Печь из кирпича для сада своими руками

Печь из кирпича для сада своими руками С наступлением лета хочется уехать на дачу. Что может быть прекраснее, чем провести там выходные. Но чтобы отдых был приятным, нужно продумать варианты приготовления пищи. В жаркое время года никому не хочется стоять весь день у плиты в душном помещении. Вот бы выйти на свежий воздух и насладиться прохладой! Почему бы в таком случае не совместить приятное с полезным и не заняться приготовлением пищи на улице? Для этого вам понадобится садовая печь.

Можно пригласить мастеров, которые займутся постройкой такой конструкции, но сроки выполнения работы и цена могут вас не устроить. Рекомендуем вооружиться необходимыми знаниями, инструментами и сделать этот дачный атрибут своими руками.

Существует несколько вариантов садовых печей:

  • русская;
  • мангал;
  • коптильня;
  • под казан.

Возводим печь-мангал самостоятельно

Рассмотрим строительство простейшей модели – мангала, сделать который под силу даже непрофессионалу.

Печь из кирпича для сада своими руками

Печь из кирпича для сада своими руками

Для работы понадобятся следующие элементы:


  • стальные уголки;
  • кирпичи;
  • колосник из чугуна;
  • дверцы топки, поддувала;
  • шамотная глиняная смесь.

Ниже представлено необходимое количество материала для постройки печи-мангала с габаритами 1600х1565х830 мм (ВхШхГ):

  • 200 кг термостойкого раствора;
  • 300 шт огнеупорного кирпича;
  • 20 шт шамотного кирпича. Печь из кирпича для сада своими руками

Основные этапы работы:

  1. Готовим место для печки. Выбираем участок, находим ровную поверхность. Фундамент для будущей садовой печи желательно установить на глубину 40-50 мм, из них 20 см составит песчано-гравийная подушка. Обязательно делается арматурный каркас. Когда же нет возможности создать такую площадку, необходимо хорошенько утрамбовать выбранное место. Если в саду построена беседка для отдыха, мангал можно установить там. При отсутствии бетонного основания агрегат сооружают прямо на полу, затем декорируют тротуарной плиткой вокруг конструкции. При наличии в беседке деревянного напольного покрытия рекомендуется строить печь за сооружением.

  2. Определяем размеры мангала. Для этого выкладываем ряд кирпичей и размещаем решетку. Ее можно взять от старого холодильника или сварить самим из стальной проволоки толщиной 3-5 мм. Необходимо помнить, что металлическая решетка при нагревании расширяется, поэтому нужно оставлять место между ней и кирпичными стенками зазоров (по 10 мм с каждой стороны).
  3. Теперь устанавливаем ряды мангала. Чтобы они были ровными, можно натянуть веревки и с их помощью подравнивать конструкцию. Важно контролировать правильность горизонтальных и вертикальных рядов, иначе жаровня либо развалится, либо будет иметь непривлекательный вид. Необходимо промазывать уровни цементно-песочным раствором с глиной.
  4. Начинаем устанавливать уровни. Первый – самый важный. Если его сделать некачественно, садовая печь получится кривой или совсем развалится. На фундаменте чертим контур кладки. Одновременно с этим процессом делается расшивка швов, что необходимо в том случае, если снаружи не будет облицовочной плитки. Далее работа повторяется вплоть до шестого ряда. Швы должны быть от 3 до 5 мм. Отверстие для выхода дыма выполняется с сечением 25х25 см.
  5. Осуществляем кладку кирпича седьмого ряда и делаем перекрытие. Для этого стальные уголки (4-5 шт.) размещаем по всей длине будущей печки. Пространство между брусками необходимо заполнить раствором. Кирпичные блоки рекомендуется вдавить, как бы запечатывая их.

  6. Приступаем к оформлению жаровни. Нужно проложить еще два ряда кирпичей, затем начинаем сооружать топку и жаровню для мангала. Для них обычно применяют шамотный кирпич. На него кладем асбестовое покрытие, которое защитит от случайного возгорания.
    В жаровне второй ряд сдвигаем внутрь так, чтобы появилось небольшое отделение. Здесь удобно будет хранить шампуры для мяса и рыбы.
  7. Выполняем девятый ряд. На этом этапе необходимо изготовить небольшую арку. Чтобы получилось красиво и аккуратно, на листе фанеры рисуем нужную форму, вырезаем ее. По этому шаблону делаем кирпичную арку. Тонкую доску необходимо на время чем-то закрепить, чтобы не было перекосов кладки. Кирпич кладем с двух сторон полукругом и замыкаем в центре. Теперь эскиз арки можно убрать.
  8. На следующем этапе делаем перекрытие, продолжая кладку устройством дымоходного канала.
  9. Когда все процессы завершены, необходимо установить дверцу, оформить рабочую поверхность и уголки. Для этого можно использовать доску шириной 150 мм и толщиной 15-20 см.
  10. Теперь нужно дать мангалу время просохнуть.

Состав раствора, необходимого для кладки печи


Сама консистенция не должна быть жирной. Важно, чтобы масса напоминала пластилин. В противном случае печь быстро даст трещины из-за сильного жара и неблагоприятных погодных условий. Но также не подойдет и тощий песчаный раствор. Он будет непрочным, а значит, садовая печь прослужит недолго. Качество состава напрямую зависит от глины. Некоторые сорта горной породы подходят идеально. Но бывают и такие, что необходимо разбавлять песком (желательно не речным) в пропорциях 1:1, 1:1,5 или 1:2.

Проверка качества раствора

Главное в составе – правильное сочетание песка и глины. Как этого добиться? Есть множество способов, но лучше всего воспользоваться следующим методом. Замешивается несколько вариантов смеси с разными пропорциями песка и глины, затем делаются шарики.

Порядок замешивания раствора

Глину замачиваем на несколько дней в воде, затем добавляем песок и хорошенько размешиваем. Это можно сделать ногами или с помощью бетономешалки. Разминаем смесь до однородного кашеобразного состояния. При этом твердых кусочков и камней быть не должно.

Руками тщательно проверяем качество смеси. Чтобы не пришлось долго убирать камни и разминать состав, песок и глину желательно просеивать через сито. Необходимо сделать столько раствора, сколько используете за один раз. Он быстро сохнет, поэтому нужно будет замешать новый состав. На 200 кирпичей идет примерно 6 ведер раствора. Если нет времени и желания делать состав самостоятельно, в специализированных магазинах продаются готовые смеси.


Рассмотрим еще один вариант строения агрегата на дачном участке.

Комбинированная садовая печь из кирпича

Эта модель предназначена для постройки в беседке. Она сочетает в себе достоинства русской печки и барбекю. Для возведения такого агрегата требуется достаточно места. Скамейки, стулья, столы должны располагаться в отдалении от конструкции.

Печь из кирпича для сада своими руками

Основные этапы кладки садовой печи:

  1. Нужно определиться с параметрами устройства, подготовить чертеж, а также приобрести все необходимое для работы.
  2. Важно сделать прочный фундамент из цемента и песка. О том, как уложить основание, говорилось ранее.
  3. Необходимо подождать несколько дней, чтобы фундамент хорошо застыл.
  4. Укладка печи делается по чертежу. Раствор замешивается из песка и глины в пропорции 3:1.
  5. Русская садовая печь оборудуется двумя решетками, которые должны располагаться на высоте 1 м над печкой. Одна из них предназначена для разведения огня, а на второй будет готовиться пища.

  6. Барбекю необходимо расположить на бетонном основании. Нужно организовать два отделения: стол для приготовления, куда можно встроить мойку, и жаровню, оснащенную трубой для дыма.
  7. Дымоход – главная часть в устройстве беседки. Наиболее удобная и правильная форма – трапециевидная. При установке этой системы необходимо быть осторожным, ведь малейшая ошибка может привести к неисправности конструкции.
  8. Используя чертежи, проблем со строительством русской печи и барбекю не возникнет. Главное – точное соблюдение размеров и необходимых форм.Печь из кирпича для сада своими руками

pechnoedelo.com

Способы кладки

Кладка может осуществляться способами вприжим, вприсык и вполуприсык.

Какому из них отдать предпочтение, определяют исходя из пластичности раствора, влажности или сухости кирпича, времени года и чистоты внешней стороны кладки.

Вприжим — при этом способе кладку выполняют на таком растворе, в который эталонный конус опускается на 70—90 мм. Швы при этом заполняют и расшивают полностью.

Кирпич можно укладывать постелью и подгонять к соседнему кирпичу тычком либо ложком. Шов заглубляют на 1—1,5 см.

Кельмой разглаживают на месте раствор по направлению от уложенного кирпича, после чего ребром инструмента подбирают немного раствора и прижимают к торцу лежащего кирпича, к которому будет происходить подсоединение, взяв левой рукой новый кирпич, подносят его к месту укладки. Далее ставят кирпич на подготовленную площадку с раствором и придвигают к горцу уже лежащего кирпича, одновременно прижимая к полотну кельмы. Потом аккуратно вытаскивают кельму, продолжая придавливать кирпич левой рукой к другому кирпичу. Между ними должен остаться раствор.


Придавив левой рукой, оставляют кирпич на месте. Все излишки раствора из шва необходимо собирать однократным взмахом кельмой через каждые .3—5 кирпичей, уложенных тычком, или после двух кирпичей, уложенных ложками.

Данный способ довольно трудоемок в физическом плане.

Печь из кирпича для сада своими руками

Кладка вприсык требует пластичных растворов, т. е. таких, в которые эталонный конус погружается на 120—130 мм. Швы с внешней стороны стены заполняют не полностью. Ложковый ряд кладут, держа кирпич под углом. Совершая движение торцом этого кирпича к ранее уложенному, загребают необходимое количество раствора (приблизительно за 80—120 мм от торца лежащего кирпича), нанесенного ранее на место укладки. Двигая кирпич к раньше уложенному, корректируют ориентацию и несколько придавливают сверху. Когда два кирпича сойдутся, между ними будет предварительно зачерпнутый раствор. Поставив кирпич на место, окончательно прижимают его во всех направлениях. Тычковый ряд выполняют аналогично, только «рабочая» сторона кирпича сменяется с тычка на ложок.

Перед укладкой кирпича раствор по поверхности размазывают грядкой, отступив от краев внутрь на 2—3 см, иначе он будет выжиматься из швов на фасадную сторону стенки. Кладку данным способом нельзя вести в сейсмически активных районах.


Печь из кирпича для сада своими руками

Наносить раствор можно и с минимальным отступом в 10—15 мм, но тогда придется подрезать вылезающие излишки кельмой, раствор при этом используется менее пластичный. Слишком податливый раствор будет стекать очень быстро и его можно не успеть подрезать. Хотя подрезка и увеличивает время работ и затрачиваемые усилия, но такой способ будет все равно быстрее, чем кладка вприжим.

Способ вполуприсык используют для выкладывания ряда между внешней и внутренней верстами. Работу ведут следующим образом. Между верстами размазывают и выравнивают раствор, после чего укладывают туда кирпичи. Кирпич постелью опускают вниз на раствор, соблюдая расстояние в 60—80 мм от уже стоящего на своем месте кирпича. Затем загребают ребром немного раствора и прижимают один кирпич к другому. Придавливают сверху.

Печь из кирпича для сада своими руками

В вертикальных швах раствора оказывается мало, поэтому их заполняют, когда выше наносят раствор для следующего ряда кирпичей — нижележащие швы должны быть заполнены. В противном случае пострадает прочность кладки и стена будет более продуваема, что отрицательно скажется на способности сохранять тепло. Внутренний ряд по высоте должен быть вровень с внешней и внутренней верстами.

Особенности кладки


Кладку печей выполняют хорошо обожженными кирпичами правильной формы, без скошенных плоскостей, без трещин, сколов, лишних примесей. Кирпич подготавливают к работе, погружая в воду на 2—3 мин. Жаростойкие изделия обмывают от пыли.

Сначала рекомендуется разложить кирпичи в соответствии с замыслом, как будто начинается возведение печи, однако все делается без раствора. После выстраивания первого ряда можно определять местонахождение дымовой трубы. Для этого надо принять первый ряд за последний и начинать виртуальную трубу с него. Труба должна быть установлена строго вертикально, поэтому с потолка пускают отвес, чтобы отметить точку выхода трубы из потолка (если печь на улице будет под навесом), но в любом случае вертикальность должна быть соблюдена. Затем нужно убедиться в том, что углы кладки правильны и что стенки печи перпендикулярны уровню земли.

Во время кладки кирпичи следует подбивать тщательно друг к другу, чтобы кладка была как можно плотнее.

После необходимых измерений по углам конструкции на раствор кладут кирпичи. С помощью уровня проверяют их горизонтальность и расположение на одном уровне. Далее выполняют кладку верст. Если печь большая, то потребуется натяжение причалки от одного углового кирпича к другому, чтобы вести ряды по зримой линии — так достигают ровной кладки. При наличии внутреннего ряда его можно делать без особой точности. Выкладывание первых рядов без раствора поможет получить общее представление. Но если в дело пойдет полноразмерный кирпич, то вторые ряды подобным образом можно не намечать.


Хотя некоторые печные мастера предпочитают не использовать инструмент во время кладки, а наносить раствор руками (для них эффективнее чувствовать свою работу непосредственно ), у этого способа есть одно неудобство. Перед тем как взять инструмент, каждый раз приходится мыть руки, а на это затрачивается достаточно много времени.

Толщину печных стенок определяют, исходя из общей конструкции. Они бывают толщиной в целый кирпич, в полкирпича, в четверть, в 2/4, в 3/4 кирпича (смотря по сечению). Если стенка будет толщиной в целый кирпич, то хорошая перевязка достигается поочередными рядами таким образом, что один ряд тычков перекрывают сверху двумя рядами ложков и далее опять ряд тычков. Если стена толщиной в 3/4 кирпича, то потребуются два разных ряда — из половинок и из четвертинок кирпича, установленных на ребро. Стены толщиной в полкирпича выкладывают либо одним ложковым рядом (постелью вниз), либо двумя рядами кирпичей, уложенных на ребро. Толщина стены в четверть кирпича выполняется кирпичами, размещенными на ребро. Стену в полкирпича можно сделать и так: кирпичи ставят на ребро, но в два ряда, где один ряд расположен на 50—60 мм выше второго — швы оказываются полностью перевязаны (способ «в замок»).

Печь из кирпича для сада своими руками

Кирпичом перекрывают шов таким образом, что последний оказывается посередине кирпича. Иногда при перевязке кирпич перекрывает шов четвертинкой — так тоже допустимо, но не во всех случаях. Топку и дымоходы сперва собирают без раствора, чтобы убедиться в корректности перевязки каждого ряда. Впрочем, класть сразу на раствор тоже можно, если имеются подробные схемы каждого кирпичного ряда (порядовка). Не рекомендуется без крайней необходимости прибегать к раскалыванию кирпичей, поскольку стесанная поверхность менее прочная, а когда приходится подгонять кирпичи, то делать сколы надо как можно аккуратнее, чтобы кирпич точно встал на свое место.

Кирпич не стоит укладывать сколом внутрь топки или дымового канала, потому что сколотая поверхность из-за высокой температуры будет крошиться. Сколы должны быть закрыты кладкой.

Как только прилаживание завершено, можно приступать к расстиланию раствора слоем толщиной до 5 мм. На выбранное место укладывают кирпич и выдавленный из щелей с обеих сторон кладки раствор убирают кельмой или смахивают ладонью. При укладывании каждого ряда периодически удостоверяются в том, что соблюдены горизонтальность и прямоугольность, вертикальность стен и углов. Во всех случаях должна быть реализована тщательная перевязка швов. При перекрытии каналов внутри конструкции кирпичи укладывают на стальные полосы. Хотя присутствие металла в кладке обычно нежелательно, о чем уже упоминалось, но в некоторых частях печи без него не обойтись. К тому же внутри кладки металл размещают без раствора. Оптимальный способ кладки стенок — «в замок».

Чтобы добиться сглаженной и ровной поверхности дымоходов, надо вести кладку очень аккуратно и потом провести затирку глиняным раствором с помощью мокрой тряпки. Данную процедуру выполняют с интервалом в 5—6 рядов.

Крупные проемы, которые больше размеров кирпича, закрывают постепенным напуском кирпичей ряд за рядом. Но в любом случае перекрытия не делают меньше двух рядов кирпича, размещенных на ребро (130 мм).

Лучший способ перекрыть топки — это арки и своды. Такие конструктивные элементы делают с помощью опалубки, которую сбивают из дощечек и укладывают на кружало. Опалубка и кружало покоятся на вертикальных стойках. Данную конструкцию устанавливают в проем. Расстояние между опорами (включая их толщину) называется пролетом. В кладке перекрытий используют половинки кирпичей, которые устанавливают по опалубке.

Печь из кирпича для сада своими руками

Кирпич в основании ножек арки называется пята и его необходимо обработать по шаблону. Арки и своды выполняют с обязательной перевязкой соседних рядов половинками кирпича, иначе поперечные швы будут сквозными, чего допускать нельзя. С внешней стороны перекрытия швы должны быть тонкими (3 мм), а кладку осуществляют предельно тщательно, аккуратно, точно, без спешки. Если подойти к этому делу безответственно, арка может развалиться через какое-то время. Иногда толщина перекрытия составляет целый кирпич.

Кирпичи выкладывают с обеих сторон попеременно, двигаясь к верхней точке арки. При этом ответственно подходят к выполнению перевязки кирпичей, и если требуется, подтесывают нижние грани. Кирпичи выкладывают с таким расчетом, чтобы их общее количество было нечетным. Самый верхний центральный кирпич называется замковым и обычно его вставляют с трудом, предварительно приводя к нужной форме. Правильность ориентации швов по длине арки и высоте местоположения кирпича постоянно проверяют шнуром или линейкой.

По завершении работы перекрытию дают высохнуть дня 3, после чего опалубку по возможности вынимают, в противном случае она выгорает при первой топке печи.

Перекрытия иногда кладут без придания кирпичам необходимой формы — просто-напросто чем выше, тем швы толще. Причем если разница в толщине шва между низом и верхом составляет около 8 мм, сверху в швы арки вставляют куски кирпича, замазывая насыщенным глиняным раствором.

Перекрытия необязательно должны быть полукруглой формы — треугольные кладут, если ширина проема менее 42 см. В таких случаях пяты с внешней стороны желательно стянуть уголками или сделать стену толще там, где пята.

Дверки, задвижки, плиту, духовой ящик монтируют по мере выкладывания печи. Главное, помнить о том, что при высокой температуре металл и глина расширяются по-разному. Между рамкой дверцы и стеной необходим зазор шириной 5 мм. В этот зазор вставляют асбестовый шнур (ленту) и замазывают раствором. К четырем углам рамки прикреплена проволока либо приварены ножки, которые в процессе кладки заводят в швы и прижимают кирпичом. Если асбестовый шнур не закрыл щель между рамкой и стенкой, то пустоты заполняют обломками кирпича.

В перекрытии кирпич стыкуется «в замок», если-ширина проема до 25 см, в противном случае делают перемычку. Также перекрытие можно выполнить с помощью металлических вкладок, но прежде надо удостовериться, находится ли их верхняя сторона, внедряющаяся в кладку, на том же уровне, что и кирпичные ряды справа и слева от проема.

Печь из кирпича для сада своими руками

Колосниковую решетку размещают в полу топки с зазорами так, чтобы по сторонам до стены оставались щели в 5 мм. Раствор не используют. Вместо этого зазоры заполняют песком или золой. Верхняя плоскость решетки должна быть на 6,5—13 см ниже топочного отверстия. В самой решетке прутья должны быть ориентированы вдоль топки.

Монтаж духового шкафа аналогичен дверцам. С той стороны, где расположена топка, стенки шкафа отделывают четвертинками кирпича, замазывая глиняным раствором тонким слоем (не более 10 мм). Эта деталь должна обогреваться со всех сторон.

Для установки плиты очень тонко наносят глиняный раствор. Потом укладывают плиту с таким расчетом, чтобы конфорка покрупнее соответствовала по расположению топке, а поменьше — духовке. Между верхом духовки и плитой расстояние не меньше толщины ряда кирпичей. Укрепить ряд, служащий основанием для плиты, можно с помощью уголков. Во избежание повреждения кладки края плиты отстоят от нее приблизительно на 15 мм.

Существует несколько разновидностей дымовых труб, однако для уличных печей подходит насадная, которую монтируют на самой печи. Габариты последней определяют размеры трубы, но в любом случае она кладется в 5 кирпичей с сечением дымового канала 26 х13 см, в 6 кирпичей с сечением в 26 х 26 см и т. д. Для трубы берут очень качественный цельный кирпич, также обязательна хорошая перевязка кирпича. Если считать от колосниковой решетки, то минимальная длина трубы составляет 5 м.

Там, где труба проходит сквозь потолок, делают рас-пушку, т. е. расширение сечения до 53 х 53 см путем постепенного напуска кирпичей. Сквозь кровлю труба проходит тоже не просто так, а с еще одним утолщением, которое называется выдра и которое защищает от попадания под крышу снега и дождя. На щели накладывают кровельную сталь с заведением концов под выдру.

Над кровлей основа раствора должна быть не такой выветриваемой и размываемой, как глина. Поэтому используют цементный или известковый раствор. На самом кончике трубы ставят колпаки или флюгеры, чтобы в печку не попадали осадки.

Правильная кладка печи завершается просушкой. Можно оставить ее дней на 7 для естественного выветривания влаги. При этом открывают все дверцы и отверстия. После этого печь топят по часу пару раз в сутки. Поддувало и задвижку (если имеется) открывают. Все это проделывают в течение 3—8 дней в зависимости от размеров конструкции, повышая день ото дня количество закладываемого в печь топлива.

Печь считается просушенной, когда лицевые ее части прекратят «потеть» и однородно окрасятся в серый цвет, а вьюшка перестанет покрываться конденсатом. На полную мощность печка может работать исключительно после завершения полноценной просушки, иначе ее поверхность потрескается.

www.uniexo.ru

Один из видов печей

В холодное время года на даче или в селе не обойтись без печи. Ведь с помощью нее удобно приготовить пищу и прогреть помещение, используя общедоступный вид топлива — дрова. Чтобы построить простую печь, не нужно быть профессионалом, достаточно знать основы физики, иметь прямые руки и хоть немного разбираться в видах печей, их устройстве. В этой статье мы рассмотрим, как самому можно соорудить небольшую печь для дачи. Такая печь будет иметь плиту и варочную камеру для приготовления пищи, а также сможет обогревать помещение, в котором установлена.

Материалы и инструменты для строительства печи:

Материалы:
— красный кирпич 500 штук и плюс еще 600 штук для трубы;
— красная глина (будет нужно 6-8 ведер);
— 0.5 кубических метра песка;
— 3-4 мешка цемента;
— вода.

Металлические элементы:
— топочная и поддувальная дверцы;
— три дверцы для очистки дымохода;
— колосник;
— 4 чугунные задвижки;
— чугунная плита (размеры 710×410 мм);
— два стальных уголка размером 55×55×3300 мм;
— четыре стальных уголка размером 45×45×850 мм;
— четыре алюминиевых уголка размером 45×45×1550 мм;
— два алюминиевых уголка размером 25×25×1200 мм;
— восемь стальных полос 370×60×2 мм.

Необходимые инструменты:
— прямоугольная кувалда;
— остроугольная кувалда;
— комбинированная кельма;
— деревянная и металлическая трамбовка;
— шаблон для разметки проемов и кладки каналов;
— молоток-кирочка;
— лопатка для раствора;
— расшивки для вогнутых и выпуклых швов;
— причальные скобы (из металлического прута с защелкой и оцинкованного листа со шнуром);
— уровень;
— рулетка;
— отвес;
— складной метр;
— угольник.

Надежность печи напрямую зависит от выбранного кирпича. В первую очередь он должен быть прочным, иначе печь долго не прослужит. Прочность кирпича можно определить по цвету, если он имеет фиолетовый оттенок, значит, кирпич пережгли. Если кирпич оранжевого цвета, то его, скорее всего, слишком слабо обожгли. Если по качественному кирпичу ударить молотком, должен быть слышен чистый звук, а на цвет такой кирпич розовый.
Автор для таких работ рекомендует использовать витебский кирпич. На кирпичах не должно иметься сколов и трещин, по крайней мере, они не желательны. Еще хорошо, чтобы все кирпичи были одного размера. Если так вышло, что при покупке попались дефектные кирпичи, их не следует применять при строительстве дымохода и топки.

Устройство русской печи таково, что она имеет фундамент. У автора в качестве фундамента используется котлован с глубиной в 1 метр с использованием песчаной подушки толщиной 11 см. Верхняя часть котлована была залита бетоном. По техникам пожарной безопасности фундамент должен находиться от стены дома на расстоянии не менее 250 мм.

Процесс сборки печи:

Шаг первый. Выкладываем первый ряд
Сперва нужно на подготовленный фундамент выложить первый ряд кирпичей. В итоге должен получиться правильный четырехугольник. Точность здесь чрезвычайно важна, так как от этого будет зависеть, как ровно будет построена вся печь. Первый слой сначала укладывается без раствора, горизонтальность ряда можно проверить при помощи уровня. Важно отметить, что каждый ряд собирается строго по чертежам, созданным ранее. У автора получилось всего 20 рядов.

Затем, когда с точностью определились, можно приступать к кладке на раствор. Для этого сперва нужно взять пару кирпичей и поместить их в воду на несколько минут. Это нужно для того, чтобы раствор максимально эффективно соединился с кирпичами. На пустое место кладется раствор, а далее сверху он прижимается кирпичом. Лишний раствор, который вылезет на стыке, нужно убрать. Таким способом устанавливаются все остальные кирпичи. Важно, чтобы все швы были заполнены раствором.

Шаг второй. Гидроизоляция
На следующем этапе автор делает гидроизоляцию, для таких целей подойдет рубероид. Всего понадобится три слоя. Материал кладется поверх выложенного ряда кирпичей. Ну а после этого можно приступать к выкладыванию второго ряда кирпичей, который по правилам кладки принято называть первым. При выкладывании каждого ряда важно проверять его горизонтальность.


Шаг третий. Второй ряд кладки

При выкладывании второго ряда важно не забыть установить дверцу поддувала. Перед установкой она оборачивается асбестовым влажным картоном либо шнуром. Крепится такая дверка, как и все другие, при помощи специальных скоб. На крайний случай для таких целей подойдет стальная проволока, которая укладывается в швы между кирпичей. Ну а далее можно заканчивать сборку второго ряда.


Шаг четвертый. Третий и четвертый ряд

Третий ряд печи делается из шамотного кирпича, после того, как он будет выложен, сверху поддувала устанавливается колосниковая решетка. Четвертый ряд печи нужно выложить на «ребро». Внутри делается дымоход для внутренней подставки, перегородки. На задней стенке кирпичи нужно выложить без раствора таким образом, чтобы их крайняя часть лишь немного выступала за кладку. Делается это для того, чтобы очистить дымоход от строительного мусора.

Оцените самоделку по критериям

usamodelkina.ru

Дымообороты  – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей  наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см2.

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Виды дымооборотов

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы  том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в  40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

obustroen.ru

Один из видов печей

В холодное время года на даче или в селе не обойтись без печи. Ведь с помощью нее удобно приготовить пищу и прогреть помещение, используя общедоступный вид топлива — дрова. Чтобы построить простую печь, не нужно быть профессионалом, достаточно знать основы физики, иметь прямые руки и хоть немного разбираться в видах печей, их устройстве. В этой статье мы рассмотрим, как самому можно соорудить небольшую печь для дачи. Такая печь будет иметь плиту и варочную камеру для приготовления пищи, а также сможет обогревать помещение, в котором установлена.

Материалы и инструменты для строительства печи:

Материалы: 
— красный кирпич 500 штук и плюс еще 600 штук для трубы;
— красная глина (будет нужно 6-8 ведер);
— 0.5 кубических метра песка;
— 3-4 мешка цемента;
— вода.

Металлические элементы:
— топочная и поддувальная дверцы;
— три дверцы для очистки дымохода;
— колосник;
— 4 чугунные задвижки;
— чугунная плита (размеры 710×410 мм);
— два стальных уголка размером 55×55×3300 мм;
— четыре стальных уголка размером 45×45×850 мм;
— четыре алюминиевых уголка размером 45×45×1550 мм;
— два алюминиевых уголка размером 25×25×1200 мм;
— восемь стальных полос 370×60×2 мм. 

Необходимые инструменты:
— прямоугольная кувалда;
— остроугольная кувалда;
— комбинированная кельма;
— деревянная и металлическая трамбовка;
— шаблон для разметки проемов и кладки каналов;
— молоток-кирочка;
— лопатка для раствора;
— расшивки для вогнутых и выпуклых швов;
— причальные скобы (из металлического прута с защелкой и оцинкованного листа со шнуром);
— уровень;
— рулетка;
— отвес;
— складной метр;
— угольник.

Надежность печи напрямую зависит от выбранного кирпича. В первую очередь он должен быть прочным, иначе печь долго не прослужит. Прочность кирпича можно определить по цвету, если он имеет фиолетовый оттенок, значит, кирпич пережгли. Если кирпич оранжевого цвета, то его, скорее всего, слишком слабо обожгли. Если по качественному кирпичу ударить молотком, должен быть слышен чистый звук, а на цвет такой кирпич розовый. 
Автор для таких работ рекомендует использовать витебский кирпич. На кирпичах не должно иметься сколов и трещин, по крайней мере, они не желательны. Еще хорошо, чтобы все кирпичи были одного размера. Если так вышло, что при покупке попались дефектные кирпичи, их не следует применять при строительстве дымохода и топки. 

Устройство русской печи таково, что она имеет фундамент. У автора в качестве фундамента используется котлован с глубиной в 1 метр с использованием песчаной подушки толщиной 11 см. Верхняя часть котлована была залита бетоном. По техникам пожарной безопасности фундамент должен находиться от стены дома на расстоянии не менее 250 мм. 

Процесс сборки печи:

Шаг первый. Выкладываем первый ряд
Сперва нужно на подготовленный фундамент выложить первый ряд кирпичей. В итоге должен получиться правильный четырехугольник. Точность здесь чрезвычайно важна, так как от этого будет зависеть, как ровно будет построена вся печь. Первый слой сначала укладывается без раствора, горизонтальность ряда можно проверить при помощи уровня. Важно отметить, что каждый ряд собирается строго по чертежам, созданным ранее. У автора получилось всего 20 рядов. 

Затем, когда с точностью определились, можно приступать к кладке на раствор. Для этого сперва нужно взять пару кирпичей и поместить их в воду на несколько минут. Это нужно для того, чтобы раствор максимально эффективно соединился с кирпичами. На пустое место кладется раствор, а далее сверху он прижимается кирпичом. Лишний раствор, который вылезет на стыке, нужно убрать. Таким способом устанавливаются все остальные кирпичи. Важно, чтобы все швы были заполнены раствором. 

 

Шаг второй. Гидроизоляция 
На следующем этапе автор делает гидроизоляцию, для таких целей подойдет рубероид. Всего понадобится три слоя. Материал кладется поверх выложенного ряда кирпичей. Ну а после этого можно приступать к выкладыванию второго ряда кирпичей, который по правилам кладки принято называть первым. При выкладывании каждого ряда важно проверять его горизонтальность. 

Шаг третий. Второй ряд кладки

При выкладывании второго ряда важно не забыть установить дверцу поддувала. Перед установкой она оборачивается асбестовым влажным картоном либо шнуром. Крепится такая дверка, как и все другие, при помощи специальных скоб. На крайний случай для таких целей подойдет стальная проволока, которая укладывается в швы между кирпичей. Ну а далее можно заканчивать сборку второго ряда. 

Шаг четвертый. Третий и четвертый ряд
Третий ряд печи делается из шамотного кирпича, после того, как он будет выложен, сверху поддувала устанавливается колосниковая решетка. Четвертый ряд печи нужно выложить на «ребро». Внутри делается дымоход для внутренней подставки, перегородки. На задней стенке кирпичи нужно выложить без раствора таким образом, чтобы их крайняя часть лишь немного выступала за кладку. Делается это для того, чтобы очистить дымоход от строительного мусора. 

Шаг пятый. Дальнейший процесс сборки 
Теперь можно устанавливать дверь топки, понадобится проволока либо специальные скобы. Чтобы дверка могла свободно открываться, ее нужно обвернуть асбестовым шнуром. Далее выкладывается пятый ряд, кирпичи устанавливаются плашмя. 

Затем устанавливается колосник, он кладется заподлицо. Чтобы это сделать, нужно стесать кромки кирпичей шестого ряда. Ряд кирпичей нужно положить «на ложок». Дымоход следует обтереть влажной тряпкой. Последующий ряд кладется плашмя и делается задняя стенка, два кирпича кладутся «на ложок». 

За топочную дверцу отвечает восьмой ряд, именно он ее закрывает. Когда печь будет работать как камин, то есть будет гореть с открытой дверцей, пламя должно смещаться к центру варочной плиты. Чтобы этого добиться, над топкой устанавливают скошенный кирпич. 

Шаг шестой. Установка плиты
Чугунная плита устанавливается тогда, когда будет выложен одиннадцатый ряд. Плита кладется на раствор. Плита устанавливается таким образом, чтобы она не доходила до переднего края примерно 16-21 мм. По периметру плиты автор укладывает асбестовый шнур, подойдут также полоски листового асбеста. Сверху все накрывается рамой из уголка размером 55Х55 мм. 

Чтобы в печь можно было устанавливать противни, в варочной камере устанавливаются специальные стальные полоски. Их нужно монтировать после 14 ряда через каждых два. За швы можно выступать на расстояние до 20 мм. 

После того, как будет выложен двадцатый ряд, над дверцей варочной печи устанавливается уголок размером 55×55 мм. Далее из этого же уголка устанавливается рамка ребром вверх, а также лист вытяжного канала толщиной 2 мм (отверстие 120Х120 мм)

Шаг седьмой. Завершающий этап сборки. Труба
При строительстве трубы важно позаботиться о противопожарной безопасности. Между кирпичом и перекрытием нужно сделать изоляционный слой из асбеста. По высоте труба должна быть не менее 5-ти метров, отсчет нужно вести от колосника. 

После того, как печь буде построена, можно убирать строительный мусор и извлекать вышибные кирпичи. Затем начинаются малярные работы. Печь нужно поштукатурить и побелить. Для создания штукатурной смеси можно взять глину и песок в соотношении 1 к 2, добавить 0.1 часть асбеста и одну часть цемента. Перед тем, как наносить раствор, нужно подождать, пока ее поверхность станет сухой. Первый слой будет жидким и не толстым, а второй, когда первый схватится, можно наносить уже более толстый. 

Чтобы скрыть щель между полом и первым рядом кирпичей, устанавливается подтопочный металлический лист. По периметру печи можно установить плинтус. 

Топить печь сразу не рекомендуется, ей надо дать постоять примерно неделю. Ведь чем медленнее сохнет раствор, тем крепче он становится. Потом нужно потихоньку прогревать печь при помощи щепок, пока она полностью не просохнет. Если сразу сильно натопить печь, она может дать трещину. 
Если есть желание защитить углы печной кладки, то их можно отделать уголком. Еще таким же образом можно изнутри оборудовать варочную камеру.

Источник

kvartira.mirtesen.ru

Последовательность устройства маленькой кирпичной печи

Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.

  • После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция — битумные и битумно-полимерные мастики.
  • На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
  • На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
  • Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
  • В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» — укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
  • Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами

Мини-печь из кирпича для дачи своими руками - простая конструкция и эффективность 4081

  • В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом — ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
  • В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
  • Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
  • После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода — прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
  • Одиннадцатый ряд — участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой

Завершающий этап — первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место

stroyfora.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector