Печь груба

Загородный дом в условиях нашей страны немыслим без отопления. Можно установить котёл, камин или положить печь. Что будет эффективнее? Любая отопительная система хороша, если в полной мере отвечает потребностям хозяев, профессионально смонтирована — тогда тепло в доме гарантировано. Поговорим о печи.

Печь – какая она может быть

Перед тем, как построить печь, необходимо выбрать из всех разновидностей ту, которая подойдёт Вам больше всего, спроектировать. Подобрать место и начать её установку.

Печь – это традиционно русское изобретение, которое нам досталось в наследство от предков. Но не станем изучать историю и убеждать, что печь будет обогревать Ваш дом в любую погоду. А лучшее рассмотрим практическую сторону вопроса.

Очень важно выбрать, какую печь лучше ставить:

  • Металлическую,
  • или кирпичную.

Кирпичная грубка – солидная, надёжная, традиционная, зато металлическую печку можно приобрести в магазине, и она будет солидно смотреться.


И отделка кирпичной печи-камина может быть любая – легко впишется в интерьер дома. А кирпичную необходимо сложить, повозиться… Но не спешите покупать металлическую. Специалисты подчёркивают, что обогрев дома металлической печью может быть вредно для здоровья.

По нормативам, температура нагревательных поверхностей не должна быть больше 90 °C, иначе пыль будет пригорать, выделяя вредные запахи.

Чувствовали в охотничьем доме запах горелого металла от буржуйки? Слышали, что печка «выжигает кислород»? Это о печах из металла. Поэтому лучше выбрать кирпичную.

Второй вопрос – какую печь установить и монтировать ли прочие системы обогрева? Всё это определяется качеством дома, материальными возможностями и вкусом хозяев.

Стоимость услуг профессионального печника определяется сложностью проекта. Обычно это зависит от количества кирпичей в кладке. На среднюю печь уйдёт до 1500 штук – умножьте на 1.5-2 доллара и выйдет цена, которую необходимо заплатить.

Если Вы решите отделать кирпичную печь-камин изразцами ручной работы, то это обойдётся в несколько сот долларов за м2. Но простейшую грубку можно сложить самому – по книжкам.

Для небольшой дачи лучше подойдёт отопительно-варочная печка, «шведка» с духовым шкафом и плитой. Дополните пространство обстановкой в русском стиле и отдыхайте на природе.

В загородном 2-х, 3-х этажном коттедже или вилле потребуется центральное отопление, а печь будет символом домашнего очага. Тогда лучше взять «голландку».


Мнения членов семьи могут разделиться, одним понравится камин, другим — печь. Как выполнить оба желания? Сложить печь, которая совмещена с камином. Топочную дверь подобной конструкции выполняют со стеклом и больших размеров.

Если система выполняет функцию печи, топочную дверку закрывают, и дым идёт в канал печки. Если хочется смотреть на открытый огонь, задвижку прямого хода и топочную дверку оставляют открытой. И такая печь-камин не занимает много места, благодаря своей компактности.

Кирпич высокого качества — швы тонкие

Часто случается, что дом уже построен, уже живёте и вдруг захотели поставить печь. Это можно сделать, хотя и достаточно сложно. Идеально – кода решают поставить печь ещё при проектировании дома, и всё «настраивают» вокруг неё.

Не зря говорят, что танцуют от печки! Помните, это главное.

При составлении проекта печь лучше располагать ближе к центральной части дома, чтобы снаружи труба располагалась вблизи конька. Половые балки лучше не располагать под печкой, а стропил и балок перекрытия над печью сделать поменьше.

Кровля может быть любая, все они хорошо сочетаются с трубами. Но мягкую кровлю лучше уложить, когда будет готова труба. Иначе придётся повозиться. Но самое сложное – кладка печи.

Совет! Обратите внимание на раствор глины. Если Вы приготовите его неправильно, то кладка будет бракованная и трудоёмкая. В настоящее время изготавливают множество разнообразных составов на базе порошковой глины. Настоятельно советуем использовать именно эту возможность.

Рекомендации по кладке печи

Сейчас, имея хорошие инструменты и качественные материалы, специальную литературу и информацию, многие захотят сделать печь своими руками. Это возможно при 2 условиях:


  1. каком-либо опыте.
  2. достоверных материалах и информации.

Это очень важно, потому что информация может быть весьма противоречивая. Пишут, к примеру, что швы в кладке могут быть и 7, и 9 мм. Иногда советуют класть печь на деревянный пол, а то рекомендуют начинать с фундамента?

