Колодец из кирпича

Конечно, для глубоких колодцев кладка из кирпича не самый подходящий вариант, они больше строятся на участках, где грунтовые воды имеют высокий уровень. Если шахта глубже 4-х метров, кирпич укладывать нецелесообразно.

Для строительства колодца используется только полнотелые глиняные кирпичи. Другие виды кирпича для этих целей не подходят, особенно силикатные, которые очень быстро разрушаются во влажной среде. Также отобранный кирпич должен быть без сколов и трещин, что очень важно для герметичности конструкции.

Расчет необходимого материала проводится по формуле 2Pi * R * h. R –это радиус котлована, h – его глубина, ну а Pi как известно 3,14. То есть не трудно подсчитать, что для трех метрового колодца, радиус которого 0,5 метра и используя стандартный кирпич, необходимое количество 580 штук. Не забываем делать скидку на бой и предполагаемую толщину раствора.
Колодцы из кирпича обычно делают квадратные (прямоугольные) или круглые. Котлован по ширине должен быть больше чем планируемая кладка.


В начале делается бетонный фундамент. Если колодец круглый, стены выкладывают тычковой кладкой, образовывая маленькими поверхностями круг. Кирпич должен ложится таким образом, чтобы верхний ряд смещался на 2 – 2,5 сантиметра, таким образом, постепенно расширяя скважину. У квадратного колодца одна сторона должна оставаться ровной, чтобы на ней закрепить металлические скобы. Для надежности кладку армируют и затем штукатурят, особое внимание, уделяя швам.
В колодцах, где глубина достигает пяти метров, кладку делают снизу.

В начале на дне делают разметку и изготавливают рамы. Толщину стенки надо рассчитывать в полтора кирпича, чтобы не было обвала при движении грунта. Основную раму, на которую пойдет вся нагрузка, изготавливают их железобетона, а две верхние можно сделать из дерева. Основная рама должна быть с отверстиями, куда будет вставляться арматура для усиления стенок. Дополнительные рамы надеваются сверху и крепятся гайками. По мере укладки кирпича они соответственно будут подниматься.
Чтобы стены получались ровными, желательно изготовить шаблон круглой формы для проверки.

Более сложно делать кладку сверху, которую применяют, если колодец не глубокий. В этом случае делается бетонное основание, а собранную сверху кладку опускают вниз, удаляя под ней грунт.

novamett.ru

Обустраивая свое жилище в частном секторе, каждый из нас рано или поздно захочет построить канализацию, без которой о комфортном проживании не может быть и речи. Хорошо, если в непосредственной близости от дома проходит центральная канализационная сеть – подключился и готово. А если требуется установить автономную систему отвода стоков? Давайте рассмотрим устройство колодца канализационного на участке, выясним, какой вид нужен нам, и как его правильно построить.


Место установки колодца

Перед началом строительства определите место установки колодца, и какую функцию он будет выполнять.

— для выбора места установки определите выход канализации из дома. Если это будет накопительный колодец, и из него придется откачивать нечистоты ассенизаторской машиной, предусмотрите к нему свободный подъезд.
— если вы строите смотровые колодцы, то расстояние между ними должно быть не менее 15 м, а первый из них устанавливается от стены дома на 3 м, но не более 12 м. Чтобы не загрязнить источник питьевой воды, фильтрационный колодец размещают на расстоянии 30 м от него/

Колодец можно сделать и далеко от подъездных путей, но откачка его обойдется дороже. В таком случае придется платить за каждый «лишний» шланг.

Расчет размера колодца

Для установки сливного колодца необходимо правильно рассчитать его объем. От этого будет зависеть частота его выкачки. Если колодец будет исполнять роль накопительной емкости, произведите простой расчет его наполнения.
ин человек за сутки расходует около 200 л воды. Умножьте это число на количество проживающих в доме людей, и вы узнаете примерный объем слитой воды в колодец за сутки. Плюс добавьте к этому результату расход воды бытовыми приборами, которые у вас есть.
Изготавливая септик с подселением бактерий для переработки нечистот, объем высчитывается так же, как и описано выше, только полученный результат умножаете на 3. Все дело в том, что бактерии перерабатывают нечистоты за 3 суток. Следовательно, объема колодца должно хватить не менее чем на 3 суток использования.

При установке смотровых колодцев, размер определяйте индивидуально, чтобы вы могли в нем свободно выполнять работу по обслуживанию трубопровода. Глубина перепадных колодцев совпадает с перепадом ландшафта. Но имейте в виду, что глубокие колодцы плохо чистить, поэтому обустраивайте их глубину не более 3 м.

Как построить канализационный колодец из кирпича своими руками

На строительство колодца можно использовать любой кирпич. Лучшим вариантом для такой кладки будет использование глиняного кирпича, из-за его влагонепроницаемости. Колодец можно построить квадратный, прямоугольный или круглый. Его форму выбираете произвольно, но из круглого колодца легче производить откачку нечистот, и выполнять чистку. Толщины стенки достаточно в полкирпича. Заранее высчитайте необходимое количество кирпича на всю постройку. Исходя из его размера, посчитайте количество кирпичей в ряду. Полученный результат умножьте на количество рядов.


Подготовив все материалы, приступаете к работе:

1. Исходя из рассчитанного по объему размера колодца, выполните на земле разметку котлована. Небольшой котлован можно выкопать вручную лопатой. Для извлечения большого объема грунта целесообразно воспользоваться услугами экскаватора от источник: remcran.ru.

2. На дне ямы установите опалубок для заливки фундамента. Из раствора цемента, щебня и песка залейте фундамент толщиной 20 см. При возможности его лучше армировать. Залитый бетоном фундамент оставьте для застывания на 1 неделю. Время от времени поливайте его водой для укрепления.

3. На готовый фундамент начинаете выкладывать кирпичную кладку стен на цементном растворе.

4. Готовые стены необходимо оштукатурить цементным раствором. После схватывания штукатурки, но неполного ее высыхания, необходимо зажелезнить стены. Для этого берете сухой цемент и втираете его в сырую штукатурку.

5. Дно колодца делаете в зависимости от его назначения. Для герметичного колодца засыпьте слой песка 10 см и утрамбуйте его. Сверху залейте бетонную стяжку с добавлением щебня. Для крепости дно можно армировать сеткой. Если же это будет колодец с фильтрующим дном, то бетонировать его не надо. На дно насыпьте фильтрующий слой из песка 20 см и щебня или гравия до 40 см.

6. Подсохшую штукатурку на стенах надо гидроизолировать. Для этого берете горячий битум или мастику для гидроизоляции и покрываете всю поверхность стен.


7. В местах входа в колодец канализационной трубы перфоратором выбиваете отверстие. Также окна для труб можно было заранее оставить, во время кладки кирпича, если есть возможность высчитать их месторасположения. После вставки трубы, зазор уплотните силиконом.

8. На последнем этапе вам осталось засыпать землей зазор между стенами колодца и котлованом и накрыть колодец. Перекрытие можно сделать из деревянного щита, обработав его битумом, или уложить бетонную плиту. В перекрытии должен быть люк для доступа в колодец. Для сливного колодца необходима вентиляция. Поэтому вмонтируйте в перекрытие пластиковую трубу диаметром 50 мм и высотой 600 мм. Сверху наденьте грибок. Края перекрытия засыпьте грунтом, но так, чтобы оно было выше уровня земли на 10 см.

Кирпичный колодец, построенный своими руками готов к эксплуатации. Вам надо лишь вовремя его чистить. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как построить канализацию из бетонных колец своими руками, а так же подготовили фото- и видео-материал.

kak-stroy.ru

Содержание

Где разместить очистное устройство ↑

При прокладке автономной канализации необходимо руководствоваться действующими нормативными документами и техническими инструкциями. Процесс монтажа канализационных колодцев и расстояние между ними регламентирует СНиП 2.04.03-85«Канализация. Наружные сети и сооружения».

В системе автономной канализации могут участвовать несколько типов очистных сооружений:


  1. Смотровые колодцы – необходимы для контроля за работой системы и возможности проведения очистки труб. Их обустраивают на длинных и прямых участках линии канализационного трубопровода.
  2. Накопительные и фильтровые резервуары – призваны накапливать и утилизировать очищенные стоки. Они выступают конечными пунктами канализационной системы.
  3. Поворотные и узловые –устанавливают в тех местах, где трубопровод меняет направление или к нему присоединяются другие «ветки». В колодцах этих типов число подводящих труб не должно превышать трех, а угол поворота составляет менее 90°.

При обустройстве канализационного колодца накопительного типа необходимо прежде всего определить выход канализации из дома. Для обеспечения условий по регулярной откачке стоков следует предусмотреть доступ подъезда ассенизаторской техники.

При строительстве смотрового колодца необходимо выдержать расстояние до фундамента дома как минимум5 метра. Расстояние между смотровыми колодцами должно составлять 15 метров. Фильтрационный колодец, основная задача которого – выполнять завершающий этап очистки стоков, следует размещать подальше от источников питьевой воды. Согласно действующим нормам, дистанция до близлежащего колодца или скважины должна быть не менее 25 метров.

Как рассчитать объем накопительного резервуара ↑


Одним из ключевых этапов устройства канализационного колодца из кирпича является расчет его объема. От правильности выполнения расчетов будет зависеть частота откачки содержимого.

На одного члена семьи для удовлетворения гигиенических потребностей и бытовых нужд в среднем необходимо 200 л./сут. Для получения точных расчетов, ориентируясь на трехсуточную «порцию», суммарное значение увеличивают втрое. В расчет всегда берется трехсуточный объем по той причине, что период продолжительностью в 2-3 дня необходим для отстаивания канализационных стоков в септике. Так, к примеру, для семьи из четырех человек потребуется септик объемом: 4 чел. х 200 л х 3 сут. = 2,4 куб/метра.

Совет: к полученной цифре на случай непредвиденной ситуации, которая может спровоцировать переполнение резервуара, следует прибавить еще 20% про запас.

Эту же формулу можно применить при расчете объема септика, в котором доочистку стоков планируется выполнять с применением специальных бактерий.

Видео-руководство по расчету септика ↑

Зная объем будущего резервуара, остается только рассчитать габариты котлована. При этом стоит учитывать, что глубина очистного сооружения должна составлять не менее 1,3 метра. Длина и ширина котлованадолжны быть не менее 1 метра.

К примеру, для обустройства колодца вместительностью 4,8 куба потребуется котлован глубиной 2,6 метра при длине и ширине 1,8х1 метр.


Важно! Самый простой способ увеличить объем колодца, сохранив при этом требуемую площадь для его установки, – сделать резервуар более глубоким. Единственное – при определении глубины заложения очистного сооружения следует ориентироваться на уровень грунтовых вод. Его следует размещать выше уровня залегания подземных вод, иначе произойдет всплытие установки.

Размер смотрового колодца из кирпича следует определять исходя из того, чтобы в процессе эксплуатации иметь возможность свободно выполнять работы по обслуживанию септика и трубопровода.

Как сделать канализационный колодец из кирпича своими руками ↑

Выбор материалов ↑

Первое, что необходимо подготовить для возведения канализационного колодца, –кирпич. Для строительства лучше использовать глиняный кирпич, который славится повышенной влагоустойчивостью.

Рассчитать необходимое количество строительного материала поможет таблица. При расчете нужного объема не следует забывать о бое кирпича. Для этого опытные мастера рекомендуют к полученному значению расчета прибавить еще 5%.

Для проведения работ также потребуются:

  • пластиковые канализационные трубы;
  • ПВХ трубыD 100 мм для вентиляции;
  • штыковая и совковая лопаты – для рытья и выемки грунта из котлована;
  • бетон марки В15 и выше, а также песок или щебень для замеса;
  • ведро – для транспортировки сыпучих материалов;
  • металлические пруты для армирования основания;
  • перфоратор или болгарка с насадками для выполнения отверстий в стенах;

Рассчитать необходимое количество цемента и песка не составит труда. Пропорции по замесу можно найти на упаковке цемента.

Рытье котлована ↑

Форма колодца не зависит от его назначения и может быть любой:

  • круглая;
  • квадратная;
  • прямоугольная.

Чаще всего канализационным колодцам из кирпича придают круглую форму. Это обусловлено тем, что круглую постройку в процессе эксплуатации легче очищать от скопившихся стоков.

Определившись с габаритами возводимого сооружения, размечают территорию и приступают к рытью котлована. Его можно выкопать вручную обычной лопатой или привлечь для работы землеройную технику. При выкапывании ямы ручным способом важно максимально точно выдерживать заданную форму. Дно котлована должно быть строго горизонтальным.

При сооружении канализационного колодца из кирпича своими руками необходимо закладывать монолитную плиту – основание.

Для этого на дне ямы устанавливают опалубку под заливку фундамента. Чтобы придать жесткость конструкции, дно армируют металлическими прутами. Раствор, приготовленный из цемента, щебня и песка, выливают на дно котлована, формируя слой толщиной 20-25 см. На застывание раствора в среднем уходит от 5 до 8 дней. В этот период необходимо время от времени сбрызгивать поверхность водой.


При обустройстве фильтрационного колодца дно котлована засыпают слоем песка толщиной 10 см. Утрамбовав насыпь, сверху выкладывают слой гравия, битого кирпича или щебня толщиной 30-40 см.

Возведение стен из кирпича ↑

Строительство кирпичных стен осуществляют путем кладки кирпичей на цементный раствор. При этом следует учитывать, что кирпич, в сравнении с теми же бетонными кольцами, имеет более пористую структуру. А потому влаги впитывает намного больше.

Цементный раствор для кладки кирпичей готовят в пропорции 1:3. Для ускорения процесса сцепления пористой поверхности кирпичей с цементнойсмесью мастера рекомендуют добавлять в смесь солевой раствор. На одну порцию замеса в среднем берут полтора килограммовую пачку соли.

Важно: при выкладывании стен канализационного колодца из кирпича в зимние месяцы стоит учитывать, что времени на застывание раствора потребуется больше.

Некоторые мастера, чтобы ускорить процесс застывания раствора, рекомендуют добавлять в состав любое моющее средство. Для получения необходимой пропорции на 200 литров воды берут 0,5 литра моющего средства.

При строительстве герметичного колодца стенку делают сплошной, при возведении фильтрационного резервуара – кладку выполняют с зазорами. Для этого между соседними кирпичами одного ряда выдерживают зазор в 5 см, при этом следующий ряд полностью перекрывает кладку предыдущего. Выполняя первый ряд кирпичной кладки, важно предусмотреть несколько отверстий размером 50х20 мм для вставки в них фильтров, выполненных из пористого бетона.

При выкладывании канализационного колодца из кирпича с круглыми стенами для придания конструкции ровной формы мастера рекомендуют использовать шаблон в виде кольца. Его делают из дерева или металла, собирая из двух половинок, скрепленных между собой несколькими клиньями. Чтобы шаблон в процессе кладки не смещался, для его удерживания используют крючки.

Внимание! Для увеличения прочности кладки применяют арматурные стержни или анкеры, концы которых оснащены гайками и шайбами.

Готовые стены остается оштукатурить цементным раствором. После затвердевания штукатурки выполняют процедуру «железнения» стен для создания на бетонной поверхности водонепроницаемой пленки. Для получения желаемого эффекта из просеянного цемента, перемешанного с водой, готовят «молочко». Его наносят лопаткой на подсохшую цементную штукатурку, формируя слой толщиной 2-3 мм. В идеале поверхность должна получиться гладкой и лишенной стыков.

Обустройство вентиляции и гидроизоляции ↑

Для подведения канализационных труб с помощью перфоратора проделывают отверстия в колодце. Вставив трубы в отверстия так, чтобы они входили внутрь резервуара на 20 см, зазоры между стенками уплотняют и покрывают герметизирующим составом.

Чтобы повысить влагоустойчивые свойства материала, продлив тем самым срок службы конструкции, внутренние стенки колодца дополнительно покрывают слоем гидроизоляции. Для этой цели используют:

  • обмазочные суспензии;
  • набухающие пасты;
  • рулонные материалы;
  • изоляционные эластичные составы.

Для обустройства внешней гидроизоляции сооружают так называемый «глиняный замок». Для этого пустоты между стенами возведенного колодца и котлована засыпают глиной, перемешанной с гравием. Каждый слой по мере подсыпания смеси тщательно уплотняют.

Перекрытие колодца можно сделать из деревянного щита, покрытого слоем битума. Для придания прочности конструкции сверху можно уложить бетонную плиту, оснащенную люком для доступа в резервуар. Оголовок колодца тоже выполняют круглой формы.

В канализационном колодце регулярно будет происходить движение воды и газов, выделяющихся в процессе брожения стоков. Поэтому для предупреждения неприятных последствий в виде распространения запаха в округе отвод вредных газов должен выполняться не менее успешно, чем очистка сточных вод.

Для обустройства вентиляции, обеспечивающей свободный приток свежего воздуха, в перекрытие вставляют отрез ПВХ трубы D 100 мм и высотой 600-800 мм. Трубу размещают под углом 90° так, чтобы ее верхний торец возвышался над землей на20-30 см. Чтобы предотвратить попадание в трубу дождевых вод, верхний торец отреза оснащают козырьком.

Видео: строительство канализационного колодца из кирпича ↑

Пользоваться канализационным колодцем из кирпича можно сразу после полного застывания цементного раствора и штукатурной смеси. В процессе эксплуатации необходимо лишь следить за наполнением резервуара, привлекая для его очистки ассенизаторов.

Столь необходимая в хозяйстве постройка все же не является украшением участка. При желании канализационный колодец можно замаскировать, «прикрыв» аркой с вьющимися растениями, декоративной мини-мельницей или другими садовыми фигурами, либо же задекорировать, обустроив поблизости многоуровневый цветник.

 

stroy-aqua.com

Разные колодцы и грунты бывают, можно убиться на 201 колодце.
Сложности — процесс работы сильно затянут. Бетонное кольцо высотой 90см. ставиться за несколько минут, а кирпичная кладка делается за несколько часов. Кроме того кладке надо выстояться с неделю до хорошей твердости.
За это время может пройти затяжной дождь и грунт пойдет, не факт что кладка выдержит. А если и устоит то ее зажмет. Можно конечно будет копать и делать кладку снизу, довести её до верхних кирпичей и забить шов. Но это для мазохистов.
Чисто технически: когда будете ложить кирпичь на глубине к примеру 10 метров — на чем то надо стоять. Леса отпадают, надо подвешивать люльку, либо зацементировать в кладку упоры, все это дополнительные сложности.
Я ложил из кирпича канализационные люки, высотой 1 метр по времени занимает 1 — 2 часа, без подсобника не обойтись — надо подносить кирпич, раствор. На 1 метре отклонения незаметны, а на 10 метровом колодце надо ложить ровно и по времени займет в 2 раза больше.
Разные понятия о хорошем колодце. В бетонном колодце обычно копаются 1.5 метра в воде, а как сделать кладку в воде? её не опустиш в воду как бетонное кольцо и подкапывать под ней нельза т.к. кирпичи будут отваливаться.
Эти два соседа попали на слабый напор воды при котором можно успеть ложить раствор, либо в воде выкопали неглубоко. Вода в колодце в основном хорошая, они и довольны колодцем, т.к. не с чем сравнить. Бетонный колодец на этом же месте был бы точно глубже.
Еще момент — колодец из кирпича или камней не может быть широким, т.к. с увеличением обьема уменьшается крепость кладки. Т.е. чем меньше диаметр тем он крепче. Проверял на пластиковых трубах.

Если уж очень хочется кирпичный колодец то сначала отлейте внизу бетонный фундамент кольцом, а затем на неё делайте кладку. Тогда можно будет подкапывать внутри колодца. А лучше и дальше отливайте бет. кольца.
В общем если неглубокий колодец (до 4 метров), на дне будет устойчивый грунт, слабый напор воды или хороший насос, длительная сухая погода, устойчивый грунт, дармовой кирпич и желание делать работу на которую уходит полдня в течении недели — то вперед.

www.forumhouse.ru

Устройство колодца

Общие сведения

В общем виде колодезная конструкция состоит из таких частей:

  1. Ворот. Представляет собой подъемный механизм в виде вращающегося полена, на которое наматывается цепь или трос с ведром на конце. Вместо ворота можно использовать «журавль», но он занимает много места и несколько сложнее в изготовлении, да и сама технология считается устаревшей;
  2. Оголовок. Это надземная часть обсадной колонны шахты, которая обычно имеет крышу, облицовку и прочие средства защиты устья от посторонних вмешательств. Также может быть оборудован лавочками, столиком, крышкой с замком и прочими удобствами;
  3. Отмостка. Делается вокруг оголовка после полной просадки грунта (1- 2 года) для отведения осадочной воды от шахты;
  4. Глиняный замок. Делается вокруг верхней части ствола шахты для защиты сооружения от проникновения поверхностных вод в колодец;
  5. Ствол шахты. Представляет собой яму цилиндрической формы, обсаженную изнутри колонной из бетона, камня, кирпича, дерева или пластика. Служит для удержания стен от обвалов, а также не дает проникать внутрь нежелательным потокам воды;
  6. Донный фильтр из гравия. Подсыпка на дне колодца, через которую в него поступает вода (при несовершенной конструкции). В сооружениях совершенного вида или с зумпфом донный фильтр не нужен;
  7. Водоприемная часть. Отрезок шахты от дна до статического уровня воды (зеркала).

Таким образом, получается, что колодец состоит из трех основных частей:

  1. Оголовка;
  2. Ствола;
  3. Водоприемника.

Статьи по теме:

  • Глиняный замок для колодца

Оголовок является устьем и позволяет беспрепятственно добраться до воды, а также поднять ее с глубины и без проблем перелить в нужную емкость. Кроме того, верх колодца своими руками можно превратить в настоящее украшение вашего участка. Встречаются настоящие беседки и домики вокруг устья, а также мини варианты, спрятанные в короб с крышей для колодца.

Ствол сдерживает шахту от обвалов и изолирует емкость от нежелательных пластов породы, которые могут нести не совсем чистую воду.

Водоприемник позволяет воде накопиться до естественного уровня и сохранять свой запас для пользователей. Кроме того, в этой части происходит окончательная фильтрация жидкости от взвеси песка и других частиц.

Важно!
В зависимости от конкретных задач устройство сооружения может меняться, но основные части остаются неизменными.

Разновидности конструкций водоприемника

По конструкции и глубине водоприемной части различают три вида колодцев:

  • Несовершенный или неполный. Этот вид отличается более короткой шахтой, которая не доходит до водоупорного подстилающего пласта. Забор воды происходит через дно путем инфильтрации содержащейся в водоносном слое жидкости, по объему это самый слобонаполненный тип;
  • Совершенный. В этой разновидности шахта доходит до дна водоносного слоя и упирается в непроницаемый пласт породы. При этом общий объем жидкости возрастает за счет глубины водоприемника, а также наблюдается более активный приток;
  • Совершенный с зумпфом. Здесь шахта не заканчивается на водоупорном пласте, а имеет углубление на метр-полтора в породу для повышения объема водоприемника. Иногда зумпф достраивают в случае снижения производительности жилы или повышения потребления воды.

Важно!
Для нужд одной средней семьи со стандартным домашним и приусадебным хозяйством обычно хватает производительности неполного сооружения.
Его строительство более всего подходит для самостоятельного исполнения за счет простоты.

Строительство

Разновидности обсадных конструкций

Построить колодец можно различными способами.

Независимо от устройства и конструкции сооружения, его шахту можно укрепить несколькими способами:

  • Срубом из бревен или брусьев. Этот способ считается наиболее экологичным и традиционным, однако цена качественной древесины и работы по ее сборке и установке весьма велика, что делает этот метод непопулярным в наше время;
  • Кирпичной или каменной кладкой. Является крепким и надежным способом обсадки, но здесь также следует помнить о стоимости материалов и сложности работ, так как выложить кирпичный или каменный ствол без опыта и навыков подобной кладки будет проблематично;
  • Бетонными кольцами. Наиболее экономичный, безопасный и простой способ строительства ствола, так как работа происходит одновременно с обсадкой, что оберегает рабочего от завала землей. Можно соорудить монолитный ствол, но это требует навыков строительства сложных плавающих опалубок и знания основ бетонных работ, арматурной обвязки и прочих тонкостей строительного ремесла;
  • Подручными материалами. Здесь поле для деятельности неограниченно: используют металлические трубы, пластиковые трубы и бочки, всевозможные изделия в форме колец. Некоторые умельцы строят колодец из шин своими руками, однако мы не рекомендуем использовать подобные материалы для хранения питьевой воды.

Важно!
От качества и прочности обсадной конструкции ствола будет зависеть срок службы колодца, а от используемых материалов – качество и вкус воды в нем.

Кирпичный колодец

Для тех, кто еще не определился с материалом обсадки шахты, мы расскажем о строительстве кирпичной колонны.

Этот способ требует наличия навыков кладки и определенной строительной сноровки, поэтому подходит не каждому:

  1. В заранее найденном месте начинаем копать яму диаметром 1.2 – 1.5 метра. Глубина — до уровня груди;
  1. Над ямой ставим треногу с подъемным блоком или лебедкой для поднятия ведер и камней с глубины;
  1. Роем землю до появления водоносного слоя, когда пошла вода – откачиваем ее поверхностным насосом;
  1. Дно засыпаем слоем жирной водоупорной глины, который тщательно трамбуем. Если вода сочится из стен, тогда обсаживаем эту зону отрезком пластиковой бочки без дна или куском трубы (диаметр – 1.15 – 1.4 м), а пространство между стенками трубы и шахтой заполняем глиной (делаем замок);
  1. Поверхность глиняного дна выравниваем, и на нем заливаем бетонное кольцо для колодца с внутренним диаметром 90 см.
  1. Когда бетон застыл, начинаем кладку стен. Кирпич используем исключительно глиняный, хорошо обожженный, без трещин и изъянов. Кладка тычковая, ряды смещаем на четверть, щели с внешней стороны кладки заполняем щебнем и раствором;
  1. Если колодец совершенный – тогда на всей водоносной части грунта оставляем между тычками небольшие зазоры – 1- 2 см, но не в каждом ряду, а через ряд, или располагаем их в шахматном порядке;
  1. Выкладываем всю шахту и строим оголовок над землей;
  1. Когда раствор схватился, спускаемся на дно и откапываем глину, а также вынимаем обсадку водоносной зоны грунта;
  2. На дне сооружения делаем подсыпку из гравия, если конструкция неполная;
  1. Ждем наполнения резервуара водой, затем ( через 2 – 3 дня) откачиваем воду до тех пор, пока она не станет прозрачной;
  1. Вокруг стен оголовка делаем глиняный замок;
  1. Над оголовком строим кровлю или навес от дождя и мусора, сам оголовок штукатурим, облицовываем камнем или деревом, а между стойками навеса устанавливаем подъемный ворот с ручкой и цепью;
  1. Устье закрываем плотной крышкой.

Важно!
Если глубина залегания водоносного горизонта превышает семь метров, тогда лучше отказаться от самостоятельной кладки по данной схеме, так как велика опасность обвала и несчастных случаев.

Техника безопасности во время работы

Земляные работы относятся к особо опасной категории, особенно это касается рытья узких и глубоких шахт. Здесь велика опасность обрушения грунта со стен ствола, а также постоянно присутствует угроза падения опасных предметов вниз.

Кроме того, вы будете поднимать ведра с землей на веревке, а это добавляет экстрима в процесс, так как ведро может сорваться или опрокинуться. Но самую серьезную опасность представляет природный газ, который может скопиться в шахте и отравить рабочих насмерть.

Для контроля уровня газа используют портативные газовые анализаторы, если их нет – можно зажечь в забое свечу: гаснущий фитиль говорит об опасности. Для удаления газа можно использовать пылесос, вентилятор, различные опахала, спускаемые многократно на веревке вниз и вверх.

Во время работы в забое в шахту должна быть постоянно спущена лестница, а рабочий должен быть обвязан страховочным поясом с тросом, за который его можно поднять. На голову обязательно надета каска, на глаза – очки, на руки – перчатки. Работать на глубине без помощника, который находится сверху, категорически запрещено.

Важно!
При появлении первых признаков недомогания (головокружение, потеря ориентации, сонливость, тошнота, ухудшение самочувствия, общая слабость, деперсонализация, нехватка кислорода, проблемы с дыханием, другие необычные симптомы) следует немедленно сообщить об этом своему помощнику и как можно быстрее покинуть шахту своими силами или с помощью партнера.
Если недомогание серьезное – следует сразу вызвать скорую помощь.


Пренебрежение хотя бы одним из перечисленных правил может привести к серьезным травмам, вплоть до смертельных повреждений. Если вы боитесь высоты или испытываете симптомы паники, клаустрофобии, принимаете сильнодействующие лекарства, находитесь в нетрезвом виде, ощущаете слабость или чувствуете, что не готовы к спуску, тогда необходимо отложить работу и найти себе замену.

Вывод

Строительство колодца – сложная и опасная работа, но порой такое строительство просто необходимо. Наша инструкция поможет вам справиться с этой задачей, а видео в этой статье покажет процесс наиболее наглядно.

kolodec.guru

Бетонные кольца или кирпич

  • Более простым и выгодным способом строительства колодца является возведение стен из железобетонных колец. При желании, можно сделать даже всю работу самостоятельно, не смотря на их большой вес, используя рычаги.
  • Еще одним плюсом в пользу железобетонных колец является высокая скорость постройки, не нужно дожидаться застывания раствора.
  • Кирпичные колодцы хорошо подойдут для участков с высоким уровнем грунтовых вод, глубиной до 4 метров. Цена его будет выше бетонных колец, но кирпич будет проще самостоятельно доставить и укладывать в  одиночку, без наемных рабочих.

Обратите внимание! При возведении кирпичной кладки нужно защитить область  вокруг колодца от воздействия осадков. Длительные дожди могут спровоцировать обвал грунта в недостроенном котловане.

Подготовительные работы

Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. Видео в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.

В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев. Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.

Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец. Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.

Выбор и расчет материалов

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.

Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h, где Pi = 3,14, R – радиус, h – глубина котлована. Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:

2* 3,14 * 0,5 * 3 = 9,42 м2

Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками).

Общая технология строительства

Кирпичные колодцы бывают двух видов: круглые и прямоугольные (квадратные). Перед кладкой нужно сделать разметку по радиусу или крайним точкам. Ширина котлована должна быть на несколько сантиметров шире кладки.

Перед кладкой нужно сделать фундамент из бетона, его высота зависит от глубины и наличия грунтовых вод.

Круглые стенки выкладываются тычковой кладкой, чтобы маленькие грани образовывали круглую поверхность внутри. В низу должна располагаться рабочая камера, с большим радиусом, чем горловина колодца из кирпича. Для её образования нужно смещать каждый новый ряд на 1,5-3 сантиметра. Таким образом, расширение скважины внизу будет за счет напуска на стены. Для квадратных колодцев нужно делать напуски только с трёх сторон, а четвертая сторона будет ровной для монтажа лестницы.

Лестница делается из П-образных металлических труб (скоб), которые устанавливаются во время кладки в стену.

Для надежности кладки нужно смещать смежные ряды на ¼. Кроме того, её армируют и штукатурят. Не жалейте раствора на швах, особенно снаружи. Для дополнительной защиты кирпича от влаги и большей долговечности, можно обработать его проникающей гидроизоляцией.

Обратите внимание! При рытье глубоких ям, нужно уделять особое внимание укреплению стен. Чем глубже вы копаете, тем больше шанс обвала земли. Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами.

Даже самая маленькая кирпичная колодцевая кладка требует наличия хотя бы одного подсобника. Один человек работает с кладкой – второй подает кирпичи, делает раствор.

Кладка снизу

Если колодец глубиной более 5 метров, то обычно делают кладку снизу.

  • Для этого на дне ямы колышками делается разметка и определяется толщина стенок. Обычно это 1 или 1,5 кирпича. Слишком тонкие стены могут разрушиться из-за движения грунта, и кладка обвалиться.
  • Для безопасной работы нужно сделать 3 круглые рамы: 1 основную железобетонную и 2 дополнительных из дерева. Толщина основной рамы должна быть больше кладки на 5-10 сантиметров, а дополнительные должны быть с одинаковым диаметром относительно кладки. В основной раме по всему диаметру делаются отверстия для арматуры. В них вставляются металлические стержни, которые будут усиливать стены. Сверху на арматуру надеваются дополнительные рамы и прикручиваются гайками (см. фото выше). По мере кладки стен, они будут подниматься, и в итоге совсем снимутся.
  • Вода со дна откачивается и начинается кладка по арматурному каркасу. Самое главное тут сохранять ровность стенок, особенно это трудно сделать в высоких конструкциях. Для этого вы можете перед началом работ сделать круглый шаблон для проверки.
  • При этом нужно не забывать каждый новый ряд смещать относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались. Швы заделываются цементно-щебеночным раствором. В конце стены штукатурят изнутри.

Кладка сверху

Кладка сверху более трудна для начинающих мастеров, и тут вам не обойтись без помощи опытного каменщика. Этот способ применяется как для маленьких, так и до глубоких колодцев, при постройке по монолитной технологии.

  • Принцип технологии состоит в спуске кладки по заранее подготовленному железобетонному основанию. В нём установлен металлический каркас (так называемый арматурный нож).
  • В отличие от кладки снизу, арматура сразу цементируется в бетонное основание, а не устанавливается в просверленные отверстия.
  • Когда основание готово, делается кладка по технологии монолитного колодца. При этом сразу происходит штукатурка с внешней стороны. Постепенно стены спускаются вниз, путем удаления под ними грунта.

Заключение

Колодцы с кирпичными стенами станут отличным источником получения чистой воды, если хорошо защитить стены от воздействия влаги от дождей. Если глубина грунтовых вод большая, то целесообразней будет делать железобетонный колодец из колец или монолит (узнайте также как обложить металлическую печь кирпичом).

klademkirpich.ru


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector