Как класть печь из кирпича своими руками

Для отопления дачи сегодня существует множество вариантов: централизованное газовое, котлы, электрические обогреватели. Но если все это реализовать не представляется возможным из-за удаленности района от цивилизации, печка для дачи из кирпича своими руками станет отличным решением.

Надежная и долговечная – она будет собирать вокруг себя не одно поколение домочадцев, обеспечивая дом теплом и наполняя его уютом.

Услуги хорошего печника – удовольствие не из дешевых. Поэтому если вы решили реализовать на даче проект кирпичной печи, вам будет полезно прочитать эту статью, в которой мы расскажем про принцип работы, особенности и схему кладки печной конструкции.

Кирпичная печь может стать не только функциональным устройством, но и главной изюминкой интерьера, если ее правильно обыграть. Сегодня существует множество способов, позволяющих красиво облицевать и декорировать каменную печь.

Разновидности печных конструкций

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:


  • отопительные;
  • варочные;
  • многофункциональные;
  • комбинированные.
  1. Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.

    В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:

  • топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
  • зольника, где собирается пепел;
  • дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 600С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.


По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 600.

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

  1. Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

    Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.


Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

  1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

  • топочной камеры;
  • дымохода;
  • зольника;
  • варочной поверхности;
  • духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:


  1. Фундамент. Для любой печи необходимо строить отдельное основание, не связанное с основным фундаментом дома.
  2. Корпус печи. Состоит из топочной камеры и дымохода. Если схема печи предполагает дополнительные элементы, то могут входить варочная поверхность, духовой шкаф, водогрейный бак.
  3. Топочная камера. Размеры топки зависят от площади помещения и необходимой мощности. Если печь планируется топить дровами, то высота топки должна быть не менее 40 см. Толщина топки должна быть не менее1/2 кирпича. Топка может выкладывать из шамотного (жаростойкого) кирпича либо приобретаться в уже готовом виде их чугуна.
  4. Зольник (зольная камера). Этот элемент печи предназначен для сбора продуктов в процессе сгорания топлива. Также через зольник происходит забор кислорода, необходимо для процесса горения.

    Зольник располагается ниже топочной камеры и всегда снабжен металлической дверцей, через которую происходит чистка. Между зольником и топочной камерой прокладывается колосниковая решетка. Стандартно зольная камера выполняется высотой в 3 кирпича.

  5. Дымоход. Основной элемент печи, через который отводятся продукты сгорания топлива. Дымоход может быть выполнен из кирпича либо сложен из стальных труб. На функциональность и эффективность это никак не влияет. Дымоход выводится от печи либо напрямую через кровлю, либо через стену на улицу. При возведении дымохода нужно избегать множества ответвлений и горизонтальных участков, так как это негативно сказывается на тяге и может снизить эффективность обогрева помещения.

10 основных правил по кладке дачной печи

  1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
  2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

    Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

  3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
  4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.
  5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.
  6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
  7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
  8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
  9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
  10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.


Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.

Кладка печи своими руками


Шаг 1. Выбираем кирпич и готовим инструменты

Какой кирпич для кладки небольшой дачной печи выбрать? Нам понадобится 2 вида кирпичей: шамотный (жаростойкий) для строительства топки и красный керамический (не ниже М-150). Не стоит экономить на материалах, от этого зависят дальнейшие эксплуатационные свойства, безопасность и эффективность печи.

Шамотный кирпич легко можно узнать по желтоватому цвету и пористой поверхности. В состав этого материала входит огнеупорная глина и крошка. Этот материал, кроме своих жаростойких свойств, ценится еще способностью долго аккумулировать тепло. Даже после полного затухания дров, такая печка способна еще длительное время отдавать тепло.

Жаростойкий шамотный кирпич способен выдержать температуру до 15000С, поэтому топочная камера должна выкладываться исключительно из данного материала.

Чем меньше масса шамотного кирпича, тем большее количество пор в нем содержится, которые создает окись алюминия. Такой кирпич будет очень хорошо проводить тепло. Стоимость этого материала почти в 5 раз превышает цену красного кирпича, но экономить не нужно.

А вот выкладывать всю печь из шамотного кирпича тоже не стоит, внешняя часть конструкции не сильно нагревается, да и смотрится красный керамический кирпич более привлекательно.

При выборе кирпича для печи, обращайте внимание на цвет и форму.

Можно протестировать материал. Если бросить кирпич с высоты 1,5 метра, и он не расколется – берите эту партию. А вот плохой, передержанный кирпич может расколоться на несколько частей. Такой кирпич при падении издает глухой звук.


Марка кирпича для облицовки печи должна быть М150 или М200. Цифра в данном случае означает, какой вес кирпич выдерживает на 1см3.

Не берите силикатный и пустотелый кирпич. Дело даже не в способности выдерживать высокую температуру – с этим они справятся. Силикатный кирпич плохо проводит тепло и в комнате с такой печью будет не очень комфортно.

Для кладочного раствора понадобится песок, красная печная глина и вода. От его качества и консистенции напрямую зависит внешний вид и долговечность печи. Для его приготовления следует использовать красную печную глину средней жидкости. В застывшем виде он не должен опадать, крошиться.

Кладка будет производиться толщиной в 0,5 мм, в этом случае драгоценное тепло не будет быстро уходить.

Также для строительства можно использовать уже готовый кладочный раствор, который продается в магазинах. Обычно в его составе присутствует различные примеси, которые добавляют прочности и жаростойкости конструкции. В этом случае достаточно будет развести сухую смесь водой и довести ее до однородного состояния с помощью строительного миксера.

По консистенции такой раствор должен напоминать густую сметану. Если раствор скатывается с мастерка, необходимо добавить еще сухой смеси. Если же он получился чересчур густым, то с ним будет сложно работать и выполнять тонкие швы. Добавьте немного холодной воды и снова перемешайте.

Итак, для строительства печи, нам понадобятся следующие материалы:


  • Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
  • Красный керамический кирпич М150 – 120 штук.
  • Шамотный кирпич – 40 штук.
  • Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
  • Рубероид.
  • Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
  • Фанера или доски для создания опалубки.
  • Армирующая сетка для обустройства фундамента.
  • Колосниковая решетка.
  • Металлическая плита на одну комфорку (чугунная).
  • Зольник и дверца зольника (поддувала).
  • Чугунная дверца для топки.
  • Задвижка дымоходного канала.
  • Дымоходная вьюшка.
  • Металлический колпак на дымоход.

Инструменты, которые понадобятся для строительства печи.

  • Строительный уровень.
  • Совковая лопата.
  • Строительный маркер.
  • Угломер.
  • Шпатель, правило.
  • Мастерок.
  • Измерительная лента (рулетка).
  • Строительный отвес.

Важно! При кладке печи многое зависит от качества глины. В идеале использовать красную речную глину средней жирности, которая находилась на открытом воздухе не менее 2 лет. Делайте ровно столько раствора, сколько сможете осилить за «1 заход». Раствор быстро становится густым, и с ним становится тяжело работать.

Шаг 2. Готовим кирпич для кладки печи

Прежде чем приступать к кладке печи, необходимо заранее разложить весь кирпич и подготовить его согласно схеме порядовки.

К данному этапу относят деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам.

Внимательно изучите схему и посмотрите, какие части кирпичей вам понадобятся для каждого ряда.

При необходимости, можно пронумеровать кирпич, чтобы потом было легко ориентироваться, в какой ряд его вставлять.

Как правильно расколоть кирпич? Прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку. Это можно выполнить с помощью ножовки или напильника.

Чтобы сделать ½ кирпича – проведите 1 бороздку.

Для 1/6 или 1/8 кирпича выполните бороздку со всех сторон кирпича.

Шаг 3. Выбор места для печи

Это очень важный этап в закладке печи, который целесообразно производить еще на этапе строительства дома.

Но бывают случаи, когда решение о кладке печи возникает у владельцев домов уже в процессе эксплуатации дачей. В этом случае определите место, откуда проще всего будет вывести дымоход.

Также важно оценить расстояние между печью и окнами и дверями. Ведь холодный воздух, задувающий от дверей, может препятствовать естественной циркуляции тепла в доме, снижая эффективность печки.

Кроме того, печь не должна мешать свободному перемещению по комнате. Она должна стать единым целым с пространством, не создавая неудобств. Во многом размещение печи зависит от назначения.

Отопительно-варочную модель лучше всего располагать на кухне, а печь-камин красиво будет смотреться в гостиной.

Определяя место под установку печи, оцените следующие моменты:

  • Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 25 см.
  • Дымоход не должен проходить через балки.
  • Пол и стену придется облицовывать огнестойким материалом.
  • Камин лучше располагать возле внутренней стены дома. Для повышения КПД есть смысл установить печь в пространство между кухней и гостиной. Таким образом, одна печь будет отапливать сразу две комнаты.

Отличным местом для размещения печи является угол комнаты, только если напротив угла не находится входная дверь, из которой холодный воздух будет задувать пламя.

Шаг 4. Строительство фундамента

Для строительства кирпичной печи необходимо выполнить отдельный фундамент. Если он закладывается на одном цикле со строительством дома – выполнить его не сложная задача.

Если же вы приняли решение о кладке печи уже после завершения общего строительства, тогда необходимо будет снимать часть чистового пола и заглубляться в грунт.

Почему так важно выполнять отдельный фундамент? Кирпичная печь, каких бы размеров она ни была, имеет большой вес, который будет создавать большое давление на фундамент. При усадке, дом просядет. Это никоим образом не должно отразиться на форме и конструкции печи.

То есть общий фундамент дома не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к нарушению ее герметизации и ухудшению технических свойств.

  1. С помощью карандаша выполните разметку на полу, где будет располагаться печь. Отступите на 15 см с каждой стороны и проведите линию. Это будет размер вашего фундамента.
  2. С помощью болгарки снимите доски и уберите их в сторону.
  3. Теперь с помощью штыковой лопаты необходимо заглубиться в грунт и выкопать котлован глубиной не менее 50-55 см.
  4. На дно котлована засыпаем гравий, песок и наливаем воду. Это будет служить своеобразной воздушной «подушкой» фундамента, что придаст прочность и надежность основанию.
  5. Создаем деревянную опалубку из старых досок фанеры и производим гидроизоляцию с помощью рубероида.
  6. Готовим раствор для фундамента (песок 4 порции + щебень средней фракции 1 порцию + вода). Заливаем яму, не доходя до уровня чернового пола на 10-12 см.
  7. Сверху положите металлическую армирующую сетку, которая придаст прочность и не даст фундаменту растрескиваться. Выполнить армирующую сетку можно из стальных прутьев, скручивая их между собой при помощи проволоки. Проверьте строительным уровнем горизонтальность фундамента.
  8. Выравниваем штыковой лопатой и делаем технологический перерыв на 24-28 дней. Не спешите приступать к строительству печи на влажном фундаменте. Иначе печь быстро просядет и деформируется.
  9. На твердой поверхности бетона, по периметру фундаменту кладем два сплошных ряда кирпича, доводя его до уровня чистового пола.
  10. Сверху укладываем 1 слоя рубероид, выполняющего функцию гидроизоляции.
  11. После полного застывания можно приступать к кладке печи.

 Внимание! Прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, разложите всю кирпич «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Шаг 5. Кладка печи

Внимание! Перед кладкой печи, опустите кирпичи в тазик с холодной воды, чтобы они вобрали влагу. Так они не будут тянуть воду из кладочного раствора.

  • 1-2 ряд выполняется сплошным.

    Каждый ряд в обязательном порядке проверяйте на горизонтальность строительным уровнем. Для вертикальности используйте отвес, а для точности углов – угломер. Здесь же, на тонкий слой раствора устанавливается поддувальная дверца. Предварительно дверцу нужно обмотать асбестовым шнуром, смоченным холодной водой.

    Продеваем металлическую обожженную проволоку через заводские отверстия и скручиваем ее в жгут. Другой конец проволоки укладываем между кирпичами и промазываем раствором.

  • 3 ряд — начинаем формировать зольную камеру. Дно зольника лучше всего застелить металлическим листом. Так проще будет поддерживать чистоту печи и убирать золу.
  • 4 ряд начинает формировать топочную камеру, которую необходимо выкладывать шамотным кирпичом.
  • Поверх 5 ряда, над поддувальной дверцей, устанавливаем колосниковую решетку с зазором в мм (на расширение металла). Заранее необходимо подготовить кирпич для установки на него колосниковой решетки. Для этого с помощью болгарки нужно выпить тепловой зазор, необходимый на расширение металла (примерно см). Недопустимо монтаж колосника на кладочный раствор. Колосник должен свободно сниматься и ставить на место без разбора печи.

Заполните этот зазор песком. Весь под печи практически будут занимать колосники, что обеспечит хороший и простой уход за печью, а также полное прогорание дров.

Перекрываем кирпичом дверцу поддувала.

Устанавливаем топочную дверцу, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Чтобы легче было ее монтировать, посадите дверь на толстую проволоку и с двух сторон подоприте кирпичами. Потом эти кирпичи нужно будет убрать.

  • 6-й ряд. Закрывает топочную дверь.

Здесь же начинаем формировать трубу дымовой канал, создавая перекрытия для двух вертикальных каналов.

Закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.

  • С 7-9 ряд выкладываем топку шамотным кирпичом согласно схеме.

В этом ряду два кирпича, перекрывающих колосник должны быть спилены под углом в 45 градусов.

  • 10 ряд — перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Готовим место под установку варочной плиты.

Необходимо выполнить выемки в кирпичах для надежной фиксации с плитой и создать тепловые ниши для расширения металла. Сразу на сухую приложите плиту и пронумеруйте кирпичи – так вам будет легко потом выложить кирпич на раствор и не ошибиться с правильными выемками под плиту.

Прокладываем асбестовую полосу на кирпич (на расширение металла).

  • 11 ряд – монтируем варочную плиту. Обратите внимание, что плита кладется непосредственно в выемки на кирпич, которые предварительно нужно сделать болгаркой.
  • С 12- по 16 й ряд – начинаем вести дымоход. Не оставляйте раствор на внутренних стенках, они должны быть гладкими. В противном случае это может стать причиной снижения тяги и эффективности обогрева помещения. Можно сразу же зачищать внутренние стенки дымохода влажной тряпкой.
  • 17,18-й ряд. Перекрываем варочную поверхность, тщательно заполняя швы в 3-5 мм раствором.
  • 19-20-е ряды – устанавливаем дымовую задвижку.
  • 21-27-е ряды делаем согласно схеме порядовки дымоходы.
  • 28-й ряд – отверстие под дымоход.

Шаг 6. Вывод дымохода через кровлю

Это ответственный шаг, который должен обеспечивать полную безопасность эксплуатации печи.

Руководствуйтесь нормами СНИПа при выводе кирпичной трубы через крышу. Согласно этим нормам, зазор между кровлей и дымоходом должен быть не менее 13-25 см.

Вокруг места прохода трубы через крышу, необходимо выполнить изоляцию теплоизоляционными материалами. Это обеспечит надежную защиту от задувал холодного воздуха и обеспечит надежную пожаробезопасность.

Если печь выполняется в уже жилом доме с готовой крышей, необходимо будет снимать часть кровли. После провода трубы, нужно будет полностью обеспечить целостность крыши в этом месте, чтобы во время дождя или снега, влага не попала внутрь.

Для гидроизоляции каменной трубы используют специальную пластину, которая напоминает своеобразный пьедестал вокруг дымохода. Состыковка шифера и металлической пластины выполняется с помощью герметика.

Если вы хотите упростить задачу, то дымоход будет не сложно выполнить с помощью стальных труб типа сэндвич. Они имеет стильный вид и легко собираются. Кроме того, они обладают гораздо меньшим весов, чем кирпич и не будут создавать такое давление на фундамент.

Определяя необходимую высоту печной трубы, руководствуйте не только высотой крыши, но и высотой конька.

От правильно рассчитанных параметров напрямую зависит эффективность обогрева помещения и наличие тяги.

Край трубы должен выступать над «коньком» крыши не менее чем на 0,5 метра, в противном случае завихрения, которые образуются вокруг крыши, могут препятствовать хорошей тяге, и постоянно будут задувать холодный воздух в дымоход.

Завершаем строительство дымохода – металлической решеткой. Она предотвратит попадание мусора внутрь дымохода.

Сверху надеваем металлический колпак, который надежно защищает трубу от осадков.

Шаг 7. Облицовка печи

Существует множество способов, как красиво облицевать печь для дачи.

В качестве декоративного материала может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка, искусственный камень и т.д.

А можно и просто оставить печь в ее первозданном виде, особенно если вы купили качественный красивый кирпич.

Учитывайте, что любой облицовочный материал снижает тепло отдачу. Поэтому, если вы не хотите терять тепловых свойств, можно покрыть печь тонким слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Растопка печи

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Оставьте дверцу открытой нараспашку.

Когда вы убедитесь, что кладочный раствор полностью высох, можно про-вести первую тестовую растопку печи. Не нужно торопиться и сразу же, после кладки, разжигать дрова.

Преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию. В первые разы используйте ¼ часть дров, закладывайте маленькие поленья. Это позволит хорошо просушить конструкцию изнутри. Не превышайте максимальной температуры в 60-65 градусов в первую неделю эксплуатации.

  • Не используйте для растопки мусор.
  • Дверь топки должна быть закрытой при растопке.
  • Прогревайте печь постепенно, не давайте сразу сильный жар.
  • Используйте качественные, хорошо просушенные дрова.

Для удобства эксплуатации дачной печью, можно выполнить своими руками стильную дровницу, которая станет декоративным и функциональным элементом в быту.

Как видите, если следовать четкой схеме порядовки — не так трудно сложить красивую и добротную дачную печь.

Видео: Кладка кирпичной печи «на сухую»

Ниже мы приводим подробный мастер класс по кладке кирпичной печи для дачи.

kamin-expert.ru

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • обогревающие приборы;
  • варочные агрегаты;
  • комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
  2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.
  3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
  4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

  1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
  2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
  3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
  4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
  5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

  • подбор инструмента и необходимых материалов;
  • определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
  • обустройство фундамента и подготовка места строительства;
  • изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

  1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
  2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток резиновый (киянка).
  6. Мастерок (кельма).
  7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
  8. Чертилка свинцовая.
  9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
  10. Расшивка.
  11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Решето.
  13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
  3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
  4. Колосниковая решётка.
  5. Проволока для закрепления чугунного литья.
  6. Асбестовый или базальтовый шнур.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
  8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Сетка армировочная.
  4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
  • расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

  1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
  2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
  3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
  4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
  5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
  6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .
  7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.

    Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

  8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
  9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
  10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
  11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
  12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
  13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
  14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
  15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
  16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
  17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
  18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
  19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
  20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

  1. Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.

    При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.

  2. В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
  3. На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
  4. В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

aqua-rmnt.com

Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

Чтоб узнать, как сложить печь своими руками из кирпича, нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.

Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.

Типы кирпичных печей

Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и варочную-отопительную. Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет требоваться от нее.

 Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

Отопительный вариант печи всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

  • Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения —  в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
  • Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
  • При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
  • Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
  • Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты.

Как сделать барбекюПечь — это хорошо, а барбекю лучше!

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

 

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:

«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок». Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности, в качестве лестниц.

Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.

2. Метелочка, изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.

3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.

4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.

5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.

6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.

8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.

10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.

11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.

12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.

13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора.

14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.

16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.

17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.

18. Емкость для замешивания раствора.

19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.

Стройматериалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков.  Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака.  Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

 1. Дверца для поддувала.

2. Дверца для топки.

3. Дверцы для очистки печи.

4. Задвижка для дымохода.

5. Конфорка из нескольких колец.

6. Варочная панель.

7. Решетка колосника.

Из других металлических элементов может понадобиться:

1. Духовой шкаф.

2. Бак для воды.

3. Металлический уголок 50 × 50 мм.

4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Стальная проволока.

Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

1. Кирпич закаленный красный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.

4. Для фундамента потребуется цемент, щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Подготовка места для возведения печки

Обычно фундамент для печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.

  • Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
  • Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.

Фундамент

Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

  • В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400—500 мм.
  • На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
  • Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
  •  Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
  • После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.
  • Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции.  Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.

Кладка насухо

  • Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
  • Производя этот процесс внимательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
  • Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
  • После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем. Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
  • Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
  • Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
  • Уложив два — три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
  • Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

 На представленно видео показана схема возведения компакиной отопительной речки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактная «шведка»

«Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит, при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.

На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.

Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

  • Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
  • На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.
  • С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка.
  •  Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также, если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.
  • На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
  • На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
  • На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
  • С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
  • На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
  • Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
  • На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
  • На 22-ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
  • На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
  • На 24-ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
  • На 25-ом устанавливают дверцу камеры очистки.
  • На 27-ом дверцу перекрывают кладкой.
  • На 28-ом перекрывается полностью вся камера.
  • На 30-ом ряду, на дымоотводные каналы  устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.
  • С 31-ого по 35-ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
  • С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
  • Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
  • На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
  • На 27-ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
  • На 29-ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30-ом ее приводят в начальную форму.
  • Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.

При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него негорючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

Отверстие в кровле, через которое проходит труба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.

Как сложить камин

 Может Вас это заинтересует

 Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Установка других элементов печи

Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.

Духовой шкаф

Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

  • На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.
  • Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.

stroyday.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector