Камины и печи из кирпича


Каждому хочется сделать свой дом максимально удобным и уютным. Сегодня есть масса различных методов решения задач практичности и комфорта, но наиболее эффективным и неизменным на протяжении веков является сооружение одной из многочисленных печных конструкций. Сегодня мы расскажем о том, как соорудить печь-камин своими руками.

Особенности конструкции

Впервые услышав о печах-каминах, владельцы загородных домов нередко пожимают плечами: зачем тратить усилия на постройку отопительного прибора такой конструкции, если можно соорудить одну из хорошо зарекомендовавших себя печей типа голландки, шведки, колпаковки (колпаковая печь) и т. д. Всё дело в том, что они не знают особенностей работы каминных печей, а ведь при их разработке объединили всё самое лучшее от двух совершенно разных отопительных приборов.

Главным достоинством можно считать то, что для обогрева помещения можно задействовать два режима работы сдвоенного теплогенератора.


Режим камина

В этом случае дым от очага через специальный дымосборник будет направляться в газоход, расположенный на задней стенке отопительного прибора и далее непосредственно в печную трубу. Сооружение практически прямого канала позволяет избежать уменьшения тяги, поэтому интенсивность горения дров будет максимальной.

Использование отопительного агрегата в качестве камина очень удобно при нерегулярных топках, например, на даче или в загородных домах, куда в зимнее время наведываются только на выходные. При этом температура в помещении станет комфортной буквально в течение одного часа.

Преимущества печки

Продукты сгорания не «вылетают в трубу», как это происходит в случае с камином, а перенаправляются в дополнительные каналы, расположенные по бокам отопительного прибора, где отдают всё тепло стенкам сооружения. Длительность горения одного и того же количества топлива при печном сжигании значительно увеличивается, поскольку эксплуатация агрегата чаще всего происходит на границе тления. Этого добиваются регулировкой притока воздуха через поддувало. Благодаря наращиванию массива печи, она имеет улучшенные теплоаккумулирующие свойства и позволяет даже после полного прогорания топлива длительное время отдавать накопленное тепло.

Если предполагается нерегулярный режим работы, то чаще всего теплогенератор эксплуатируют по следующей схеме:

  • При растопке открывают вертикальный канал, чем переводят агрегат в режим камина.
  • После того как температура в помещении поднимется до комфортного уровня, закрывают задвижку вертикального канала и прикрывают поддувальную дверцу, чтобы максимально увеличить длительность горения.

Как видите, печь-камин является успешным симбиозом нескольких отопительных приборов. Однако на этом его достоинства не заканчиваются.

Отопительные приборы могут выполняться как с открытой, так и закрытой каминной топкой. В последнем случае используется дверца из жаростойкого стекла либо специальная чугунная кассета (вкладыш). Ограничение количества поступающего воздуха позволяет увеличить время работы камина и повысить его экономичность.

Разновидности каминопечей

Рассмотренная выше конструкция является простейшей реализацией идеи камина-печи. На деле же существуют гораздо более эффективные и функциональные сооружения, в которых совмещают отдельный камин и печь, устанавливают варочную поверхность, духовку или теплообменные ниши и т. д.

Печь-камин с лежанкой

Массивное сооружение с обогреваемым лежаком или варочной плитой подойдёт не для каждого дома. Например, для дачи оно будет великовато, поскольку будет занимать значительную площадь помещения. Если же установить такой агрегат в загородном доме, то можно добиться удивительного комфорта: подобная конструкция так и просится для монтажа в гостиную, объединённую с кухней.


Пристенная каминопечь

Эту конструкцию можно соорудить в небольшом доме для отопления двух смежных помещений. Как и в рассмотренной выше конструкции, обогревающие агрегаты можно топить по отдельности. В этом случае камин можно использовать для быстрого и комфортного обогрева большой комнаты, в то время как нагрев задней стенки при эксплуатации печи будет работать на отопление спальни. Недостатком этой конструкции можно считать отсутствие варочной плиты, которое, впрочем, компенсируется компактностью сооружения.

Квадратная печь-камин с плитой и духовкой

Многофункциональный отопительный прибор, установленный в большой комнате, способен разделить её на несколько зон. Со стороны камина можно создать уютную домашнюю атмосферу для отдыха и посиделок с друзьями, в то время как территория, примыкающая к печи, может использоваться для приготовления пищи и других хозяйственных нужд. Благо, для этого каминопечь имеет большую варочную плиту и вместительную духовку. Полка над камином также может быть задействована по максимуму — на ней удобно сушить фрукты, грибы или лекарственные растения.

Достоинства и недостатки совмещённых отопительных приборов

К преимуществам каминопечей относятся:


  • возможность быстрого нагрева помещения;
  • хорошая теплоаккумулирующая способность;
  • высокая производительность;
  • теплоотдача на уровне лучших отопительных агрегатов;
  • универсальность;
  • возможность использования для отопления нескольких помещений;
  • повышенная излучающая способность;
  • наличие дополнительных функциональных элементов для приготовления пищи, сушки одежды или отдыха.

Что касается недостатков, то к ним относится низкий КПД и неэкономичность конструкции, работающей в режиме камина, необходимость чистки дополнительных дымовых каналов, потребность в хорошей вентиляции и качественном притоке воздуха. Явным минусом можно считать и сложность конструкции, а также внушительные габариты сооружения.

Устройство и принцип действия

Каминопечь устанавливается на фундаментной плите, обустроенной на дренажной подушке из песка и щебня. Сооружение имеет две топочные камеры. Та, что формирует рабочую зону камина, имеет увеличенную высоту, и может быть оборудована стеклянной дверцей. Нередко она имеет изогнутую форму — таким образом удаётся увеличить площадь отражающей поверхности.

Под топливника выполняется как в форме прямоугольника, так и трапеции. В последнем случае он сужается к задней стенке, которая выполняется наклонной, с небольшим порожком — каминным зубом или газовым порогом. Его назначение — удерживать нагар, который осаживается на стенках печной трубы. Над топкой находится дымосборник, который переходит в прямой газовый канал.


Топка имеет уменьшенные размеры и нижний поддув воздуха. В зависимости от конфигурации отопительного прибора, свод топливника оборудуют варочной поверхностью или же перекрывают кирпичной кладкой. Продукты сгорания от топки поднимаются в вертикальные каналы, обустроенные в соответствии со схемами голландских или шведских печей.

Если планируется одновременное использование камина и печи, то обустраивают общую дымовую трубу с двумя раздельными дымоходными каналами.

Чтобы не допустить попадание продуктов сгорания в помещение, дымовые каналы обоих приборов оборудуются задвижками, которые по мере необходимости перекрывают. Кроме того, дымоход снабжают дополнительной заслонкой, которая препятствует утечке тепла после полного прогорания топлива.

Расчёт основных параметров, чертежи и порядовки

Прежде всего, нужно выбрать место установки агрегата, а затем составить предварительный набросок формы и дизайна. Определившись с конфигурацией и габаритами, можно приступать к расчётам основных элементов отопительного прибора. Поскольку полностью рассчитать сооружение по силам только опытным специалистам, рекомендуем взять за основу конструкцию и размеры одной из шведских или голландских печей и уже в готовое сооружение интегрировать камин собственной разработки. Разумеется, выбирая отопительный прибор, необходимо соотносить его мощность с собственными потребностями в тепле.


Что касается расчёта каминной части, то его ведут, опираясь на габариты помещения. Для определения размеров топки можно воспользоваться готовой таблицей. Идеальным соотношением ширины к высоте считают 3:2, а вот глубину топливника принимают равным 1/2 или 2/3 его высоты.

Надо понимать, что производительность отопительного прибора зависит от того, насколько хорошо будет организована тяга, поэтому расчёт сечения дымохода важен не меньше, чем определение параметров топки. Опытные печники принимают его размер равным 1/10 площади топочного окна. Полученное значение закругляют в большую сторону, чтобы при строительстве дымовой трубы использовать целый кирпич. Если же устанавливают дымоход круглой формы, то его сечение должно быть не менее 150 мм.

Каминопечь, которую мы предлагаем к изготовлению, имеет варочную плиту и может использоваться как для разделения помещения на две зоны, так и для отопления смежной комнаты. В последнем случае задняя стенка сооружения встраивается в простенок.


Схемы и порядовки отопительного прибора приводятся ниже. С их помощью можно не только повторить существующую конструкцию, но и разработать собственную. Кроме того, визуальная картина строения внутренних камер позволит разобраться с направлением газовых потоков и определить поверхности с наиболее интенсивным нагревом.

Схемы и порядовки многофункциональной каминопечи с варочной плитой (фотогалерея)

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к строительству, рекомендуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент. После этого можно приступать к предварительному этапу — выбору места и обустройству фундамента. Саму же печь возводят только после полного высыхания основания.

Инструменты и материалы

Для того чтобы собственноручно построить печь, совмещённую с камином, потребуется минимальный набор инструментов. Скорее всего, всё из нижеперечисленного у вас уже есть.

  • Строительный уровень.
  • Рулетка и металлическая линейка.
  • Мастерок (кельма).
  • Молоток-кирка.
  • Болгарка с отрезными кругами по камню и металлу.
  • Резиновый молоток-киянка.
  • Ёмкости для воды и раствора.
  • Отвес.
  • Расшивка.
  • Правило.
  • Строительный уголок.
  • Штыковая лопата.
  • Молоток.
  • Шнур-причалка.
  • Трамбовка.

Для возведения фундамента понадобятся:

  • Гидроизоляция (можно использовать рубероид или полиэтиленовую плёнку).
  • Песок (лучше использовать крупный речной).
  • Щебень средней фракции.
  • Сетка для армирования (можно заменить отрезками арматуры, металлическими прутьями или кусками уголков, труб и т. д.).
  • Доски обрезные для сооружения опалубки.
  • Гвозди и стальная проволока.
  • Цемент.

Понадобятся и другие материалы, необходимые для возведения стен и обустройства различных участков каминопечи:

  • красный полнотелый кирпич марки М-150;
  • шамотный огнеупорный кирпич марки ША-8;
  • глина и песок либо специальный состав для кладки печей;
  • уголки металлические с размером полки не менее 5 см;
  • фанера и доски для изготовления шаблона (в случае если перекрытие каминной топки выполняется в виде арки);
  • металлические задвижки;
  • поддувальная дверца;
  • листовой асбест или базальтовый картон;
  • топочная дверца;
  • дверцы для прочистных каналов;
  • колосники;
  • чугунная плита с конфорками;
  • стальная проволока для монтажа печной чугунины;
  • отделочные материалы (если планируется не расшивка, а другой вид декорирования внешних поверхностей).

Кроме того, если конструкцией отопительного прибора предусматривается установка каминной кассеты, то необходимо приобрести её ещё на этапе проектирования. Это позволит точно определить количество кирпича и знать, есть ли необходимость в огнеупорных материалах.


Как выбрать место строительства

Определяя место установки печи-камина, следует руководствуются теми же правилами, что и для монтажа привычных отопительных приборов. При сооружении конструкции вблизи деревянных стен, между ними и печью должен быть выдержан зазор не менее 40 см. Кроме того, обязателен монтаж жаростойкого экрана из металлического листа, асбестовой плиты, гипсокартона и других негорючих материалов.

Зазор между стенами помещения и печью нужен не только для обеспечения безопасности конструкции, но и чтобы проводить периодический осмотр и ремонт боковых поверхностей отопительного прибора.

Если же установка обогревающего агрегата планируется на периферии помещения, то выбирают одну из внутренних стен, поскольку близость к наружному периметру будет способствовать быстрому остыванию печи и снижению её тепловой эффективности.

Подготовка основания

Для кладки любого стационарного отопительного прибора требуется обустройство прочного основания. Поскольку мы имеем дело с конструкцией, которая, по сути, состоит из двух отдельных агрегатов, то фундамент должен обеспечить устойчивость и надёжность дровяного теплогенератора с увеличенной массой.


Схема работ по сооружению бетонной плиты, которая используется в качестве опоры печи-камина, ничем не отличается от алгоритма заливки фундамента других стационарных обогревателей. Сначала отмечают контур основания — он должен выступать за периметр отопительного прибора не менее чем на 100 мм. Если постройку устанавливают в помещении с деревянным полом, то ту часть, которая попадает под печь, вырезают. Далее работы ведут в следующем порядке:

  1. В зависимости от особенностей грунта, копают котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м.
  2. Дно ямы заполняют 10-сантиметровым слоем песка, который хорошо уплотняют и проливают водой.
  3. Песок засыпают таким же слоем щебня, который также необходимо тщательно утрамбовать.
  4. На высоте 5–7 см от щебёнки устанавливают арматурную сетку. Для этого можно воспользоваться вбитыми в грунт металлическими штырями или же уложить армопояс на деревянные бруски.
  5. По контуру фундамента монтируют опалубку.

    Устанавливая опалубку, важно верхний срез всех досок выставить точно по уровню. В дальнейшем это облегчит выравнивание плоскости фундаментной плиты и создаст хороший задел для обеспечения геометрической точности сооружения.

  6. Из песка, щебня и цемента (соотношение 3:1:4) изготавливают раствор, который заливают в подготовленную форму.
  7. Бетон уплотняют штыкованием и трамбовкой, а затем выравнивают, проведя правилом по параллельным элементам опалубки.

После первичного застывания раствора сооружение накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания. Производители цемента рекомендуют выдерживать бетон в течение 28 дней, но на деле приступать к возведению отопительного прибора можно уже через неделю. Главное не забыть отделить фундамент от кладки слоем гидроизоляции. Для этого нет более подходящего материала, чем рубероид, которым бетон укрывают в два слоя.

Приготовление раствора

Если для кладки кирпичей используются заводские строительные смеси, то их готовят согласно рекомендациям, указанным на упаковке. Мы же предлагаем воспользоваться опытом печников со стажем, которые говорят, что лучшего материала для кладки печей, чем глина, не существует.

Кладочный раствор изготавливают из глины и песка, добавляя воду в количестве, необходимом для получения консистенции густой сметаны. При этом количество песка определяют исходя из жирности глины. В процентном соотношении оно может доходить до 30–35%. Лучше всего в нескольких ёмкостях смешать растворы с разным составом, слепить из них небольшие лепёшки и дать им полностью высохнуть. Для работы считают пригодным тот состав, проба которого меньше всего растрескается.

Глину перед приготовлением раствора необходимо размять и удалить из неё растительные остатки и другие примеси. После этого материал замачивают в воде на сутки. Не следует смешивать сразу большое количество рабочего раствора — его готовят по мере необходимости. Дело в том, что при отстаивании песок всё равно будет осаживаться на дно, поэтому потребуется дополнительное перемешивание. А это — никому не нужная трата сил и времени.

Кладка варочно-отопительной печи-камина

Перед тем как приступить к кладке на раствор, специалисты рекомендуют сложить агрегат насухо. Это позволит ознакомиться с особенностями каждого ряда, выявить возможные трудности и подготовить необходимые элементы конструкции к работе.

После «сухого» строительства можно приступать к укладке кирпича «мокрым» способом. Сухой кирпич будет вытягивать влагу из раствора, поэтому его необходимо замачивать в течение нескольких часов. Подобный метод хорош ещё и тем, что при одновременном высыхании швов и кладки увеличивается их взаимная адгезия, за счёт чего повышается механическая прочность всей конструкции.

При выкладке некоторых рядов требуется использовать не целый кирпич, а его половинку, а то и треть. Для этого можно воспользоваться угловой шлифмашиной, или же раскалывать строительный материал при помощи молотка-кирки.

Перед работой схемы порядовок лучше распечатать на бумаге. В процессе работы пройденные ряды отмечают — это дополнительно способствует чёткой организации работы. Советуем также воспользоваться представленной ниже инструкцией, которая составлена с учётом рекомендаций опытных печников.

Пошаговая инструкция

  1. Первый ряд укладывают всплошную, постоянно контролируя уровень и геометрические параметры. Чтобы облегчить себе задачу, края основания печи можно начертить мелом на рубероиде.
  2. Вторым рядом начинают формировать газоходы, поддувальную камеру и топочное пространство.

    Для того чтобы толщина шва равнялась требуемым 5 мм, на кирпич накладывают 7–8 мм раствора.

  3. Прежде чем приступать к третьему ряду, в специальные ушки поддувальной дверцы продевают проволоку. После этого металлическую деталь устанавливают на место и подпирают кирпичами. Проволоку укладывают в кирпичную кладку — это позволит надёжно закрепить печную чугунину.

    Во время эксплуатации печи чугунные детали будут нагреваться, а поскольку металл и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения, то это приведёт к появлению трещин в местах их установки. Чтобы этого не произошло, между кладкой и дверцами устанавливают прокладки из асбестового или базальтового уплотнителя.

  4. Четвёртым рядом начинают строить топочную камеру. Параллельно начинают формировать днище (под) каминной топки. Чтобы сделать перекрытие расположенной под камином дровяной ниши, используют пару металлических уголков, которые будут выступать опорой для кирпичей верхнего ряда. Такой же уголок используют и для опоры кирпича, которым сверху перекрывают проём дверцы. Напоминаем, что стенки топочной и каминной камер выкладываются шамотным кирпичом, который устанавливают на ребро.

    Опытные печники рекомендуют уменьшить толщину кладочного шва для шамотного кирпича до 2–3 мм.

  5. В пятом ряду на боковые кирпичи зольника (поддувальной камеры) укладывают колосниковую решётку. Между красным кирпичом стенок печи и огнеупорным материалом топки устанавливают прокладки из базальтового картона.
  6. Перед укладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу.
  7. В восьмом ряду над дверцей устанавливают металлический уголок и до десятого ряда ведут укладку без дополнительных элементов.
  8. В одиннадцатом ряду монтируют плиту с конфорками, продолжая наращивать массив печи с внутренними каналами.
  9. Начиная тринадцатый ряд, над каминной топкой укладывают стальной уголок. Уложенным на металлическую полосу кирпичом начинают выполнять перекрытие и формировать устье с дымосборником.
    По ходу работ проводят расшивку кладки, не допуская чрезмерного высыхания раствора. В противном случае такой способ отделки будет выглядеть неаккуратно.
  10. В девятнадцатом и двадцатом рядах перекрывают проём над чугунной плитой. В качестве опор перекрытия используют всё те же металлические уголки или отрезки стальной арматуры. Внутренние каналы и тело отопительного прибора до 24-го ряда наращивают согласно схеме порядовки.
  11. На 25-м ряду монтируют чугунную задвижку. При этом необходимо обеспечить её плотное прилегание к близлежащим кирпичам, для чего используют увеличенное количество раствора.
  12. Вплоть до 50-го ряда работы ведут по схеме, наращивая каналы и стены печи-камина.
  13. С 51-го по 53-й ряд выполняют перекрытие отопительного прибора, оставляя лишь два вертикальных газохода для выхода продуктов сгорания в дымовую трубу.
  14. С 54-го ряда начинают сооружать дымоход.
  15. На 65-м ряду монтируют задвижки каналов дымовой трубы. Они будут защищать внутренние каналы печи от грязи и влаги в период простоя.

Как видно из порядовки, изначально печь проектировалась с учётом использования силикатного кирпича, которым её стенки формировались вплоть до сорокового ряда. Если такой дизайн вам по душе, то можно повторить замысел разработчиков. В противном случае можно с самого первого ряда вести работу красным кирпичом. То же самое рекомендуется делать и в случае, когда поверхность печи будет подвергаться декоративной отделке.

Дымоход

Для вывода дымохода в потолке прорезают отверстие. В этом месте труба имеет утолщение — так называемую распушку (разделку). Её назначение — снизить температуру внешней поверхности трубы. Некоторые печники обходятся без разделки, а чтобы защитить материал перекрытия от чрезмерного нагрева и предотвратить его возможное возгорание, вокруг трубы они укладывают жаростойкий материал. Для этих целей можно использовать как несколько слоёв асбестовых плит, так и базальтовую или любую другую минеральную вату. Главное, чтобы толщина слоя теплоизоляции была не менее 100 мм — именно такое требование выдвигает действующий СНиП.

Через чердак дымовая труба выкладывается по схеме 65-го ряда, а в месте выхода сквозь кровлю обустраивается выдра. Это утолщение дымохода предотвращает стекание осадков и конденсата по его внешним стенкам. Кроме того, проём в кровле дополнительно защищают надёжной гидроизоляцией.

Во время строительства дымовой трубы глиняный раствор используют только в помещении и на чердаке. Выше уровня кровли для кладки кирпича применяют песчано-цементную смесь.

Для защиты дымохода от грязи, пыли и осадков на его оголовок устанавливают металлический колпак.

Видео: как сделать каминопечь из кирпича своими руками

Ввод печи-камина в эксплуатацию

Как бы ни хотелось сразу же после укладки испытать, на что способен отопительный прибор, делать этого нельзя ни в коем случае. Сначала необходимо хорошенько просушить стенки сооружения. В жаркий летний период с этим нет проблем. Именно поэтому специалисты рекомендуют строить кирпичные дровяные печи летом, когда естественное тепло способно высушить стенки всего за неделю. Для этого открывают все дверцы и задвижки, а с плиты снимают конфорки.

Тем же, кто возводит каминопечь в межсезонье, можно рекомендовать надёжный способ, который ускорит процесс удаления влаги. Для этого в топки агрегата помещают тепловентиляторы или мощные электрические лампы. Все окна и проёмы закрывают (каминную камеру можно занавесить брезентом).

Первичный прогрев отопительного прибора проводят небольшим количеством дров, не допуская чрезмерного повышения температуры внутренних камер. Если каминопечь имеет раздельные каналы дымохода, то рекомендуется жечь дрова одновременно в двух топках. Равномерное распределение тепла в массиве печи пойдёт ей только на пользу. Этот процесс проводят 2–3 раза в сутки на продолжении 7–10 дней. О том, что печь полностью просохла, можно узнать по отсутствию конденсата на внутренних металлических поверхностях. Некоторые печники закладывают в нижние прочистные каналы смятые газеты, по влажности которых судят о готовности отопительного прибора к интенсивной эксплуатации.

Во время сушки и испытаний отопительного прибора в швах кирпичной кладки могут появляться небольшие трещины и разрывы. Для их выявления все внешние поверхности подвергают тщательному осмотру. Тем не менее спешить устранять дефекты не стоит, пока печь не поработает в режиме максимальной мощности как минимум два-три месяца. Конечно, это касается лишь мелких неисправностей. Глубокие трещины, через которые в помещение может пойти дым или угарный газ, заделывают незамедлительно и особо тщательно. Ревизию внешних поверхностей каминопечи проводят регулярно. Что же касается чистки внутренних камер и каналов от сажи, то эту работу выполняют каждый год, после окончания отопительного сезона.

Достоинства каминов-печей очевидны, поскольку они позволяют решить множество проблем, связанных как с отоплением и приготовлением пищи, так и с дизайном и оформлением внутреннего пространства загородных домов. Такой отопительный прибор не будет лишним даже при наличии газового отопления, поскольку даст уверенность в завтрашнем дне и обеспечит невероятно тёплую и комфортную атмосферу. При выборе конструкции теплогенератора необходимо учитывать все особенности помещения, а во время работы точно придерживаться размеров и быть предельно собранным. Только выполнение всех условий позволит долгие годы наслаждаться теплом и комфортом от печи-камина, построенной своими руками.

aqua-rmnt.com

Виды печей-каминов с дымоходом: чертеж и схема

Распространены несколько основных планов печей-каминов, которые располагаются в помещении, например, в частном доме.

фото 2

Фото 1. Отопительная печь-камин из красного кирпича установлена в просторном помещении деревянного дома.

В качестве первого варианта рассматривается печка с большой лежанкой, которая представляет собой довольно крупную постройку, не подходящую для небольших домов.

Однако такая конструкция имеет ряд своих преимуществ:

  • Может выполнить функцию обогрева помещения. Если система дымовых каналов в такой печи сделана с учетом необходимости обогрева нескольких комнат, то от дымохода могут отапливаться также и помещения, которые расположены вдоль самого дымоотвода.

Фото 3

Фото 2. Чертеж простой отопительной кирпичной печи-камина с порядовкой и указанием размеров в миллиметрах.

  • В случае строительства конструкции с камерами для приготовления пищи, печка может заменить кухонную плиту или, в случае возникновения проблем с газоснабжением, выступать основным средством для приготовления различных блюд.
  • При необходимости, лежанка, возведенная в качестве пристройки к печи, может быть использована как дополнительное спальное место с обогревом.
  • Создание двух топок в такой конструкции позволяет отапливать только ту часть, которая необходима в конкретный момент времени, а использование обеих топок увеличивает теплоотдачу постройки.

Схема подобного сооружения выглядит следующим образом:

  • два поддувала с дверками, расположенными под топками – одно под камином, другое – под печью;

Фото 4

Фото 3. Схема многофункциональной кирпичной печки-камина с варочной поверхностью и второй топкой. Слева показано расположение дымовых каналов.

  • дымовые каналы для каждой топки, которые, при желании, могут быть объединены в один дымоход;
  • топка печи и собственно каминная часть, которые, при необходимости, могут быть выведены на противоположные стороны конструкции и, таким образом, будут располагаться в разных частях дома;
  • дымоход, который может идти через несколько помещений.

Пристенная отопительная печка из кирпича

Этот вариант печки представляет собой довольно компактную конструкцию, предназначенную для отопления, а также для создания уюта. Она занимает гораздо меньше места в помещении, но для приготовления пищи ее использовать проблематично.

Ключевая особенность такого устройства – и камин, и собственно печка.

Они объединяются в конструкцию, которая может, при необходимости, топиться и играть роль обогревающего приспособления сразу на два помещения, к смежным стенам которых оно присоединено.

Чертеж такой конструкции выглядит следующим образом:

  • поддувало под печной топкой с системой дымовых каналов для отведения лишних газообразных продуктов горения;
  • топка с колосниковой решеткой и зольником;
  • топка камина с порталом и системой дымовых каналов для отведения дыма в дымоотвод;
  • дымопровод в виде единой трубы.

Вариацией подобной конструкции может служить печка-камин, у которой в основании лежит квадрат. Прибором зонируют помещения, если перед ним ставится такая дизайнерская задача.

Чем отличается многофункциональная печь для отопления

Этот вид отопительной конструкции представляет собой сложную конструкцию, которая отвечает сразу нескольким задачам:

  • обогрев помещения (может использоваться как в качестве самостоятельного отопительного прибора, так и в комплексе с имеющимися газовыми агрегатами);
  • приготовление еды, при условии монтажа соответствующих приспособлений в такую конструкцию;
  • декоративная задача при использовании камина.

По своим габаритам конструкция отличается тем, что может быть как очень большой (например, в случае, когда к ней пристраивается лежанка), так и относительно компактной (если используется ограниченное количество приспособлений для приготовления еды).

Ее схема выглядит следующим образом:

  • поддувала для печной и каминной топки;
  • под камином можно расположить нишу для просушки дров;
  • система дымовых каналов от каждого приспособления для приготовления пищи (если они топятся самостоятельно);
  • дымоотвод (может быть один на все топящиеся части печи, иногда конструируют самостоятельный элемент для каждой части).

Как построить печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Данный процесс, независимо от того, какая именно печка возводится, является стандартным для любой аналогичной кирпичной конструкции и состоит из следующих этапов:

  • Выбор проекта стройки. На этом этапе определяется, какой план будет оптимальным исходя из площади помещения, целей использования и итогового дизайн-проекта.
  • Выбор места. Для расположения печи-камина пространства потребуется больше, чем для других аналогичных построек, из-за крупных габаритов итоговой конструкции.

По этой причине после завершения строительства конструкции для обслуживания такого устройства должно оставаться достаточно места. Кроме того, необходимо соблюсти правила обеспечения пожаробезопасности помещения, в котором построена печка.

  • Подготовка инструментов и материалов для строительства. Следует особое внимание уделить этим вещам, так как понадобится большое количество не только огнеупорных материалов, но и теплоизоляционных, чтобы снизить риск нагрева окружающих предметов и их воспламенения.
  • Собственно строительство печи от заливки фундамента до кладки дымохода и выведения его на крышу дома.

Каждый этап должен быть тщательно проанализирован и исполнен в точном соответствии с итоговыми целями строительства.

Выбор проекта и размера

План той печи, которую предстоит построить своими руками, выбирается исходя из нескольких определяющих факторов:

  • размеры помещения, в котором осуществляется строительство конструкции;
  • цели использования (только для создания уюта, для обогрева, для приготовления пищи, отопления и достижения эстетических целей);
  • количество материала, который можно использовать;
  • обеспечение максимальной пожаробезопасности в рамках отдельного дома.

При подборе оптимального проекта необходимо учитывать свои возможности.

фото 8

Фото 4. Проект отопительной печи-камина из кирпича с указанием всех размеров необходимо сделать перед началом строительства.

Месторасположение

Определить правильное место в доме для такого сложного сооружения придется верно, так как перемещать в будущем построенную конструкцию не получится – фундамент заливается на одном месте в виде массивной плиты, а вся последующая обстановка возводится вокруг такой постройки.

Для обслуживания постройки потребуется большое место вокруг. Вычищать золу и угли придется довольно часто при регулярном использовании конструкции, что делает эту работу очень грязной и может испортить внешний вид окружающей обстановки.

Чистка дымохода также потребует достаточно места вокруг, так как нередко во время этого процесса нужно использовать дополнительное оборудование.

Комплектация материалов и инструментов

Для строительства кирпичной печки-камина самому потребуются следующие материалы и комплектация:

  • кирпич двух видов: шамотный и облицовочный;
  • шамотная глина для раствора при кладке мест, имеющих непосредственное соприкосновение с огнем (может быть заменена продающимся в строительных магазинах шамотным порошком);
  • цемент для заливки фундамента и выкладки верхнего облицовочного слоя кирпича;
  • дверки для поддувала и топки, а также, при необходимости, для портала камина;
  • колосниковые решетки.

Из инструментов понадобятся:

  • ведра;
  • лопаты;
  • уровень и вертикальные отвесы;
  • дрель со сверлами по кирпичу;
  • молоток.

При необходимости обрезки кирпича потребуется болгарка.

Как сделать фундамент самому

Наиболее благоприятным временем заливки основания под печку станет возведение фундамента дома.

Если весь дом уже построен и настелены полы, придется выпиливать часть досок и копать котлован под фундамент в готовом помещении.

Если выпиливаются доски из готового пола, лучше всего сделать проем больше самого основания прибора на 150–200 мм, что позволит облегчить процедуру строительства.

  • Оптимальная глубина котлована составляет 50–60 см, что поможет обеспечить максимальную устойчивость конструкции.
  • На дно котлована укладывается песчаная подушка. Ее высота составляет от 10 до 15 см. Она должна быть утрамбована, сверху насыпается примерно такой же слой щебенки, который также утрамбовывают.
  • Сам фундамент из-за его глубины заливается не менее чем в два этапа, чтобы достичь его максимальной плотности и качества.
  • Первый слой может быть залит из грубого раствора, состоящего из песка, цемента и щебенки.
  • Последующие слои заливаются с помощью смеси с соотношением 1:3 из цемента и песка. Сам раствор должен быть максимально пластичным.
  • Каждый слой заливается спустя не менее трёх дней после предыдущего. Самый верхний слой разравнивают и, при возможности, оставляют под каким-либо гнетом для упрочнения полученной фундаментной плиты. Итоговое застывание происходит в срок не менее трёх–четырёх недель.
  • Поверх готового и застывшего основания надо сложить слой гидроизоляции из рубероида, который вырезается ровно по контуру фундамента (можно допустить небольшой напуск, который в дальнейшем будет обрезан после укладывания первого слоя кирпича).

После заливки фундамента и укладки на него рубероида проводят сухую кладку для определения истинных размеров печи, а также количества материала, который потребуется. После этого начинается возведение конструкции.

Как сложить кладку: порядовка

Особое внимание при начале строительных работ следует уделить первому ряду.

Его выкладывают максимально ровно, что позволит в будущем добиться идеального положения порядовки целой конструкции.

Фото 11

Фото 5. Начало порядовки кирпичной печки с камином и варочной поверхностью. Далее идет формирование дымохода.

  • При кладке первого ряда необходимо на рубероиде расчертить расположение всего прибора, а при возможности, разместить чертежи узловых кирпичей.
  • Второй ряд выкладывается по выбранным чертежам и схеме с первыми наметками дымовых каналов, а также топки камина и поддувала.
  • Третий ряд выкладывается по схеме и закрепляет дверцу поддувала. Фиксация осуществляется с помощью двух кирпичей (они при кладке последующих рядов будут убраны), а также с помощью проволоки, которая вмуровывается в кладку.
  • На четвёртом ряду начинает формироваться топка: в указанном схемой месте помещаются металлические уголки или металлический лист, на который в дальнейшем лягут следующие кирпичи.
  • На пятом ряду укладывают колосниковую решетку над зольником, а остальные кирпичи складываются в соответствии со схемой.
  • На шестом ряду монтируется дверка печи способом, аналогичным установке дверцы поддувала.
  • Ряды с седьмого по десятый выкладываются без образования дополнительных отверстий.
  • Одиннадцатый ряд укладывается по схеме, а над топкой устанавливается варочная поверхность.
  • Тринадцатый ряд также выкладывается по схеме, над топкой помещается металлический лист, с помощью которого в будущем планируется сформировать дымовой канал камина.
  • Девятнадцатым рядом перекрывают камеру над варочной панелью с помощью полос металла, чтобы на двадцатом ряду произвести перекрытие с помощью кирпича.
  • С двадцатого по двадцать четвертый ряд никакие металлические элементы устанавливать не надо.
  • На двадцать пятом ряду устанавливается металлическая задвижка, первая по счету, используемая для регулирования оттока дыма и тепла.
  • С двадцать шестого по пятьдесят третий ряд укладка идет в соответствии со схемой, а начиная с пятьдесят четвертого ряда кладется дымоотвод.
  • Шестьдесят пятый ряд формируется с установкой задвижек для полного перекрытия выхода дыма из трубы.
  • Следующим этапом становится вывод трубы на чердак через специальное отверстие, вокруг которого устанавливается жаростойкая теплоизоляция конструкции для обеспечения безопасности от возможного возгорания.
  • На чердаке и крыше труба конструкции кладется по схеме шестьдесят пятого ряда, после чего вокруг укладывается влагоизоляция.
  • На отверстие трубы в итоге устанавливается металлический козырек в форме зонта, который будет защищать дымоходные каналы от дождя и возможного мусора. Можно установить дополнительную сетку.

Портал прибора выкладывается с помощью кружал в форме, которая выбрана заказчиками или лицами, которые создавали проект.

Сложности при строительстве устройства: что можно переделать?

При строительстве кирпичной печи-камина могут возникнуть такие трудности:

  • Растрескивание фундамента ввиду его неверной заливки или недостаточного высыхания. Исправляется только с помощью разбора конструкции.
  • Длительное высыхание раствора. Может быть исправлено поэтапной просушкой после завершения строительства.
  • Неверное функционирование дымохода из-за ошибок в его кладке. Переделать можно частичным разбором дымоотвода для перекладки, либо созданием дополнительных регулирующих отверстий для принудительной тяги.

Полезное видео

В видео можно ознакомиться с пошаговой инструкцией создания печи-камина с высокой теплоотдачей.

В качестве итога

Печка-камин может быть построена в сжатые сроки, но это негативным образом повлияет на качество конструкции.

Минимальное время, в которое может быть построена конструкция, составляет не менее двух месяцев с учетом просушки фундамента. Первая протопка осуществляется не ранее, чем через три дня после окончательного завершения всех строительных работ.

ogon.guru

Виды кирпичных печей для дачи

Опыт народных умельцев и инженеров-изобретателей подарил миру немалое количество видом печей, из которых не сложно выбрать те единственную для дачи, которая и помещение быстро прогреет в зимнюю стужу и поможет еду приготовить.

Но, несмотря на все разнообразие каменных печей, все они могут быть подразделены на 3 категории:

  • варочные;
  • отопительно-варочные;
  • отопительные конструкции.

Кроме этого, можно встретить и многофункциональные конструкции, сочетающие в себе камин, водяной контур и т.д. Поэтому, прежде чем приступать к строительству кирпичной печи на даче, следует сразу определиться с типом конструкции.

  1. Варочный тип конструкции. Этот вид печи выбирается владельцами дачи только в том случае, если дом используется только в летний период. Такой вариант хорошо совмещать с баком для нагрева воды. Зачастую такую печь хозяева устанавливают в доме, где есть газовое и электрическое снабжение, но в целях экономии печь на дровах использовать в летний период рациональнее.

Конструкция представляет собой печь с варочной поверхностью, водогрейным резервуаром и духовым шкафом.

  1. Отопительно-варочная печь. Этот тип конструкции уже можно отнести к много функциональному. Печь включает в себя варочную поверхность, духовой шкаф, камин, полку для сушки вещей и т.д. Размеры и функциональность зависят от площади помещения и от того, в каких целях эксплуатируется дача. Обычно такой вариант печи устанавливают в домах, где не предполагается другого вида отопления.
  2. Отопительная печь. Как понятно из самого названия, такой тип конструкции устанавливают исключительно в целях отопления. Монтаж достаточно прост, так как не отличается особой замысловатостью. Конструкция включает в себя топочную камеру, зольник, дымовую трубу.
  3. Печь с камином. Разумеется, такая конструкция служит не только для декоративных целей, но и для обогрева. Но такая печь обычно может нагревать не более одного помещения.

Также подразделяют печи для дачи и по типу конструкции:

  • русская;
  • голландская (голландка);
  • шведская (шведка).

Конечно, сегодня можно встретить и много других вариаций печей на дровах, но эти являются наиболее распространенными, которые хорошо зарекомендовали себя благодаря высокому КПД, надежности и эффективности.

Русская печка

Эта конструкция испокон веков использовалась нашими предками, и главная ее особенность заключается в обустройстве лежанки и полки для сушки обуви, одежды. Если дом эксплуатируется круглый год, то такой вариант весьма эффективен. А вот для летней дачи от русской печи лучше отказаться.

Дело в том, что высокая эффективность русской печи достигается только при постоянной топке. Если же оставить такую печь на зиму, то потребуются не одни сутки, чтобы потом просушить и «запустить» печь в эксплуатацию. В силу своих технических особенностей, она без топки быстро набирает влагу.

Кроме того, при первой топке влажного кирпича, возможно, его растрескивание.

Русская печь представляет собой достаточно массивную конструкцию, поэтому не всегда будет уместно смотреться на небольшой даче.

Единственным достоинством можно выделить неприхотливость самого материла для строительства печи и достаточно простую схему кладки.

Голландка

Одна из самых популярных разновидностей каменных печей, конструкция которой предполагает наличие дымового канала. Благодаря этому, голландка эффективно обогревает сразу несколько помещений.

К достоинствам можно отнести:

  • небольшие габариты;
  • высокое КПД;
  • экономичность расхода топлива.

А вот минусами такой печи являются высокие требования к качеству строительного материала и качеству дров. Кроме того, при минусовой температуре за окном, такая печь достаточно долго прогревается, поэтому лучше постоянно ее топить.

Шведка

Такая печь пользуется заслуженной популярностью в нашей стране, так как была разработана с учетом сурового климата северных стран. Преимуществом шведки является компактность, высокая производительность, быстрый нагрев и возможность обогрева сразу нескольких помещений.

Это достигается благодаря особой конструкции печи. Задняя сторона с камином выходит обычно в гостиную, а на лицевой части располагают духовой шкаф и варочную поверхность. Для дачи такой вариант печи является наиболее оптимальным выбором.

Единственным недостатком шведки можно назвать высокие требования к качеству материала. Если русскую печь можно сложить из остатков материала, то для шведки придется закупать качественный керамический красный кирпич.

Также высокие требования предъявляются и к дровам «шведки». Они должны быть хорошо просушены, иначе печка не будет отдавать тепло.

Особенности конструкции печи из кирпича для дачи

В зависимости от типа и конструкции, печь может выполнять следующие функции:

  • Приготовление пищи (жарка, варка, тушение, выпекание и т.д.).
  • Сушка обуви и одежды, а также подготовка продуктов на зиму (грибы, ягоды).
  • Нагрев лежанок.
  • Возможность любоваться открытым пламенем зимними вечерами.

Кроме функциональной классификации, перед строительством печи из кирпича для дачи, нужно определиться и с конфигурацией.

  • отопительная печь прямоугольная;
  • Т-образная;
  • круглая печь;
  • русская печь с лежанкой;
  • малютка.

Немаловажное значение имеет и размер печи. Большая конструкция печи с толстыми стенами способна распространить тепло на 50 квадратных метров. Но для того, чтобы их хорошо прогреть потребуется не менее двух часов, что не всегда удобно.

Особенно это доставляет дискомфорт на даче, куда хозяева заглядывают лишь на выходные. Стылый дом будет прогреваться не менее 3-4 часов, прежде чем температура в помещении станет нормальной.

Маленькой же печью большой дом не прогреть. Ее тепла хватит на комнату в 15-20 кв. метров. Вместе с тем, она разогреется за 30-40 минут, отдавая тепло вокруг. Кроме того, не следует забывать и про экономичность печи. Для большой печи необходимо позаботиться о запасе дров заранее и уже с лета подготовить большую дровницу.

Есть у каменной печи и существенный недостаток – невозможность обогрева дальних помещений дома. Именно поэтому в больших домах, где находится несколько комнат, размещают 2-3 печи, каждая из которых имеет свой собственный дымоход и выполняет свою функцию.

По принципу построения, печи из кирпича могут быть:

  • Канальные с принудительным движением газов.
  • Колпаковые печи со свободным движением газов.

К канальным печам относятся привычные «голландки» или «шведки». Сгорание дров происходит в топке, от которой отходит дымовой канал. Под действием тяги, продукты сгорания отводятся по этому дымовому каналу.

Основной задачей такой конструкции является максимальный нагрев стенки печи, а после уже тепло будет долго распространяться по всему помещению.

Несмотря на простоту конструкции, такая печь обладает рядом недостатков.

  • Здесь все зависит от силы тяги. Узкий канал препятствует воздушному потоку и требуется достаточно высокий дымоход, чтобы преодолеть потоку это сопротивление. В домах с низкими потолками, это не всегда удобно. И в итоге, после обустройства печи, владельцы сталкиваются с проблемой плохой тяги в печи.
  • Кроме того, принцип канального строения печи предполагает сосредоточение горячего воздуха вверху печи. То есть большая часть тепла отводится на верхнюю часть. Из-за этого, внизу, у самого пола, бывает достаточно холодно.
  • КПД таких агрегатов не превышает 60-65%. А средней, со стандартной тягой и того меньше – 40-45%.
  • Из-за большой конструкции, такая печь греется достаточно долго. Чтобы «с нуля» протопить конструкцию, потребует 2,5-3 часа.

Совсем по-другому себя показывают в быту печи со свободным движением газов. Их принцип впервые был описан Ломоносовым, а позже доработан Кузнецовым, из-за чего в быту такие печи получили название «кузнецовки».

Принцип действия основан на движении свободных газов. Как известно нам из физики, горячий воздух поднимается вверх, вытесняя холодный воздух. В такой печи топка и топочная камера объединены, и горячий воздух свободно циркулирует из одной камеры в другую.

В таких печах также предусмотрена вторая, а иногда и третья камера, которая соединены между собой сухим швом, расположенным внизу камеры.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

  • Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
  • Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
  • Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
  • Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
  • Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.
  • Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
  • При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
  • Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
  • Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

  • Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
  • Шамотный (огнеупорный) кирпич.
  • Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
  • Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
  • Рубероид.
  • Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
  • Доски для создания опалубки.
  • Армирующая сетка.
  • Колосниковая решетка.
  • Варочная поверхность (плита).
  • Зольник и дверца зольника (поддувала).
  • Топочная дверца.
  • Дымоходная вьюшка.
  • Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

  • Строительный уровень.
  • Совковая лопата.
  • Строительный маркер.
  • Измерительная лента (рулетка).
  • Строительный отвес.
  • Угломер.

Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.

Кладка печи из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

При выполнении всех условий инструкции, кладка печи займет 30-35 дней. Большое значение здесь имеет порядовка. Не следует ее нарушать или пытаться ввести свои коррективы в конструкцию. Кладка рядов, их количество и монтаж элементов четко выверены и требуют строго соблюдения инструкции.

Ниже приведена схема порядовки кирпичной печи с варочной поверхностью и духовым шкафом.

Шаг 1. Определяем место размещения печи.

Как только вы определились, где будете размещать печку: в углу, по центру или у стены, следует четко обозначить на полу место расположения каменной конструкции.

Чтобы четко угадать с возведением дымохода и не упереться при кладке трубы в деревянную балку крыши, используем строительный отвес.

  • Чертим схему размещения печи и расположения топки, дымохода, варочной поверхности и духового шкафа.
  • Учитывайте расположение окон и дверей, которые будут препятствовать свободной циркуляции теплого воздуха.

Для того чтобы печь служила долго и радовала вас своей максимальной производительностью, мы дадим несколько рекомендаций относительно ее размещения. И дело не только в выполнении правил пожарной безопасности, но и эффективности ее работы.

  • Угол – отличное решение для размещения печи из кирпича. Но при этом обязательно нужно учитывать расположение дверей. Если напротив угла сразу расположена дверь, то от этого места лучше отказаться. Холодный воздух, который заходит в помещение через дверь, будет выдувать все тепло и не давать печи хорошо прогревать дом.
  • Выбирая место, учитывайте расположение дымохода. Дымоотводящая труба не должна касаться перекрытия балок на кровле. Можно выполнить печь с дымоотводом в стене, у которой будет размещаться конструкция. А можно дымоотвод построить отдельным элементом, который будет располагаться за задней стенкой печи.
  • Хорошим местом для строительства печи на даче является кухня. При приготовлении еды, посторонние запахи не будут проникать в гостиную, а тепла, которое источает печь, будет хватать и для обогрева смежных комнат.
  • Центр комнаты – идеальное решение для печи, которая выполняет функцию исключительно обогрева. От такого варианта нужно будет отказаться, если конструкция печи предполагает наличие варочной поверхности или духовки. С другой стороны, расположение конструкции посредине комнаты позволит равномерно прогревать помещение со всех сторон. Да и при монтаже, не нужно будет прокладывать слой материала возле стены.
  • Обратите внимание не только на расположение конструкции печи, но и на размещение топки, чтобы не пришлось дрова носить через весь дом.

Сегодня мы предлагаем рассмотреть особенности устройства печи из кирпича с варочной поверхностью, так как именно она пользуется большой популярностью у дачников. Наша подробная схема порядовки поможет вам построить печи из кирпича для дачи на дровах.

Шаг 2. Строим фундамент под печь.

Строительство любой печи начинается с возведения фундамента. Это очень важный шаг, от которого будет зависеть прочность, надежно конструкции и ее эффективность.

В идеале, конечно, заниматься проектировкой печи еще до момента строительства дома. Тогда и место и идеальное под печь будет отведено, и фундамент выложен на этапе возведения перекрытий будет. Но зачастую о кладке печи, люди задумываются уже после обустройства дома. Поэтому мы выбрали этот вариант, чтобы вы смогли с нуля построить фундамент в уже готовом доме.

Фундамент ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом дома. При усадке дома или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

  • Отмечаем строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски.

    Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

  • По разметке болгаркой вырезаем доски и убираем их в стороны.
  • Теперь необходимо «заглубиться» в землю на 70 см, чтобы построить прочное основание под печь. Для этого используем штыковую лопату. Ориентируйтесь на слой грунта, который будет зимой промерзать. В средней полосе России, он может достигать 80-100 см. В таком случае, вам придется увеличить глубину котлована. Очень важно качественно утеплить периметр фундамента. Если же вы возводите печь в уже готовом доме, где общий фундамент хорошо утеплен по периметру, тогда можно вырыть яму в 30 см. Этого будет достаточно.
  • После того, как в земле будет вырыт котлован по периметру разметки, приступаем к строительству деревянного опалубка. Опалубок выполняет функцию остова, который формирует фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия и т.д.

    На качестве и прочности фундамента это никак не будет отражаться. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. С помощью гвоздей, сколотите опалубок. Он должен заканчиваться за 14 см до начала чистового пола.

  • После того, как опалубок будет построен, необходимо древесину защитить от влаги, которая будет содержаться в цементном растворе. Для этого по периметру стелим плотный полиэтилен и соединяем строительным степлером со стенками. Гидроизоляция – важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент будет давить сила, равная 25 тоннам на 1 квадратный метр, что приводит к разрушению
  • Теперь можно приступать к заливке цементного раствора, но перед этим нужно создать прочную подушку, удерживающую влагу. На дно ямы насыпаем гравий средней жесткости и насыпаем 10-15 см песка.
  • Заливаем цементным раствором фундамент на высоту опалубка, не доходя до чистого пола на 14 см.
  • Укладываем сверху армирующую металлическую сетку.

    Сверху хорошо разровняйте лопатой и проверьте строительным уровнем, насколько ровной получилась поверхность. Теперь необходимо выждать 24-28 дней, в зависимости от качества цементного раствора, пока фундамент полностью просохнет. Ни в коем случае не спешите, и не укладывайте печь раньше этого срока, иначе она уже через несколько недель деформируется.

  • На ровной и хорошо просохшей поверхности бетона, по периметру фундаменту кладем два сплошных ряда кирпича. Таким образом, наш фундамент доходит до чистового пола.
  • Теперь необходимо поверх каменной кладки уложить слой рубероида в 2 слоя, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
  • Прочное основание под кирпичную печь готово – можно приступать непосредственно к кладке. Но, прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, лучше разложите всю конструкцию, согласно схеме, «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Внимание! Также рекомендуется каждый новый слой сначала выполнять «на сухую». Особенно это касается новичков, которые впервые сталкиваются с кладкой печи. После кладки кирпича на раствор, вам уже сложно будет исправить свои ошибки и погрешности.

Шаг 3. Подготовка кирпича для кладки.

Сразу отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Учтите, что кладка печи – процесс сложный и трудоемкий и за день здесь не справится. Ориентируйтесь, что новички смогут в день осилить 4-5 рядов, не больше.

Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Когда будете выкладывать топку из шамотного кирпича, его достаточно будет просто сполоснуть водой.

К процессу подготовки материала для кладки относят, и деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам. Смотрите по схеме, какая форма кирпича вам будет необходимо для каждого ряда. Лучше это сделать сразу, чтобы потом уже, при кладке ряда, не отвлекаться на эти моменты.

Раскалывание кирпича тоже нужно произвести на этом этапе. Учитывайте, что прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку.

При этом для ½ кирпича хватит одной продольной бороздки. А вот если нужно отколоть 1/6 или 1/8 кирпича, то бороздка делается со всех сторон кирпича.

Шаг 4. Готовим раствор для кладки.

Правильный раствор для кладки печи – это залог ее эффективной работы. Если вы решили производить кладку печи из кирпича для дачи на дровах своими руками, то лучше самостоятельно приготовить раствор.

Видео. Кладка печи. Делаем раствор из глины своими руками.

Хотя в продаже сейчас можно встретить уже готовые заводские растворы для кладки печи, которые отличаются хорошим качеством.

Для этого понадобится песок и красная речная глина. Именно глина является тем самым незаменимым материалом, без которого немыслим ни один кладочный раствор. Благодаря своим уникальным свойствам, мягкая и пластичная, она, под действием огня, превращается в прочный камень.

После обжига она обретает прочность кирпича и может вынести высочайшую температуру. Однако чтобы она действительно была прочной и надежно скрепила кладку, необходимо соблюсти правильную пропорцию всех ингредиентов.

Одним из главных показателей качества глины является ее жирность. Если взять «тощую» глину, то при нагревании, она может растрескаться.

Точного количества ингредиентов мы указывать не будем, так как не существует идеальной пропорции. В зависимости от качества глины, ее жирности, раствор делается «на глаз».

Он должен иметь консистенцию густой домашней сметаны, не капать с мастерка. При этом в нем ни в коем случае не должно быть крупинок, поэтому следует тщательно вымесить раствор.

Отмеряем необходимое количество глины, которое понадобится для кладки, и заливаем водой. Не нужно сразу готовить раствор для всей печи, если вы не планируете закончить кладку за 1 день. Отмеряйте ровно столько, сколько сможете выполнить.

  • Ждем 3-4 часа, пока глина не наберет достаточное количество воды и не размягчится.
  • Теперь протираем глину через сито. Засыпаем отфильтрованную смесь необходимым количеством песка и тщательно перемешиваем.

    Раствор должен быть вязким, пластичным. Если раствор не прилипает к мастерку, а только слегка его пачкает, то это «тощий» раствор и в него необходимо добавить немного жирной глины. Тощий раствор будет сильно крошиться и трескаться. Такая смесь непрочна и не следует на нее укладывать кирпичи.

  • Если же наоборот, он густыми комьями слетает с мастерка, то такой раствор «жирный». В него можно добавить немного воды и песка. Нормальной считается такая консистенция, когда раствор при кладке слегка выступает из швов.

Внимание. Раствор из глины не подходит для обустройства фундамента и дымоходной трубы. Обычно для этого используется цементный раствор.

Шаг 5. Возводим печь.

Первый ряд очень важен в печи и от него зависит вся форма конструкции. Поэтому сначала «на сухую» разложите первый сплошной ряд, а сверху положите строительный уровень. Соблюдайте ровные углы. Их в процессе можно проверять строительным отвесом.

Прежде чем приступить непосредственно к кладке кирпича, рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией и советами строительства печи.

Видео. Учимся класть небольшую печку.

Совет! Ровные швы могут не получиться с первого раза. Для этого можно использовать деревянные рейки, по толщине равные толщине шва. Они укладываются на ряд, после чего наносится раствор и кладется второй ряд. Подготовьте столько реек, чтобы их хватило на три ряда. К тому времени, как вы закончите третий ряд, можно будет достать калибровочное приспособление с первого ряда и использовать дальше.

Прежде чем положить первый ряд кирпичей на рубероид, сделайте мелом разметку.

  • 1-ый ряд идет сплошным, согласно схеме порядовки. Проверьте по диагонали, насколько вы ровно выложили кирпичи.

Совет! Чтобы печь при кладке не уводило в сторону, и не нужно было после каждого ряда проверять вертикаль печи, можно по углам натянуть 4 отвесные нити, которые закрепить на потолке. Они и будут служить своеобразными маяками ориентирами для печи.

  • 2-ой ряд повторяет первый. Следите за толщиной швов. Здесь же устанавливается дверка поддувала.

    Для этого продеваем металлическую обожженную проволоку через отверстия и скручиваем ее в жгут. Второй конец проволоки укладываем между кирпичами.

  • 3-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола.

    Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром, который нивелирует перепад температуры при топке печи.

  • 4, 5-й ряд начинает формировать топку шамотным кирпичом.
  • Сверху устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдайте зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Заполните этот зазор песком. Перекрываем кирпичом дверцу поддувала. Устанавливаем духовой шкаф.
  • 6-й ряд. Мы начинаем формировать трубу дымохода и закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.
  • 7,8,9-ые ряды – кладка топки шамотным кирпичом.
  • На 10-м ряду перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).
  • На 10-й ряд прокладываем асбестовую полосу перед тем, как на следующем ряду будем устанавливать варочную поверхность. Дело в том, что металлические элементы при нагревании имеют свойство к расширению, поэтому важно проложить слой асбеста.
  • 11-ый ряд – устанавливаем варочную поверхность. Обратите внимание, что плита кладется непосредственно в выемки на кирпич. Чтобы четко угадать с разметкой этих выемок, пронумеруйте каждый кирпич, когда будете укладывать ряд и маркером наметьте место, где необходимо его стесать болгаркой.
  • Уже после этого соберите ряд на раствор. Учитывайте, что весь ряд кладется на глиняно-песчаный раствор, а вот сама варочная плита на глино-асбестовый жидкий раствор. Для его приготовления возьмите небольшую порцию готового глиняно-песчаного раствора и добавьте измельчённый асбест, хорошо вымесите.

Внимание! Если конфорки варочной поверхности имеют разный диаметр, то необходимо большие разместить над топочной камерой, а меньшие отверстия над духовкой.

  • 12-16 й ряд – кладка дымоходных каналов.

Внимание! Выкладывая дымовые каналы, следите, чтобы раствор не оставался внутри. Убирайте мочалкой или мастерком остатки раствора, иначе он будет потом мешать беспрепятственной циркуляции горячего воздуха.

  • 17,18-й ряд. Перекрываем варочную поверхность, тщательно заполняя швы в 3-5 мм раствором.
  • 19 и 20-й ряд – с правой стороны устанавливаем дверцы, через которые будет происходить чистка печи.
  • 21-23-й ряд делаем согласно схеме порядовки дымоходы.
  • 24-й ряд – выкладываем поверх кирпичей последнюю стальную пластину, которая обеспечивает зигзагообразное движение газа в дымовом канале.
  • 25-й ряд – кладем металлический лист.
  • На 26-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
  • 27-28-й ряд – выкладываем отверстие под дымоход.

  • На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.
  • На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
  • На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.

Шаг 6. Кладка дымовой трубы.

Расположение дымохода обозначается еще на этапе проектирования печи. Но в любом случае, для нормальной тяги, высота дымохода не должна быть менее 5 метров.

Следите также за тем, чтобы внутри не осталось остатков раствора, иначе это будет мешать нормальной тяге.

Выводя трубу из дома через кровлю, учитывайте высоту козырька. Он должен быть на 50 см ниже верхней части дымовой трубы, иначе вокруг трубы могут образовываться завихрении.

Завершаем кладку дымохода – металлической решеткой, которая препятствует попаданию мусора внутрь трубы. Также можно установить колпак (зонт) на верхнюю часть дымохода, который надежно защитит трубу от попадания осадков.

Шаг 7. Финишная облицовка печи.

После того, как печь полностью выложена, можно приступать к финишной облицовке. В качестве внешнего слоя можно использовать облицовочный декоративный камень, керамическую плитку, красный кирпич.

Помните, что любой дополнительный материал, нанесенный на внешнюю часть печки, будет снижать тепло отдачу.

Поэтому, если вас больше интересует эффективность печи, чем ее внешний вид, можно просто покрыть кирпич слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Просушка печи.

Полностью закончив укладку печи, необходимо ее хорошо просушить, так как в ней сейчас находится большое количество влаги от раствора.

Для этого, откройте дверцу топочной камеры и оставьте печь на 7-10 суток. Кирпич и глиняно-песчаный должен хорошо просушиться, иначе от высокой температуры «сырая кладка» может деформироваться.

Если вы возводите печь в теплое время, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.

Еще одним вариантом принудительной просушки, является электрическая лампочка на 200-300Вт, которую устанавливают внутрь топки и оставляют там гореть 7-10 дней. Но это вынужденная мера, которую необходимо предпринимать только в том случае, если температура на улице меньше нуля градусов по Цельсию.

Шаг 9. Растопка печи.

Когда все финишные работы завершены, и печь хорошо просушена, необходимо произвести первую тестовую растопку. Дело это не хитрое, но лучше последуйте нашим советам, чтобы избежать неприятностей и добиться максимальной эффективности печи:

  • Не используйте для растопки мусор и глянцевые журналы.
  • Уберите подальше от печи легко воспламеняющиеся предметы.
  • Плотно закройте дверцу топки, прежде чем пламя разгорится.
  • Не давайте сразу сильный жар печи. Прогревать ее нужно постепенно.
  • Используйте только качественные, хорошо просушенные дрова.

Полезные советы по кладке кирпичной печи для дачи

  1. Все время следите за толщиной шва во время кладки кирпича. Он должен быть 5 мм.
  2. Проверьте первый ряд не только строительным уровнем, но и по диагонали.
  3. Каждый новый ряд начинайте класть на предыдущий ряд только тогда, когда проверите его по горизонтали строительным уровнем, а по вертикали строительным отвесом. Для ровности углов – все время используйте угломер. Потом исправить свои погрешности будет уже сложно.
  4. Укладывая варочную плиту из чугуна на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.
  5. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата, нужно сделать короткий путь выхода газа. Так называемый летний ход. Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают.
  6. Каждый ряд начинайте вести с угла.
  7. При выкладке каждого нового ряда, следите за тем, чтобы новый кирпич перекрывал стык кирпича предыдущего.
  8. Размер дымовой трубы и дымохода должны иметь одинаковый диаметр.

В завершении статьи, мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по кладке дровяной печи для дачи.

На видео подробно описан процесс кладки на сухую простой кирпичной печи

kamin-expert.ru

Особенности и подготовка к сооружению каминопечи

Камин за небольшой промежуток времени прогреет помещение, но хранить тепло не способен. Поэтому, как главный отопительный прибор, он не подходит. Для отопления будет служить совмещенная с камином печь. Этот агрегат лучше аккумулирует тепло, чем камин. Возможность приготовить любимое блюдо на печи с варочной поверхностью, по достоинству оценит любая хозяйка. Отопительный прибор с водяным отоплением — практичный источник тепла для дома из кирпича. Для дачи или гаража подойдут агрегаты, выполненные из металла. При желании их можно обложить кирпичом. Несмотря на небольшие размеры, есть конструкции длительного горения, оборудованные варочной плитой.

Вернуться к оглавлению

Как работает?

Печь камин для дачи из кирпича — моноблок с разными формами и размерами. Объединяет в себе два агрегата, которые различаются функциональностью и принципом действия. Камин имеет топку больших размеров и обогревает за счет источника открытого огня. Печка работает по принципу аккумулирования тепла. Излучает тепло груба, которая нагревается горячим воздухом, проходящим по дымоходным каналам. Одновременно пользоваться агрегатами можно, если они оборудованы отдельными дымоходными трубами. Когда используется один дымоход, топки разжигают поочередно с небольшим интервалом.

Вернуться к оглавлению

Где установить печь с камином?

Камины и печи из кирпича
Если постройка будет оснащена варочной частью, то имеет смысл расположить ее в столовой части дома.

Перед тем как выбрать место, где будет расположена кирпичная печь камин, нужно определиться, какие основные функции она будет выполнять, а также учесть возможность перепланировки и переделки уже готового дома. Устанавливают каминопечь так, чтобы ее стенки охватывали большее количество комнат. Это позволит равномерно отапливать весь дом. Учитывая функциональность, кирпичные печи, оборудованные варочной панелью, располагают в столовых. Каминная часть — со стороны зала или холла. Если строительство дома только планируется, задача упрощается. Достаточно внести изменения в чертежи и схемы домовых систем и коммуникаций.

Вернуться к оглавлению

Проект и конструкция

Кладка камина и дымохода требует строгого соблюдения норм пожарной безопасности.

Для постройки любого объекта нужна техническая документация. Будь то печь «молдаванка» для дачного домика или кирпичный камин с водяным контуром для сауны. Проект печи содержит следующую информацию:

  • чертеж и техническую характеристику;
  • условия и нормы эксплуатации;
  • калькуляцию материалов и затраты на него.
Камины и печи из кирпича
Если планировка дома позволяет, то постройку можно сделать угловой.

На выбор конструкции влияет общая площадь дома. Нужно подобрать печь с камином соответствующей мощности. Планировка дома влияет на размеры и формы отопительного прибора. К распространенным формам относятся фронтальная и угловая печи. Каминные печи с нижним прогревом из-за низкого расположения источника тепла равномерно прогреют все помещение.

Вернуться к оглавлению

Небольшая подсказка о том, как построить правильно

Материалы для печи-камина из кирпича

  • Кирпич: простой, шамотный.
  • Специальные сухие смеси для раствора, глина.
  • Дверцы: стеклянная для камина, топочная, дымоходная.
  • Колосники.
  • Варочные панели.
  • Металл: стальная плита, металлический уголок.
  • Теплоизоляционный материал: асбестовый или базальтовый.
  • Расходный строительный материал: доски, бутовый камень для фундамента, песок, щебень, гвозди и пр.

Кладка печей и каминов своими руками проводится с учетом таких правил:

Камины и печи из кирпича
Кирпичи перед процессом стройки нужно замачивать в воде.
  • Глубина закладки фундамента зависит от веса моноблока.
  • Шамотный кирпич должен быть целым, не быть пережженным или бракованным.
  • Для улучшения сцепки кирпич перед укладкой замачивают в воде.
  • При подготовке раствора сначала смешивают цемент с песком, потом, согласно указанным пропорциям, добавляют глину.
  • Если каминопечь будет со стеклянной дверцей, используют жаростойкое стекло.
  • Раствор должен быть однородным.
  • Описание кладки кирпичей и их положение в ряду подскажут чертежи и схемы порядовки.

Вернуться к оглавлению

Порядок работ

Для загородного дома из кирпича кладка печей каминов начинается с подготовки основы. Для этого выкапывают котлован под фундамент. Его размер должен быть больше основания камина с учетом выступа в 15—20 см. Дно засыпают щебнем и хорошо утрамбовывают. Дальше готовится опалубка, ее заполняют бутом и заливают цементным раствором. Выравнивают верхний слой и в течение 7 дней дают фундаменту отстояться.

Камины и печи из кирпича
С помощью уровня нужно контролировать правильность укладки кирпичей.

Перед укладкой первого ряда кирпича основание покрывают гидроизоляционным материалом. Продолжают укладывать новые ряды. Качество кладки контролируют уровнем. Схема порядовки подскажет порядок монтажа колосников, дверц и заслонок. Во время монтажа дверц для их фиксации используют каленную металлическую проволоку. Чтобы меньше собиралось сажи на внутренних стенках печи, при укладке швы с их стороны заглаживают. По завершении работ печь оставляют сохнуть. Этот процесс может занять несколько недель.

При составлении схемы с порядовками нужно учитывать: боковые стенки кладут в кирпич, задние стенки — в полкирпича.

Вернуться к оглавлению

etokirpichi.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.