Что правильней? А если воспользоваться услугами профессионала, как проверить его работу? Ориентироваться необходимо на существующие стандарты.

Нижеприведённые советы могут использоваться как инструкция по кладке кирпичной печи-камина:

  • По типу конвекции печи бывают бесканальные (с колпаком) и канальные. В настоящее время предпочитают бесканальные печи, которые более равномерно прогреваются и снижают образование трещин. Помимо этого, они не так продуваются, и для них не так страшно, если задвижку трубы закроют несвоевременно.
  • Швы кладки необходимо делать тонкие, до 5 мм. Для топки необходимо брать шамотный (огнеупорный) кирпич. Существует 2 варианта: только топку сложить из него или часть печи. Красный строительный кирпич в топке разрушается. Зато из него делают весь массив печи. Этот нормально обожжённый кирпич хорошо тешется, колется и, падая, не разбивается на куски.
  • Помните, что все вертикальные швы горизонтальных рядов необходимо перекрывать кирпичами следующего ряда. Двойной силикатный кирпич м 150 лучше применять только для части трубы над крышей.

  • В печи необходимы чистки – минимум 2, одну из которых делают в основании трубы.
  • В перекрытии между этажами на трубе нужно ступенчатое расширение кладки – противопожарная разделка. Когда начинают топить печь, необходимо проверить её нагрев. Если печь хорошо сложена, то на ней не бывает холодных участков, больше всего нагревается нижний пояс.
  • Самым большим неудобством является дым. Сырая грубка может немного дымить, «поддымливать». Но если через какое-то время после высыхания печи в доме слышен запах и в комнатах небольшая дымка, необходимо разобраться с кладкой и пригласить профессионала для диагностики.
  • Топливник печи должен обеспечивать приток воздуха, которого будет достаточно для полного сгорания, и вмещать нужное количество топлива. Его устройство зависит от вида предполагаемого топлива: уголь, дрова или торф. А колосники делают так, чтобы остался зазор 5-10 мм между ними и кладкой из кирпича.
  • После того, как положат печь, необходимо решить, как сделать внешнюю отделку: облицевать изразцами, оштукатурить, сделать футляр из стали или затереть поверхности с расшивкой швов.

Резюме

В нашей статье мы постарались рассказать об общих правилах кладки печи, которые, надеемся, помогут Вам. Видео в этой статье может стать своеобразной инструкцией для Вас.

klademkirpich.ru

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше.
уба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход


Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

  1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
  2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;

  3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
  4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

  • Фундаменту печи.
  • Кладочным растворам.
  • Способам кладки строения печи.
  • Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:


  • Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
  • Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
  • Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
  • Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
  • Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
  • Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
  • Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
  • Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
  • Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

clubpechnikov.ru

 Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, — подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

  • отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
  • варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
  • шведка — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух — либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Печь для варки пищи и обогрева

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Чертежи и порядовки печек

Рекомендации по размещению

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

  1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
  2. Для отопления 2—4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
  3. Предположим, к залу примыкает 1—2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
  4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
  5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Отопитель посередине помещения

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20—40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Облицованная плиткой голландка

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

  • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
  • решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
  • дверца загрузочная 25 х 21 см;
  • маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
  • металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

  • полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
  • колосниковая решетка 25 х 5 см;
  • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
  • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
  • металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
  • духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
  • дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
  • дымоходная задвижка;
  • стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25—32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Металлические детали для кладки отопителя

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Фундамент под стяжку - схема

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

  1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
  2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
  3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
  4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал по теме:

Правила возведения печки

Отопительная либо варочная печь складывается на глиняно-песчаном растворе без добавления цемента, способствующего растрескиванию. Для его приготовления воспользуйтесь инструкцией на упаковке, дабы соблюсти пропорции глины и воды. Распечатайте порядовку на бумаге и приступайте к самой кладке, руководствуясь такими правилами:

  1. Сначала каждый ряд ложится насухо, чтобы подогнать или подрезать камни при необходимости.
  2. Перед тем как положить кирпичи на раствор, погружайте их в ведро с водой.
  3. Толщина слоя раствора между кирпичами – не более 5 мм. Допускается легкое пристукивание камней, а вот двигать их в горизонтальной плоскости после укладки не стоит.
  4. Каждые 2 ряда выполняйте проверку вертикали отвесом и горизонтали строительным уровнем.
  5. Излишки раствора, выдавленные наружу, снимайте мастерком. Внутри топливника и газовых каналов кладка печи протирается влажной тряпкой по мере возведения.
  6. Чтобы установить дверцы и другую фурнитуру, привяжите к ней проволоку (есть специальные отверстия), а снаружи сделайте подпорку. В местах соприкосновения с кирпичом бак и дверцы обмотайте асбестовым шнуром, а щели забейте раствором.

Важный момент. Первым рядом считается тот, что указан в порядовке. Но есть еще «нулевой» ряд, укладываемый всплошную на фундамент независимо от конструкции печи.

Глиняно-песчаный раствор не отвердевает, а сохнет, причем это происходит довольно медленно – 2—3 суток, а то и больше. Раньше печку разжигать нельзя, если не хотите переделывать растрескавшуюся кладку. Как правильно строится кирпичная печь, рассказано на видео:

Заключение

Не думайте, что с первого раза вам удастся сложить из кирпича приличную печку. Возможно, она будет выглядеть неказисто, а после растопки кое-где потрескается. Это все некритично, трещины заделываются тем же раствором, а кладку можно снаружи украсить путем отделки кафелем или окрашивания. Важно другое: печь должна хорошо греть и не дымить в помещение сквозь мелкие щели, ранее незаметные. Первый розжиг выявит все дефекты, а ваша задача – успешно их устранить, для чего рекомендуется просмотреть вторую часть видео:

qustu.com

Типы печей

  • Русская печка из кирпича своими руками

45

Многофункциональная кирпичная печь, имеющая место для отдыха – лежанку. Под лежанкой расположена топка, а под топкой зольник, который обеспечивает продолжительность горения материала в топке. Существует ниша для хранения кухонных принадлежностей и горячей пищи, оснащение духовкой и чугунной плиткой на несколько конфорок.

Обычные размеры русской печи: высота – 2 м, длина – 2,5 м, ширина 1,5 м. Благодаря таким размерам печка имеет возможность обогреть помещение более 40 кв.м. Недостаток такой печи в том, что для отопления обычного небольшого дома потребуется много топлива, дров или угля.

  • Печка-шведка своими руками

Компактная, в сравнении с русской, высота – 2 м, а вот ширина и длина – не более 1 м. Такая печь выполняет одновременно несколько действий – обогревает помещение и готовит еду. Сразу над топкой — чугунная плита на две конфорки, сбоку – духовка. Нюанс такого строения в том, что основа печи устанавливается на кухне, а груба – выходит в смежную комнату.
Единственным серьезным недостатком является высокая пожарная опасность в использовании. Чтобы не случалось пожаров, эти печки оборудуют дополнительными заслонками.

  • Голландская печка своими руками

Конструкция печи придумана русскими печниками. Главное назначение такой печи – обогревание дома. Основная особенность – компактность и высокая теплоотдача. Для такой печи хватает 10 часов, чтобы помещение полностью было прогрето. Весной и осенью такая печь может сутки держать тепло. Конструкция печи достаточно необычная и характеризуется извилистым дымоходом, которые обеспечивает высокую отдачу тепла. Есть возможность добавить духовку.

Печь груба

Кладка такой печи осуществляется только из печного кирпича, который позволяет быстро накопить тепло, после чего медленно распространять его по помещению. Такой кирпич — недешевое удовольствие, поэтому печка такого типа обойдется достаточно дорого. Существуют также садовые печи, варочные, отопительные и комбинированные.

Кладка кирпича и план

Перед соответствием всем дизайнерским решениям и красоте печка должна быть безопасной и отвечать требованиям пожарной безопасности. Для обеспечения всего необходимого нужно четко следовать правилам и тщательно выполнить подготовительный этап:

  • Разработка проект-схемы, по которой осуществится кладка;
  • Расчет места, где будет расположена печка;
  • Приобретение материалов для стройки;
  • Выбор инструмента;
  • Бюджет, который потребуется для стройки, с учетом покупки материалов.

Особенное внимание нужно уделить схеме, по которой будет осуществляться кладка печи дома своими руками. Именно от грамотно составленной схемы зависит полученный результат. При выборе проекта стоит обратить внимание на малейшие мелочи, расписан ли проект полностью, обладает ли пошаговыми объяснениями и путями решения возможных проблем.

При выборе места все зависит от площади дома и типа печи, которую желает хозяин. Именно при выборе места кладки появляется множество споров и вопросов, которые для начинающих печников сложно разрешить.

Необходимый инструмент

Кладка печки своими руками осуществляется при помощи строительных инструментов:

  • Болгарка;
  • Лопата в виде совка;
  • Сито для песка, с ячейками не более 2 мм;
  • Кельма для строительства печки;
  • Перфоратор для замеса;
  • Расшивка для плотности раствора;
  • Кирка;
  • Рулетка и уровень;
  • Отвес;
  • Линейка печная, представляющая собой рейку из дерева с ровными гранями. Правило, обычно так называет линейка необходимо для проверки ровности кладки;
  • Швабры тряпки, которые понадобятся в процессе уборки.

Закупка необходимого материала

При строительстве любой печки необходим песок, глина и кирпич, именно последнему стоит уделить максимум внимания. На рынке существует 3 главных типа кирпича:

  • Силикатный;
  • Огнеупорный;
  • Керамический.

Облицовывать печь своими руками необходимо при помощи облицовочного кирпича. Лучше остановить свой выбор на более дорогой марке кирпича М-250 или М-500, который обладает высокой однородностью материала. Использование такого кирпича даст возможность печи выдержать постоянные нагревания и охлаждения.

3

Песок должен быть полностью чистым, для этого используется строительное сито.

Различают три типа глины – тощую, нормальную и жирную. От выбранной глины зависят пропорции замеса раствора, на котором будет осуществляться кладка. Профессионалы выбирают обычную глину, жирность которой колеблется от 0,5 до 3.

При покупке нужно выбирать высококачественный материал, иначе кирпичная печка не прослужит и нескольких лет.

Формирование фундамента печи для дома своими руками

В идеале фундамент для печи нужно формировать в одно время с фундаментом дома. Нужно помнить, что для большей эффективности печки эти два фундамента не должны быть связаны. Обычная усадка фундаментов из-за разной нагрузки отличается друг от друга, температурная нагрузка на фундамент для дома – холодная, а для печи – горячая.

2

Обычная техника строительства печного фундамента – залив ямы с дальнейшей кладкой кирпича. В первую очередь осуществляется выставка опалубки из дерева. Фундамент должен быть на 15 сантиметров шире, нежели будущая печка и быть идеально ровным для того, чтобы в правильном четком порядке была выставлена кладка первого ряда кирпичей.

Необходимо гидроизолировать фундамент рубероидом для большей упорности будущего строения.

Кладка печки для дома своими руками

После замеса раствора можно начинать укладку первого ряда, в таком случае используется шпатель и мастерок. Слой раствора не должен быть слишком толстым — чем меньше выложен слой раствора, тем лучшее отопительное строение получится для дома.

Первые ряды выкладываются только цельным кирпичом, разбивать его не следует, также не стоит забывать о том, что вертикальные швы должны иметь параллельное сечение и не совпадать.

Перед укладкой колотого кирпича рубленая сторона должна ложиться внутрь строения. Обычно на это нужно обращать внимание при возведении топки и дымоотвода. В противном случае дымоход быстро засориться из-за высокого скопления сажи.

pluskirpich.ru

Интерьер с печью

Традиционным материалом для облицовки печи служит керамический кирпич.  Такой материал сохраняет цвет и структуру, при этом прекрасно передает тепло помещению. Печь легко вписывается в интерьер кухни в деревенском или этническом стиле.  Чудесно смотрится груба в помещениях с бревенчатыми или деревянными стенами, или деталями интерьера выполненными из дерева.

Совершенно неограниченное поле для фантазий предоставляет керамическая облицовочная плитка. Характеристики теплопроводности у нее такие же, как и у керамического кирпича,  а вот внешние качества позволяют создать настоящее произведение дизайнерского искусства. Использовав для облицовки печи и части стен кухни одинаковую плитку,  можно создать цельный гармоничный ансамбль.

Строение печи

Груба представляет собой  более усовершенствованную конструкцию по сравнению с прямоточной печью. Однако, устройство ее довольно простое, и  выполнение своими руками потребует лишь некоторого опыта работы с кирпичом и тщательного соблюдения инструкции. Схема печи  такова.

  • Поддувало – камера для прохождения воздуха. Чаще всего камера снабжается дверцей для регуляции подачи воздуха. Обычно между поддувалом и камерой сгорания располагается колосниковая решетка.
  • Топочник – собственно рабочая камера, где сгорает топливо. Обычно оборудуется дверцей, для загрузки топлива.
  • Конвектор или дымообороты печи –   вертикальные каналы для прохождения  нагретого газа. Чем больше оборотов совершает газ, тем больше тепла передается  помещению.

pech_gruba_03

  • Дымоход – под дымоходом часто подразумевают и конвектор, но в общем случае  дымоход – это  труба для отвода газа из помещения. Дымоход в обязательном порядке должен быть снабжен заслонкой и дверцей для чистки сажи.

Материалы.

  • Кирпич —  для облицовки используется керамический кирпич, так что при выборе следует учитывать будущий внешний вид печи. Для рабочей камеры – топочника, следует выбрать огнеупорный кирпич.
  • Материалы для раствора —  глина, песок и шамотный порошок.
  • Колосники  –  если для отопления будет использоваться уголь, а не только дрова, рекомендуется выбрать чугунную колосниковую решетку.
  • Дверцы – для поддувала, топочника и дымохода.
  • Материал для гидроизоляции —  рубероид.

Фундамент

Так как печь – изделие из кирпича, то и вес она имеет изрядный. Так что укладку печи надо начинать с фундамента.  Рассчитав размеры будущей печи по схеме, проведите разметку и выкопайте яму большую, чем размер грубы на 25 см. Наполняется яма щебнем, битым кирпичом и тому подобным материалом. Щебень  тщательно утрамбовывается и заливается  жидким раствором цемента  с песком (1:2). Затем яма закладывается одним рядом кирпича и после высыхания покрывается рубероидом. На фото готовый фундамент выглядит таким образом.

pech_gruba_05

Кладка

Для кладки печи нужно использовать глиняный, а  не цементный раствор с добавлением шамотного порошка, так как поверхность печи  будет довольно сильно нагреваться.  Глину для этого надо тщательно просеять, залить водой и дать настояться  –  не менее восьми часов, перед использованием хорошо перемешать.

pech_gruba_06

Кирпич перед кладкой требуется замачивать на 10 –  15 минут – пока не перестают выделяться пузырьки воздуха. Перед укладкой ряд кирпича выкладывается «на сухую», для проверки, а затем с раствором, и обязательно протирается влажной тряпкой. Лишний раствор нужно снимать, а щели тщательно заполнять, буквально вдавливая раствор. Нельзя допускать наличия щелей. Каждый ряд кирпича обязательно следует проверить с помощью строительного уровня – это гарантия прочности будущей печи.

Монтаж грубы

На фундамент кладется сплошной кирпичный ряд, затем устанавливается корпус и дверца поддувала, предварительно обмотанные асбестовым шнуром, и выкладывается еще четыре ряда кирпича, пока не перекрывается дверца. Между корпусом дверцы и кирпичом должен быть зазор не менее 10 мм.

pech_gruba_07

Затем устанавливаются колосники. Для этого в кирпичной кладке производятся зарезы, по размерам превышающие колосники на 10 мм. На фото зарезы выглядит таким образом. Точно также как и дверца поддувала устанавливается и дверца топочника. В зависимости от величины рабочей камеры для перекрывания дверцы топочника понадобится от 9 до 11 рядов кирпича.

pech_gruba_08

После укладки последнего ряда следует установить плиту. Прямо на кладке кирпича отмечаются нужные размеры и производятся зарезы по размерам плиты и ее толщине. Затем на кирпич наносится раствор и устанавливается плита. Основная часть грубы на фото выглядит так.

Монтаж дымохода

В зависимости от выбранного типа печи осуществляются разные конструкции. В самом простом случае нагретый газ поднимается в верхнюю часть печи и по боковым каналам спускается вниз. Затем попадает собственно в дымоход и уходит наружу. При укладке следует соблюдать одну конструкционную особенность: первый канал, по которому газ поднимается, должен иметь наружную стенку в три четверти кирпича, а боковые – в полкирпича.  Эта операция требует труда и опыта, так что, возможно,  понадобится  помощь специалиста, особенно если реализуется многооборотный тип дымохода.

Предложенную схему довольно легко модифицировать: как до более простой прямоточной печи,  способной обеспечить теплом небольшой дачный домик, так до технологичного варианта с большим количеством каналов. Точно так же грубу можно преобразовать в классическую русскую печь с лежанкой, частью которой и была когда-то груба. И в любом случае маленькая или большая комнатная печь наполнит дом теплом и уютом.

kamingid.ru

Основные типы печей

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

  • отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
  • отопительно-варочными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствованные разновидности отопительно-варочных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительности и эффективности.

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

  • вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
  • требуемая производительность;
  • необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняного раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Удачной работы!

svoimi-rykami.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector