Назначение дефлектора – направить холодную воду медленным широким языком на дно бака. Иначе из-за турбулентности в вытекающей струе и гидродинамического «подсоса» слои воды в низком баке быстро перемешаются и горячей удастся отобрать всего ничего. Крепить дефлектор нужно не крышке (это сильно усложнит сборку), а к бортам бака. Если бак вертикальный в нише, то вместо дефлектора можно просто надеть на излив клапана трубку. Но водоотбор в таком случае получится не более 2/3 емкости бака.

Вторая изюминка – коромысло поплавка нужно укоротить или доработать так, что при полностью закрытом новом клапане расстояние от верхней точки поплавка до крышки бака было не менее 30 мм. Этот запас необходим на износ иглы клапана и обрастание ее и седла солями.

Для сезонно обитаемых помещений устраивать дренаж для слива остатков воды на зиму – лишняя работа. Проще выпустить шлангом-сифоном через горловину, как когда-то на трассе бензином делились.

Примечание: система работоспособна лишь при сочетании змеевика с поддерживающим подогревом от тела печи. Поодиночке – вода или чуть подогреется, или будет быстро остывать. Расчетная теплоизоляция – двусторонне фольгированный базальтовый картон 10 мм и влагостойкий гипсокартон. Еще лучше ЭППС 20 мм, но он дороже.

А в регистры как же?

Но, может быть, можно самому построить печь с контуром водяного отопления? К сожалению, в домашних условиях это вряд ли возможно. Элементарный теплотехнический расчет говорит: для отдельно стоящего дома в 100 кв. м в плане, утепленного ЭППС 80 мм и с трехкамерными стеклопакетами в окнах, нужна тепловая мощность от 25 кВт. Котлы с топкой, способной переваривать такие количества твердого топлива, требуют не только сложного расчета, но и специальных материалов и промышленной технологии для изготовления.

Экономим на погоде

Соблазнительной в средних широтах с умеренным климатом выглядит печь с тремя режимами топки: летним, осенне-весенним и зимним. Но при конструировании многорежимных (многоходовых) печей приходится преодолевать подводные камни.

  • Первое – за или перед закрытой сезонной заслонкой может возникать уже упомянутый мертвый столб. Дымоток он уже не нарушит, но КПД печи уменьшит и прогреваться она будет дольше. Как раз тогда, когда нужно лучше и быстрее.
  • Второе – сложность манипуляций с заслонками. Захлопотавшаяся хозяйка может забыть или не сообразить, что нужно закрыть, а что открыть, и угореть на работе в прямом смысле слова.
  • Третье – вялая растопка зимой. По длинному извилистому дымовому тракту еле нагретым дымовым газам трудно выпихнуть наружный холодный, плотный и тяжелый воздух.

И здесь опять приходят на выручку основательно продуманные принципы устройства шведской печи. На рисунках – печь Григорьева, свободная от указанных недостатков. Она даже четырехходовая; четвертый ход – для лютой зимы.

В печи Григорьева три сезонных заслонки; на рисунке они условно показаны цветами: летняя зеленая, осенняя желтая, зимняя синяя. Алгоритм переключения интуитивно прост: заслонка по сезону открыта, остальные закрыты. Для растопки зимой на 5-20 мин открывают летнюю заслонку, а когда пламя заметно потянется в дымоход, или загудит, закрывают. Для усиленного зимнего хода открывают осеннюю заслонку, не закрывая зимнюю. Тяга усилится, и можно закладку топлива дать побольше.

Мертвые столбы в этой печи, в принципе, могли бы образоваться в зонах, отмеченных голубым градиентом. Но на деле холодный воздух (или остывший газ) оттуда сразу вытекут, а взамен поднимется горячий. Автор, образно выражаясь, и потонувший водолазный колокол приспособил к делу, и внутренний теплообмен в печи практически не зависит от режима топки.

Порядовка печи Григорьева (рис. справа) не намного сложнее обычной шведки, а для ее постройки потребуется:

  • 600 шт. обычного красного кирпича;
  • простой глиняный раствор средней жирности;
  • 6 погонных метров стальной полосы 60х5 мм;
  • 4 шт. однотипных стандартных дымовых задвижек, считая с вьюшкой;
  • 6 шт. прочистных дверец, тоже стандартных;
  • стандартные же плита, духовка, колосниковая решетка, топочная и поддувальная дверцы – по 1 шт.

Видео: трехрежимная шведка

Итог

Предназначена шведская печь для дома небольшой площади, постоянно обитаемого круглый год или длительное время. Для нерегулярной топки на даче или в хозпостройках, а также в комнатах многокомнатного жилища более подходит голландка. Топить шведскую печь нужно регулярно; насосавшаяся влаги, она требует долгой просушки предварительными (разгонными) топками. Но при регулярной топке печь-шведку по совокупности качеств можно считать самой удачной отопительно-варочной бытовой печью. Русская печь превосходит шведскую по техпараметрам, но ненамного, зато сложна и громоздка.

clubpechnikov.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.