Как выбрать кирпич для погреба

Многие владельцы частных домов и гаражей оборудуют погреб из кирпича. Он необходим для хранения овощей, фруктов, консервации. Есть несколько способов оборудовать хранилище. Его можно сделать как под домом, так и в виде индивидуального строения. Для постройки используют разные материалы, но лучшим всегда был и остается кирпич.

Как выбрать кирпич для погреба

Стены из красного кирпича служат долгое время. Кроме того, они являются теплоизоляцией для подвала, и создают благоприятный микроклимат для хранения овощей и фруктов.

Где лучше сделать погреб?

При постройке помещения учитывают несколько факторов:

  • Толщина стены делается больше, чтобы хранилище было крепким и впоследствии не оседало.
  • Выбрать место, где дно не будет подтапливать вода.
  • Температура воздуха должна быть пригодной для хранения овощей. В помещении нужно постоянно поддерживать свежесть и сухость.
  • Сделать пол, заботясь о защите продуктов от грызунов.

Стоит принять во внимание, что вся кладка погреба из кирпича находится под землей. Поэтому размещают его в подвале дома или гаража. В нем можно уложить кирпичный пол или залить бетонный, поверх которого настелить напольное покрытие (доски, фанеру). Погреб должен иметь индивидуальный вход во дворе. Если подвал расположен с северной стороны, входную дверь утепляют и делают над ней навес.

Вернуться к оглавлению

Виды и особенности конструкции

Как выбрать кирпич для погреба
В строительстве такого сооружения применяется силикатный кирпич.

При строительстве подвала стены и пол возводят по одной и той же схеме. Единственное отличие — вход, который оборудуют, в зависимости от основного помещения. Для построения индивидуального погреба используют красный или силикатный кирпич. При выборе места под постройку погреба учитывают такие моменты, как:

  • Возвышенность. Хранилище для овощей сооружают на возвышении, поскольку при работе в низине есть шансы попасть на подземные воды, и впоследствии будут проблемы с затоплением погреба. Помимо этого, он должен находиться подальше от остальных помещений.

  • Глубина ямы. Высота хранилища от пола до потолка должна быть не менее 2 метров. Кроме этого, настил подбирают в зависимости от вида почвы. Работы проводятся только летом. В этот период подземные воды находятся максимально низко, что обязательно нужно учесть при строительстве.
  • Гидроизоляция погреба. Нужно герметизировать пол в погребе, чтобы защитить от грунтовых вод. Это предотвратит повреждение продуктов. Кроме этого, высокая влажность оказывает губительное действие и на строительные материалы.

Перед тем как копать котлован, составляют план, согласно которому будут размещены стеллажи для консервации, отсеки под овощи и фрукты. Кроме этого, учитывают количество выращенной продукции и обеспечивают комфортное перемещение человека по хранилищу. Не стоит забывать о лестнице. В результате этой планировки проводится расчет строительного материала.

Конструкцию подвала делят на такие виды:

Как выбрать кирпич для погреба
Постройка может располагаться под зданием.
  • подвал, который находится под зданием;
  • погреб, полностью углубленный в землю, сооруженный вне помещения;
  • хранилище, всего лишь наполовину находящееся в почве;
  • помещение для хранения овощей, находящееся на земле.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, с помощью которых делается кладка

Чтобы вырыть яму под хранилище целесообразнее будет использовать экскаватор. Но чаще эти работы делаются вручную, поскольку площадь двора не позволяет обеспечить нормальный проход технике. Чтобы построить погреб из кирпича своими руками потребуются следующие инструменты:

  • совковая и штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • бензопила;
  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • кирка;
  • лом;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетка;
  • угольник;
  • шуруповерт.
Как выбрать кирпич для погреба
В процессе работы необходимы кирпичи марки M-100.

Подвал лучше всего строить из красного кирпича, поскольку у него есть ряд преимуществ, среди которых главное — это качество. Следует отметить и тот факт, что для строительства хранилища нужен кирпич, марка которого М-100. А также подготавливают такие материалы, как:

  • кирпич для погреба в нужном количестве;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • глина;
  • доски;
  • 2 трубы из асбеста или пластика;
  • швеллеры;
  • арматура.

Стены в погребе возводят в один кирпичный ряд, но лучше будет если кладку выполнить в два кирпича. Таким образом есть больше шансов уберечь помещение от проникновения воды.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Как выбрать кирпич для погреба
Перед началом самой кладки следует замесить раствор.

Строительство стен в погребе начинается с замеса раствора. При проведении работы учитывают следующие моменты:

  • Возведение хранилища начинается с того, что заливают фундамент, ширина которого отвечает толщине стен, высота в 30—40 см. Изнутри фундамент укрепляется арматурой.
  • Первый ряд кирпича ложится начиная с угла. Кирпичная кладка выполняется в виде шахматной доски. Если первый ряд выложить с целого кирпича, то второй начинают с половины.
  • В процессе строительства, внутри промежутка между внешней стороной стена и котлованом, делают заливку из глины. При увеличении расстояния в глину добавляют битый кирпич. В этом случае стена хранилища укрепляется и производится гидроизоляция.

  • Не следует забывать про уровень, с помощью которого проверяется, насколько ровная кладка.
  • Каждый ряд кладки делают с того угла, что и первый ряд.
  • Если погреб 2×2, то дополнительных сооружений внутри не нужно. Если же планируется большое помещение, то в этом случае в центре строят колонны, соответствующие высоте стен. Они послужат опорой для потолка.
  • Свод потолка выполняется после полного высыхания стен.

Потолок делают пошагово. Сначала укладывают арматуру на верхние ряды стен по периметру, заливают и дают высохнуть. Затем швеллеры укладывают перпендикулярно к дверному проему на расстоянии 50 см друг от друга. Укрепляют их арматурой, выполняя форму сетки, и сваривают между собой. С внутренней стороны прикрепляют доски. Подпирают их надежными опорами и верх заливают бетоном. Когда заливка высохнет, доски убирают. Такие своды позволяют сделать круглый погреб. Еще своды укладывают из готового перекрытия железобетонными плитами.

Вернуться к оглавлению

Требования к погребу из кирпича

Гидроизоляция

Как выбрать кирпич для погреба
От влаги помещение защищают с помощью рубероида.

Защиту от воды в погребе делают с помощью нескольких слоев рубероида, закрепленного на стену битумной мастикой. Чтобы положить влагостойкий пол, еще используют щебень или битый кирпич, по которому выкладывают разведенную водой жирную глину. Затем делается стяжка из бетона и по желанию укладывается напольное покрытие или плитка.


Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция

Чтобы уберечь кирпичный погреб от перепадов температуры в морозные и жаркие дни, его изолируют с помощью специального покрытия. Для этого используется слой керамзита и сверху засыпается землей. Как утеплитель используют минеральную вату или стекловолокно. Если погреб все же промерзает, стены следует обложить плитами полистирола. Для его укрепления применяют битум или дюбеля.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция

Ее делают с помощью двух труб, одна из которых закрепляется таким образом, чтобы отверстие было под потолком. Эта труба служит отводом испарений из хранилища. Вторая же берет начало от самого пола и служит для наполнения погреба свежим воздухом. Верх обоих изделий накрывают сетками от грызунов и насекомых. В зимнее время их укутывают войлочным материалом.


etokirpichi.ru

Чтобы хранилище было долговечным и надежным в работе, следует выполнить ряд требований и рекомендаций.

Перед закладкой погреба следует изучить рельеф участка, чтобы выбрать наиболее сухое место или склон, определить уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, структуру грунта.

Близость залегания грунтовых вод можно определить по растительности:

здесь она более зеленая и сочная, а среди растений часто встречаются болотные и влаголюбивые травы: камыш, щавель, мать-и-мачеха, хвощ, осока.

Не забыт и народный способ определения глубины залегания грунтовых вод: брали комок шерсти, обезжиривали его в мыльной воде и высушивали. Очистив от дерна кусок земли, клали на это место шерсть, а на нее сверху свежеснесенное яйцо. Сверху накрывали сковородкой или глиняным горшком, а поверх них — снятым дерном.

На следующий день после восхода солнца определяли результат. Если яйцо было сухим, а шерсть влажной — вода глубоко. Если и шерсть, и яйцо сухие — воды близко нет или она очень глубоко. Если росой покрылись и яйцо, и шерсть — вода близко. Следует заметить, что таким приемом следует пользоваться только в устойчивую сухую погоду.

По своему составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные. Каждый тип грунта по-своему держит тепло и воду, что необходимо учитывать при строительстве погреба.


Существует простой способ относительно точного определения типа грунта — механический. Берут в руки комок влажной земли и раскатывают в ладонях в жгут, который затем сворачивают в кольцо. Если затея удалась — грунт глинистый. Если круг образовался, но имеются трещины — суглинок; если при раскатывании фунта он разламывается на куски — легкий суглинок, если жгут не образуется вовсе — грунт песчаный; такой грунт при строительстве хранилища используют для подсыпки под фундамент и устройство основания.

Глинистый грунт из-за своей высокой пластичности пропускает влагу, поэтому его используют для создания гидрозамков и экранов, он хорошо держит тепло.

Суглинки и супеси в зависимости от процентного содержания в них глины и песка по своим свойствам могут приближаться к свойствам глинистых или песчаных почв.

Хранилища могут быть постоянного или временного типа. Погреба и подвалы устраивают в местах, где нет близко грунтовых вод. Стены таких хранилищ выкладывают из кирпича или бетона, крыша утепляется сверху соломой или землей на высоту промерзания грунта. Помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Приточная и вытяжная трубы должны иметь задвижки. Приточная труба изготавливается из досок и имеет в сечении размер 25х25 см. Вытяжную трубу тоже желательно сделать из досок, но большего сечения: 35х35 см. Сверху она обязательно защищается козырьком от попадания осадков. Приточная труба устанавливается от пола и до высоты над хранилищем до 1 м.


В хранилищах из дерева устанавливаются стеллажи или полки шириной 0,5— 0,6 м.

Временные хранилища — ямы, траншеи, бурты размещают, как правило, на несколько возвышенных площадках, укрытых от холодных ветров и защищенных от попадания грунтовых и талых вод.

В условиях дачи можно обойтись узкими траншеями и буртами без вентиляции, если корнеплоды были хорошо просушены и охлаждены.

Размеры овощехранилища зависят от выращенного урожая. Например, если ширина траншеи для закладки плодов с перетягиванием песком или землей 0,7 м, длина произвольная, то высота слоя загрузки в среднем 0,5 м. Примерная толщина укрытия картофеля и других овощей землей в траншеях 0,7 м. В буртах укладывается слой соломы толщиной 10 см, затем слой земли 0,5 м.

Кроме указанных хранилищ, которые можно разместить только на даче или на усадьбе частного дома, овощи можно хранить в любых помещениях, где температура не падает ниже —2°С.

Огромное значение имеют меры дезинфекции хранилищ.

Хорошо уничтожают насекомых, плесень и гнилостные грибки пары, которые образуются от гашения хлорной извести. В бак или другую емкость кладут комки негашеной хлорной извести и заливают водой, быстро покидают помещение. Расчет извести: 2—3 кг на 10 м помещения. Двери, люки и щели тщательно закрывают и уплотняют до полной герметичности. Погреб окуривается 1—2 суток, после чего тщательно проветривается. Для большей эффективности такой прием проводят 2—3 раза с перерывом в неделю. Не пренебрегайте мерами предосторожности: пары извести вредны для здоровья.


Хороший способ для дезинфекции погреба — окуривание его серой: горку серы сжигают на противне, но поскольку серный газ ядовит, то такой прием можно применять, если вход в погреб с улицы. Через 4—5 часов плотно закрытые двери погреба отворяют и тщательно проветривают помещение.

Перед закладкой плодов на хранение погреб изнутри следует побелить известковым раствором с добавлением медного купороса. После этого хорошо просушить и проветрить.

Летом деревянные стеллажи, полки, ящики желательно выносить на улицу, тщательно мыть горячей водой с мылом и содой, хорошо просушивать.

Участки, сильно пораженные грибком, можно выжечь паяльной лампой.

Стены хранилища рекомендуется промывать 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюминиевых квасцов.

Полную обработку хранилища следует закончить за месяц до укладки плодов на зимнее хранение.

При строительстве погребов следует использовать только здоровую и сухую древесину. Нельзя применять материалы, бывшие в употреблении, даже если внешне они выглядят здоровыми. Спорами древоразрушающих грибков почти всегда заражена древесина, пролежавшая 2—3 года под открытым небом. Ненадежен и сухостойкий лес.

Самым дешевым и эффективным способом борьбы с грибками и плесенью на древесине можно считать обработку лесоматериала теплым табачным раствором. Готовят его так: берут 10 л воды и 10 минут кипятят в ней 500 г махорки или табачной пыли, а потом еще настаивают 3— 4 часа. Такой вид обработки совершенно безвреден для человека и дает хороший результат. Этот настой можно использовать и для пропитки деревянных опилок при термоизоляции. После обработки опилки хорошо просушивают.

От гниения доски можно предохранить горячей олифой. Наносят ее кистью в несколько слоев. Очередной слой следует наносить после полной просушки предыдущего, а это не менее 3 суток.

На много лет предохраняет древесину от гниения слой живицы — еловой или сосновой смолы.

Не следует для борьбы с грибками применять битум или раствор поваренной соли. Польза от такой обработки недолговременна. Окраска деревянных поверхностей тоже дает небольшой результат.

При хранении овощей в погребе скапливаются газы, главным образом углекислый. При плохой вентиляции помещений его концентрация может достигнуть опасного для человека уровня — более 10%. Если в погребе не загорается спичка или угасает свеча — это признак загазованности овощехранилища. При выявлении вредных газов погреб следует тщательно проветрить. Если не работает вентиляция, поток воздуха можно создать искусственно. Для этого в погреб помещают на время ведро с горящими углями. Теплый воздух устремится вверх к выходу и создаст тягу воздуха. С этой же целью можно к веревке привязать старое одеяло или сноп соломы и быстро поднимать его и опускать через люк хранилища.

Температуру в подвале определяют спиртовым градусником, так как он безопаснее ртутного.

Но есть и старинный способ замера температуры. Воду наливают в блюдечко и следят: если вода замерзнет, значит, температура опустилась ниже 0°.

Влажность можно определить специальным прибором — психрометром. Но его нет в продаже. Остается прибегнуть к определению влажности на глазок.

Образование влаги начинается при 100% влажности. Если стены и потолок хранилища становятся сырыми и покрываются капельками влаги и плесенью, а овощи сверху увлажняются — влажность более 95%.

Образование конденсата и капель может быть и по другим причинам: скажем, плохо утеплен потолок. Для устранения этого необходимо утеплить потолок, при необходимости и стены, одновременно проверив, не нарушена ли гидроизоляция потолка и стен. Стоит обратить внимание и на работу приточно-вытяжной вентиляции.

Летом такой погреб обязательно должен быть обследован и отремонтирован.

Капли с потолка улавливают и уводят с помощью металлических зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, с которых вода стекает в специальные желобки, а затем в любую емкость, скажем в ведро.

Если воздух в подвале очень сухой, то нужно завести ящики с песком и периодически его увлажнять. При влажности больше нормы следует поставить ведро с погашенной известью, которая впитает лишнюю влагу.

Если на вашем участке еще не построен погреб или в этом нет необходимости, хранить засоленные овощи можно в земляной яме или траншее.

Стеклянные банки можно хранить в таком погребке до наступления холодов. Вырывается яма или траншея на глубину большую, чем ваши емкости. Банки устанавливаются вплотную друг к другу. Вокруг ямы делают насыпь из земли. Крышу делают из листа фанеры, досок или другого жесткого материала. Вторую крышу кладут на земляной валик, а сверху прикрывают соломой или травой и грунтом так, чтобы крыша была наклонной для отекания воды.

Следует опасаться сильных морозов, так как при —6° и ниже банки могут лопнуть.

Погреб из старой ванны. Оригинальное небольшое хранилище для овощей можно сделать из старой эмалированной ванны. Оно надежно защищено от грызунов, в нем легко поддерживать чистоту.

Если корпус ванны, особенно эмалевое покрытие, имеет повреждения, следует принять меры для этого, чтобы не было ржавчины. Такие участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и зашпаклевывают, лучше эпоксидной шпаклевкой, которую можно приготовить на основе эпоксидной смолы, смешанной с наполнителем (тальк, порошок зубной). Перед нанесением слоя шпаклевки в нее добавляют отвердитель в соотношении 1:10. Следует помнить, что после этого состав через полчаса начнет схватываться и станет непригодным.

Ванну размещать можно под домиком, под верандой, под полом гаража, под летней кухней или сараем. Для этого вырывают небольшой котлован по размеру ванны, устанавливают ее вровень с землей, а сверху накрывают деревянным щитом с открывающимся небольшим люком. По щиту и люку прибивают стальную сетку с ячейкой не более 8 мм. Дополнительный слой в виде старого одеяла, тюка соломы или другого утеплителя позволяет хранить продукты до наступления холодов. Снаружи ванну окрашивают битумным лаком.

Курский “кувшин”. С давних времен курские крестьяне хранили овощи и картофель в хранилищах, вырытых в земле и напоминающих по форме кувшин. В такой яме хорошо держится зимой нужная влажность и температура. Картофель не портится и не прорастает.

Если грунт глинистый, ямы выкапывают без дополнительного крепления грунта. На земле намечают круг диаметром 1 м и выкапывают горловину “кувшина”. Вокруг входного отверстия выкладывают валик из глины, чтобы не попадала вода.

По мере углубления диаметр погребка увеличивают до 2—2,5 м. Общая глубина хранилища примерно 3 м.

А вот инженер из Красноярска Н. Савчук делится опытом постройки кирпичного “кувшина” .

После этого грунт на дне уплотняется с введением небольшого количества щебня. Щебень присыпают слоем песка около 5 см, разравнивают его и еще раз уплотняют. На это основание укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. Автор проекта рекомендует изготовить заранее большой полиэтиленовый “чулок” размером на весь погреб. Он будет являться гидроизоляционным слоем, отделяющим боковую засыпку от кладки кирпичной. Чтобы при работе пленка не порвалась, не следует защищать слоями рубероида, оргалита и др.

Стены кладут из кирпича, которого понадобится 700 штук. В цементно-песочный раствор добавляют немного глины для придания пластичности. Глину готовят заранее, замочив за 1—2 суток до кладки. В процессе работы все швы изнутри и снаружи тщательно затираются глиняным раствором. После того как кладка подрастет на 0,5—0,8 м, пленку снаружи прижимают к стенке, а щель между стенкой котлована и кладовкой заполняют песчаным грунтом. После чего он уплотняется.

Снаружи погреб ведут постепенно, начиная с 14-го ряда. Для этого кирпичи укладывают с наклоном в сторону центра погреба, а растворную постель с наружной стороны кладки делают толще внутренней части. С 27-го ряда характер кладки меняется на обратный с таким расчетом, чтобы к концу кладки кирпичи приняли горизонтальное положение.

Автор такой кладки утверждает, что работа не представляет большой сложности, несмотря на кажущуюся на неопытный взгляд трудность. Периодически следует только проверять ровность и вертикальность стен с помощью рулетки и отвеса.

Кто не уверен в хорошем качестве работы, может заранее подготовить шаблон из куска фанеры или досок.

После завершения кладки все швы нужно тщательно затереть куском мешковины. После чего внутреннюю поверхность после просушки можно считать готовой для побелки.

Люк-лаз делается двойным из дерева. Лучше из сосны или лиственницы. Они устойчивы против влаги и плохо проводят тепло.

Чтобы предотвратить промерзание погреба при сильных морозах, верхнюю часть засыпки следует делать из сухих опилок в смеси с небольшим количеством негашеной извести, что отпугнет мышей.

Между верхней и нижней крышками лаза укладывается тюфяк, набитый мелкими стружками и опилками.

Пол в погребе бетонируется и делается покатым к центру. Толщина пола 5—10 см. После его затвердевания вся внутренняя поверхность “кувшина” белится известью с добавкой медного купороса.

Целесообразнее размещать такой погреб под гаражом или другой постройкой. Это защитит хранилище от влаги.

Автор проекта утверждает, что в “кувшине” картофель и овощи сохраняются отменно.

Этот погреб хорошо изолирован от грунтовых вод, не требует зимой специальной вентиляции. Хорошая вентиляция осуществляется в летнее время через открытый люк.

Погреб из железобетонных колец (рис. а). Если есть возможность достать некондиционные железобетонные трубы заводского изготовления, то погреб можно сделать из них. В крайнем случае, кольца можно отлить из бетона самому. Для этого потребуется сделать из листов железа опалубку (рис. 6). Для кольца диаметром в 1 м длина внутреннего кольца опалубки составляет 2,6 м. Длина наружного кольца около 3 м. Каждое кольцо состоит из двух половин. Расстояние между кольцами — 10 см. Высота колец — до 1 м. При монтаже колец во внутреннем кольце, в местах соединения болтами, вставляются деревянные прокладки, выбив которые, вы легко достанете внутренние полукольца при разборке опалубки после заливки бетона.

Бетонный раствор готовят на деревянном щите, или металлическом листе, или в корыте. Пропорции состава: цемент марки М400 — 1 часть, песок — 2 части, щебень мелкий — 4 части. Цемент должен быть качественным. Внутрь опалубки помещается металлическая арматура из проволоки или металлических стержней нужной длины и конфигурации.

После засыпки бетонной смеси в опалубку се хорошо уплотняют штыком лопаты и через 5—7 дней просушки опалубку снимают, разъединив болты.

Чтобы стенки трубы были водонепроницаемы, укладывать бетонную смесь необходимо тщательно, следя за тем, чтобы раствор был пластичным, а бетонная масса плотно заполняла все пространство опалубки.

В сухих местах можно делать погреба из самодельного кирпича-сырца. Берут глину, песок и измельченную солому. Сушат такой кирпич на солнце. Этот строительный материал самый доступный и дешевый для южных районов страны.

Пол также делают глинобитный, из густого теста, в который вдавливают небольшие камни. Для гидроизоляции вокруг погреба следует сделать глиняный замок.

Из строительного кирпича делают и пристенные погреба ,

Дополнительную стенку кладут на цементно-песчаном растворе. Стены штукатурят раствором, а снаружи еще в два слоя покрывают горячим битумом. Пол делают из бетонного раствора. Толщина около 5 см. Потолочные брусья делают из горбыля, подогнанного друг к другу. Сверху накрывают слоем глины и рубероидом в 2 слоя. Вокруг обваловки устраивают канавку для отвода воды. На обваловку сажают траву

Своеобразный ларь для хранения картофеля в квартире придумал Н. Кривошеев.

Будучи изготовлен из добротного материала и отделан снаружи фактурной бумагой (или ДСП), такой ларь не будет особенно мозолить глаза в прихожей.

А вот Н.В. Богатырев считает, что хранить картошку в подполе прямо на земле неправильно. Он сделал ларь своей конструкции из планок.

Сбоку имеется заслонка, через которую выбирается картофель. А чтобы картофель не задохнулся, умелец сделал вытяжку и связал ее железной трубкой с окном подвала.

Дачную продукцию с успехом можно хранить в городской квартире на балконе или лоджии. Умельцы разработали немало вариантов таких хранилищ. Вот один из них.

Для стенок используют любой подходящий материал: фанеру, ДСП, ДВП. Для тонких материалов каркас делается из деревянных брусков. Толщина стенок вместе с фанерой и утеплителем составляет около 80 мм. Между стенок помещают любой доступный теплоизолятор: опилки, вату, стекловату, резаную солому и др.

Крышку лучше сделать двойной с утеплителем, можно к одинарной крышке изнутри прикрепить старое ватное одеяло (по размеру внутреннего периметра ящика). Для гарантии можно в холодные дни дополнительно укрывать погребок старыми вещами.

Крышка может быть съемной или открывающейся на шарнире. В ней просверливается несколько отверстий диаметром 25—30 мм. К крышке прибиваются брусочки с пазами, в которых передвигается фанерка с отверстиями. Передвигая фанерку, мы открываем или прикрываем отверстия, чем обеспечивается нужный температурный режим и воздухообмен. При необходимости может быть применен обогрев электролампочками мощностью 25 и 40 Вт ( рис. б). Лампочки рекомендуется запараллелить, и использовать два переключателя, что расширяет возможности до трех температурных режимов.

Внутри хранилища можно установить градусник или вывести его шкалу наружу. При необходимости могут быть установлены полки или сделаны индивидуальные дверки.

А вот У. Хасанов из Казани предлагает свой вариант балконного погреба (рис. а).

Для его постройки он использовал тарные дощечки толщиной 10—15 мм, упаковочный картон, опилки, лист шифера или асбоцемента. Как и в первом случае, стенки делаются двойными из заранее собранных щитов, между которыми помещаются два листа толстого картона, а между ними засыпаются опилки. Под днище, которое сделано из куска шифера, тоже насыпаны опилки. При сборке стенки в стыках для улучшения герметичности желательно проложить тонкий поролон.

На расстоянии 40 мм от днища закрепляется решетка из деревянных реек 25х50 мм. Автор конструкции утверждает, что наличие плотной крышки необязательно. В определенных условиях на ней может образоваться конденсат, что нежелательно. Поэтому сверху, вровень со стенами, устанавливается еще одна решетка, поверх которой укладывается старое одеяло или телогрейка.

Нагревателем может служить электрогрелка мощностью до 60 Вт с питанием от обычной сети. Температура внутри погреба определяется биметаллическим тепловым реле ТР (рис. 6), отрегулированным на +1 . +3 С.

Балконный диванчик-овощехранилище. Такой погребок можно устроить на любом балконе или лоджии. Единственным непременным условием является наличие отопительной батареи по другую сторону стены, т.е. в смежной комнате.

Опыт показывает, что при хорошей изоляции овощи успешно переносят в нем довольно суровые зимы. Каркас дивана собирается из деревянных реек сечением 50х50 мм и прикрепляется к стене шурупами с дюбелями. Изнутри емкость обшита листами пластика или в крайнем случае фанерой толщиной 5 мм, снаружи — дощечками, подкрашенными морилкой, обожженными паяльной лампой и покрытыми лаком. Пространство между обшивками может быть заполнено любым теплоизоляционным материалом (пенопласт, опилки и др.). Дно также выложено слоем пенопласта и обшито пластиком. Посередине ящика устанавливается поперечная перегородка. Отсеки снабжены крышками из ДСП или листовой фанеры толщиной 10 мм, размером 1200х480 мм. Впрочем, размер может быть и другим в зависимости от размеров вашего дивана. Крышка сверху покрывается поролоном толщиной 20 мм и обтягивается кожзаменителем. Она служит сиденьем дивана. С целью термоизоляции крышка изнутри оклеена по контуру полосками поролона или войлока сечением 10х15 мм. Спинка дивана прикрепляется к стене такими же шурупами на дюбелях, что и каркас.

Стол-холодильник. Это может быть кухонный закрытый стол, стоящий у окна. Внутренняя поверхность стола теплоизолируется древесностружечной плитой толщиной 12 мм и слоем толстого картона.

На небольшом расстоянии от дна закреплена деревянная полка с отверстиями для вентиляции воздуха. На ней хранятся овощи. Посредством двух дюралевых труб от старой раскладушки внутренняя полость сообщается с улицей. Одна — короткая — оканчивается прямо под столицей. Вторая — длинная — достает почти до дна.

Трубы утепляются поролоном и выводятся наружу через отверстия в раме окна. Все щели замазываются шпаклевкой и закрашиваются в нужный цвет. На лето, если возникает необходимость, открывают окна, теплоизоляцию снимают. Зимой, при сильных морозах, концы труб следует заткнуть ватой. Холодный воздух продолжает охлаждать только трубы, что вполне достаточно для сохранения плодов.

При необходимости быстро снизить температуру в столе можно воспользоваться пылесосом. Шланг подсоединяют к отверстию в боковой стене стола и отсасывают из емкости теплый воздух, который заменяют уличным холодным.

vizada.ru

Особенности погреба из бетона

Главным предназначением погребка является поддержка необходимого температурного режима для длительного хранения вин, заготовок и других продуктов внутри помещения. Наиболее подходящей температурой считается показатель, который составляет 5-7 градусов Цельсия. Сооружения делаются из железобетона либо керамзитоблоков. В качестве альтернативного строительного материала в последнее время часто применяются кольца из бетона. В числе основных преимуществ стройматериала специалисты выделяют следующие характеристики:

  1. Высокая прочность изделий. Кольца способны выдерживать смещения почвы, а также воздействие грунтовых вод.
  2. Блоки с бетоном легко монтируются. Помимо этого, бетону не потребуется дополнительное укрепление, в котором нуждаются потолки и стенки земляных подполий.
  3. Возможность ремонта отдельных частей бетонной конструкции.
  4. Надежность и долговечность. Погреб из бетонных блоков можно эксплуатировать около двадцати лет.

Вместе с тем на строительные работы потребуется меньше средств, нежели на строительство подполья из других материалов. К недостаткам колец, при изготовлении которых использовался бетон, относится их вес. Чтобы погрузить изделия в вырытый котлован, понадобится применять спецтехнику.

Вернуться к оглавлению

Особенности погреба из кирпича

Как выбрать кирпич для погреба
Популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом считается обыкновенный красный кирпич.

В погребе, изготовленном из современных качественных стройматериалов, можно создать нужный микроклимат. В таком подвале будут сохраняться овощи, корнеплоды и консервы. Однако наиболее популярным и прочным считается красный кирпич. Также кирпичу приписывают хорошие экологические характеристики. При этом для строительства такого погребка, можно не иметь профессионального образования. Достаточно лишь владеть навыками и основами работы с инструментами, знать, как выкладывать стены кирпичом. В помещении, построенном по правилам, должна сохраняться хорошая гидро- и теплоизоляция. Важно, чтобы в подвале постоянно поступал кислород, — это позволит сохранять нужный температурный режим и необходимую влажность. Если все будет выполнено правильно, то продукты, помещенные в погребок из кирпичей, будут долго оставаться свежими.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать место для строительства?

Первым этапом строительных работ является выбор подходящего места для возведения погребка. Подполье можно расположить как под сооружением, так и отдельно. В инструкции, в которой прописаны правила строительных работ, указаны некоторые особенности. На них важно обратить внимание при строительстве.

  1. Как выбрать кирпич для погреба
    Лучшее место для погреба – возвышенность.

    Для начала необходимо рассчитать размеры подполья, которые зависят от ваших потребностей и объемов продуктовых запасов. Этот фактор следует учесть и при покупке нужного количества стройматериалов. В большинстве случаев глубина погребка составляет около 2-х метров. Выбор покрытия для пола определяется в зависимости от вида почвы. Опытные строители рекомендуют проводить работы летом, поскольку в это время подземные воды пребывают на низкой отметке. Это особенно важно при строительстве погребка на открытой территории.

  2. Также уровень подземных вод учитывается при определении глубины подвала. Вместе с тем необходимо, чтобы нижняя точка погребка была выше уровня примерно на полметра.
  3. До начала работ принимаются во внимание особенности рельефа самого участка. За счет этого определяется степень крутизны откосов. Так, если погребок глубиной около 3-х метров делается в глинистом грунте, уклон должен составлять примерно 1:0,25, в песчаном грунте – 1:0,75.
  4. Затем котлован нужно осмотреть, если в нем есть влага, почву следует окопать приблизительно на 50 сантиметров в глубину. После этого котлован нужно тампонировать при помощи глины и утрамбовать.

Вернуться к оглавлению

Общие правила проведения работ

  1. Как выбрать кирпич для погреба
    Роем яму и заливаем фундамент.

    Выбрав место, вы можете приступать к рытью котлована около 3-х метров глубиной, его размер должен превышать размеры стройматериалов (это нужно для удобства их укладки). Затем пустоты засыпают грунтом, смешанным с гравием.

  2. Создание основания. На дно котлована следует уложить пятнадцатисантиметровый слой мелкого гравия и песка, после чего утрамбовать его. Такие действия помогут уберечь конструкцию от воздействия подземных вод и возможного разрушения. Выровненное основание нужно застелить рубероидом, проклеить его на стыках мастикой, а затем залить бетонным раствором.
  3. При возведении бетонных стен толщина погребка будет составлять 15 сантиметров. Кирпичные стенки будут иметь толщину 12 сантиметров. Если кладка получится высотой в 1,5 метра, то с наружной стороны стенок стоит установить столбы длиной 25 сантиметров. После этого засыпают мелкий гравий, сверху укладывают глину, слой бетона аналогичной толщины, который покрывают нагретым битумом. Если подвал располагается на открытой территории, то в качестве крышки можно установить плиту из железобетона.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Обустройство подвала будет зависеть от личных предпочтений владельца. Однако в погребке не обойтись без полок и приставной надежной лестницы. Строители советуют приваривать лестницы сверху и размещать деревянные полки на стеллажах. Кроме того, если размеры подвала достаточно велики, лучше установить несколько колонн для поддержки потолка.

Опорные конструкции обычно выкладывают в центральной части погребка.

kladembeton.ru

Подвальное строительство

Основное назначение любого подвала — сохранение продуктового запаса в течение длительного времени. Чаще всего такая необходимость возникает для хранения запасов овощей и фруктов, выращенных на участке, различных солений и консервантов и т. д.

Схема погреба из кирпича, пристроенного к наружной стене дома
Схема погреба из кирпича, пристроенного к наружной стене дома.

Наиболее востребовано такое строение в домах, где есть приусадебные участки. Однако и в городских условиях людям хочется иметь подобное хранилище, для чего используются площади в гараже.

По конструктивному исполнению подвалы можно подразделить на несколько основных типов:

  • погреб, т.е. подвал, вырытый под полом дома внутри помещения;
  • заглубленный отдельно стоящий подвал, т.е. подвал вне дома, но полностью находящийся под землей;
  • полузаглубленный подвал, в котором ниже уровня земли находится только часть стены;
  • отдельно стоящий наземный подвал, который сооружается на поверхности грунта.

Основные требования к погребам:

  • механическая прочность, особенно перекрытия, по которому передвигаются люди;
  • теплоизоляция, обеспечивающая оптимальную температуру внутри;
  • гидроизоляция, не позволяющая проникать внутрь погреба влаге из почвы;
  • стойкость к воздействию агрессивных сред, грибкам, плесени;
  • достаточные размеры и практичность.

В условиях особых механических нагрузок находится перекрытие погреба из кирпича в гараже, так как по нему перемещается автомобиль.

Принципы конструирования

Схема котлована для погреба
Схема котлована для погреба.

Проблема обеспечения высокой механической прочности подвалов требует особого решения с учетом снеговой нагрузки, что вызывает порой необходимость возведения прочного свода. На века делались так называемые монастырские погреба, где использовался арочный свод, прочность которого очень высока. В отдельно стоящих сооружениях с этой целью может устанавливаться купольный свод. Естественно, что такие конструкции достаточно сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость. Наиболее распространенным вариантом становится монтаж плиты и бетона. Кроме того, находят применения насыпные конструкции.

Прочностные характеристики подвальных стен обеспечиваются применением соответствующего материала. Наиболее распространено возведение стен из бетона и кирпичная кладка. Строительство подвала или погреба из кирпича имеет одно важное преимущество: кирпичные стены погреба обеспечивают высокую теплоизоляцию, что позволяет сохранять оптимальную температуру внутри помещения в разное время года. Следует, однако, отметить, что при наличии неглубоких подземных вод и плохой паводковой обстановки надо отдать предпочтение бетону, который обеспечивает лучшую защиту от грунтовых талых вод.

Какой кирпич выбрать? Если строится подпол, то следует помнить, что погреб из силикатного кирпича недопустим, так как силикатный кирпич обладает низкой стойкостью к воздействию влаги. Наиболее удачный вариант — керамический материал, но вполне подойдет и обычный красный обожженный кирпич. Лучше всего использовать полнотелый материал.

Общие правила строительства погреба

Схема полузаглубленного погреба
Схема полузаглубленного погреба.

При выборе места под кирпичный погреб и проведении строительных работ следует учитывать некоторые особенности:

  1. Для отдельно стоящего погреба выбирается возвышенный участок с глубоким залеганием грунтовых вод.
  2. При неглубоком залегании вод и нестабильной паводковой ситуации необходимо тщательно изолировать стены и дно погреба от проникновения воды.
  3. Глубину погреба не следует делать более 2 м (за исключением особых случаев), при этом надо учитывать тип почвы.
  4. Оптимальный период проведения работ — летние месяцы.
  5. При строительстве особо глубоких подвалов стены делаются с уклоном (15-20 см на каждый метр).
  6. Наземный подвал следует сооружать на собственном фундаменте.
  7. В подвале необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.

Необходимый инструмент

При изготовлении подвала своими руками надо позаботиться о следующих инструментах:

Инструменты для кладки кирпича
Инструменты для кладки кирпича.
  • болгарка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • лопата;
  • кирка;
  • лом;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток;
  • киянка;
  • вибратор;
  • отвес;
  • уровень строительный;
  • линейка металлическая;
  • угольник;
  • рулетка;
  • емкость для раствора.

Процесс строительства подвала

Строительные работы должны проводиться с учетом установленных норм и правил техники безопасности.

Они включают следующие основные этапы:

Гидроизоляция стен и пола погреба
Гидроизоляция стен и пола погреба.
  1. Рытье котлована. Глубина ямы зависит от типа подвала и уровня грунтовых вод. Размеры котлована выбираются на 40-50 см больше габаритов сооружения, что дает возможность обложить погреб защитными материалами снаружи и создать гидравлический замок.
  2. Возведение фундамента под кирпичную кладку. Наиболее распространен ленточный тип высотой 30-40 см. Ширина выбирается с учетом толщины подвальной стены. Возводится фундамент путем заливки в опалубку бетонного раствора в один заход с виброуплотнением. Внутри фундамента укладывается армирующий пояс из стальной арматуры диаметром 12-14 мм.
  3. Обустройство пола. Пол в кирпичном подвале обычно изготавливается в виде бетонной стяжки толщиной 15-20 см. Вначале формируется подушка из песка и щебня, затем укладывается слой глины (гидравлический замок) и дополнительная гидроизоляция из битума и рубероида, после чего производится заливка бетоном с армированием стальной арматурой. Строго контролируется горизонтальность стяжки.
  4. Возведение стен. Толщина стены зависит от типа подвала, его высоты, перепадов температуры, глубины промерзания грунта, наличия сильных морозов зимой. Чаще всего кладка проводится в один кирпич, но в отдельных случаях используется толщина в 1,5, а то и 2 кирпича. Кладка начинается с формирования углов. Каждый ряд проверяется на горизонтальность, а также ведется обязательный контроль вертикальности стены. Кирпичи крепятся готовой смесью или цементно-песчаным раствором собственного приготовления (пропорция 1:3-4) на основе цемента не ниже М400.
  5. Гидроизоляция стен. С наружной стороны стены поверхность обмазывается глиняным раствором слоем до 10 см. Промежуток между стеной и грунтом заполняется землей с добавлением глины при постоянном уплотнении.
  6. Потолочное перекрытие осуществляется с учетом типа и назначения подвала. При строительстве в гараже не обойтись без перекрытия в виде железобетонной плиты. Отдельно стоящий подвал закрывается крышей на основе деревянной стропильной системы. В то же время могут использоваться и другие варианты. Например, находит широкое применение насыпное покрытие, когда крыша формируется из слоя насыпной земли разной толщины. Такая система прекрасно подходит для заглубленной и полузаглубленной конструкции.

Погреб из кирпича своими руками имеет ряд важных преимуществ, которые увеличивают его популярность в частном домостроении. Такое сооружение может быть построено своими руками как внутри дома, так и в любом месте приусадебного участка.

kubkirpich.ru

Погреб и подвал: в чём разница

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Можно ли строить погреб из силикатного кирпича?», необходимо всё-таки уточнить, а чем, собственно, эта постройка отличается от подвала.

У них есть как минимум три существенных отличия:

  • Во-первых, это высота стен, которая в погребе не превышает 1,9-2м. В подвале же, особенно расположенном под домом, их высота предусматривается минимум в 2,2м – да и то, если там будет располагаться технический этаж. В остальных случаях, потолки в подвале делают так же, как и у любых других помещений – то есть, не менее 2,5м.
  • Второе отличие заключается в глубине заложения основания постройки. Подвал заглубляется на 50 — 100% высоты стен. Если он заглублён, к примеру, всего на треть, то, находясь под зданием, он будет именоваться цокольным этажом. Если же строение располагается отдельно, то это будет уже не подвал, а погреб. Кстати, погреба вполне могут быть и вообще наземными.
Погреб кирпичный наземный
Погреб кирпичный наземный
  • Третьим немаловажным признаком, является температура внутри помещения. Так как погреба предназначены для хранения плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, они всегда бывают холодными – в них даже нередко устраивают ледники. Подвал в этом плане сильно отличается, так как он может быть не просто тёплым, но и отапливаемым.

Например, в подвале, где хранится вино, температура воздуха должна поддерживаться в пределах +12 +14 градусов, тогда как овощи при такой температуре быстро испортятся. Так что погреб, полностью заглублённый в грунт, вполне можно назвать подвалом, и именно его глубина является залогом того, что вам удастся создать нужный микроклимат.

Какой кирпич выбрать: силикатный или глиняный

Почему строительные нормы запрещают использовать силикатный кирпич для строительства подвалов — ведь он точно так же, как и кирпич глиняный, подразделяется по прочности на марки? Мотивация такая, что при постоянном взаимодействии с влажным грунтом — и уж тем более, грунтовыми водами, когда они подходят близко к поверхности, прочность известково-песчаного кирпича снижается.

Для стен подвалов, являющихся одновременно фундаментом жилого дома, данное требование архиважно. Поэтому, чтобы не создавать себе ненужных проблем, этих рекомендаций лучше не нарушать. Но это касается только несущих стен подвалов, которые, как правило, заглубляются по всей высоте.

Какому кирпичу отдать предпочтение
Какому кирпичу отдать предпочтение

Обратите внимание! Когда речь идёт о погребах, да ещё и наземных, ситуация в корне меняется. Использовать силикатный кирпич для погреба, стены которого никаких нагрузок, кроме собственного веса, и веса обваловки не несут, можно без опаски. Необходимо только сделать качественную гидроизоляцию – но это не менее важно и в том случае, когда стены погреба возводятся из керамического кирпича.

Что касается технологии производства работ, то стены подвала из кирпича возводятся аналогично независимо от того, какая его разновидность используется. Однако прежде чем дело дойдёт до стен, нужно качественно подготовить основание, на которое, собственно, и будет опираться кладка. Как это сделать своими руками, мы и расскажем в следующей главе.

Строим кирпичный погреб

Сооружают погреба, как правило, на возвышенности, что может практически гарантировать отсутствие в них лишней сырости. Другое дело, что не всегда есть возможность выбрать такое место.

Во всяком случае, глубину заложения погреба можно ориентировать на фундаменты уже эксплуатирующихся построек. Если в них проблем с грунтовой водой нет, то и в погребе вряд ли будет.

В любом случае, принимаясь строить кирпичный погреб своими руками, расслабляться не стоит, и лучше переоценить, чем недооценить ситуацию. Форма погреба, как, собственно, и размер, может быть любой, высота – не менее двух метров.

Из-за того, что дерево в таких постройках служит недолго, да ещё моментально заражается грибами, для возведения стен подвалов чаще используют либо бетон, либо, как на фото снизу, кирпич.

Погреб своими руками из кирпича
Погреб своими руками из кирпича

Последний вариант для самостоятельной работы наиболее привлекателен, так как избавляет от необходимости сооружать опалубку, выполнять армирование, и штыкование бетона, что гораздо упрощает строительство в целом. Если вы строите подвал из кирпича своими руками, то есть заглубляете его стены по всей высоте, то наши рекомендации будут такими.

Что такое железняк

Перед тем, как построить погреб из кирпича, нужно грамотно подойти к выбору материала. Силикатный кирпич для полностью заглубляемых стен не годится, желательно использовать для этой цели полнотелый глиняный кирпич – и лучше, если это будет, так называемый железняк.

Дело в том, что степень обжига у керамического кирпича бывает разной, от чего и зависит его прочность.

Обратите внимание! Она легко определяется по цвету: при слабом обжиге кирпич получается светло-алый, почти розовый; нормально обожжённый кирпич имеет насыщенный красный цвет. При более сильном обжиге, кирпич получает тёмный красно-коричневый оттенок. Вот его-то и называют железняком.

Хотя, справедливости ради следует сказать, что цвет кирпича не всегда даёт возможность правильно определить степень обжига. Ведь в его производстве нередко используются глины, менее обогащённые железом, и содержащие много извести. Из них получается светлый кирпич, который ничуть не уступает по качеству кирпичу красному.

Так выглядит хорошо обожжённый кирпич
Так выглядит хорошо обожжённый кирпич

 Итак:

  • Самое главное, не использовать в строительстве подвала плохо прожжённый кирпич. Он по свойствам не намного лучше кирпича-сырца. И дело даже не столько в прочности, сколько в водопоглощении, которое в данном случае, может составить целых 25%.
  • Именно поэтому, кирпич алого цвета не следует применять для возведения заглублённых стен, которые могут и увлажняться, и промерзать. Что уже говорить про стены подвалов, располагаемых под домом, которым предстоит нести значительные нагрузки! Пережжённый кирпич, коим является железняк, имеет стекловидную поверхность, нередко с глубокими трещинами.

Зачастую он не совсем правилен геометрически, но невероятно твёрд и практически не поддаётся механической обработке. Благодаря малой пористости, железняк почти не впитывает влагу, и прекрасно сопротивляется сырости без всяких водоотталкивающих пропиток.

Именно поэтому, данный вид кирпича в основном применяют для кладки столбчатых и ленточных фундаментов.

Подготовка материала и устройство основания

Правильный подбор конструктивного материала, является залогом прочности будущей постройки. Это касается не только кирпича, но и раствора, который будет использоваться для кладки.

Кирпич должен иметь марку не ниже М-150, если стены подвала несущие, и М-100, если это просто отдельно стоящий погреб. Раствор для него требуется марки не ниже М-50.

Его можно изготовить из цемента разных марок, при этом всего лишь меняется объёмное соотношение сухих компонентов. Если взять портландцемент марки М200, то на одну часть цемента берут три с половиной частей песка. Цемент марки М300, берётся уже в меньшем количестве: одна часть, на пять частей песка с крупностью зёрен до 3 мм.

Песок необходимо просеять через сито
Песок необходимо просеять через сито

Песок просеивают через сито, отмеряют необходимое количество сухих компонентов, насыпают в ёмкость слоями и перемешивают. Перед тем, как добавить воду, сухую смесь желательно ещё раз просеять, что сделает её абсолютно однородной. Воды доливают столько, чтобы консистенция раствора была удобной для укладки.

Полы для погреба

Перед тем, как обложить погреб кирпичом, необходимо позаботиться о том, чтобы под кладкой было прочное основание. Так как у отдельно стоящего погреба нет никакого фундамента, опорой для стенок станет пол, который в погребах чаще всего бетонируется.

В подробностях рассказывать, как это делается, мы сейчас не будем, так как в интернете, в том числе и на нашем сайте, есть множество материалов на данную тему. Скажем только, что подготовить основание необходимо заранее, чтобы дать бетону 28 положенных дней на затвердевание.

Ведь кирпичная кладка достаточно тяжёлая, и при нагружении не набравшего полную прочность бетона, монолитная плита может потрескаться, и даже деформироваться.

Готовое основание под погреб
Готовое основание под погреб

Если такого времени у вас нет, основание погреба можно выложить тем же кирпичом-железняком. Для этого, на утрамбованную песчаную подушку толщиной 15-20 см, стелют геотекстиль, и укладывают толстый слой жирной глины. Полнотелый глиняный кирпич укладывают, а вернее утапливают, плашмя, без зазоров, но обязательно с перевязкой стыков. Излишки глины просто убирают кельмой.

Если вы позаботитесь о том, чтобы основание не намокло под дождём, глина хорошо высохнет уже через неделю, и можно будет приступать к кладке стен. При желании, по окончании строительства погреба, поверх кирпича на полу можно сделать тонкую цементную стяжку.

Возведение и гидроизоляция стенок

Толщина стен погреба подбирается в соответствии с состоянием грунта. Если он плотный и сухой, то кладка вполне может быть всего в полкирпича (12,5 см). Но, учитывая высокую теплопроводность кирпичной кладки – и тут уже нет разницы, какой именно кирпич: глиняный либо силикатный идёт в работу, стены лучше выкладывать толщиной в кирпич.

Технология кладки, в данном случае, ничем не отличается от любой другой, поэтому вы можете поискать подходящее видео, и посмотреть, как работают профессионалы.

  • Какой бы прочный материал не использовался для кладки, швы являются её самым уязвимым местом. Именно через них вода может просачиваться в подвал, поэтому о варианте гидроизоляции необходимо подумать ещё в процессе возведения стен. Во-первых, кладочному раствору необходимо придать водоотталкивающие свойства с помощью добавок – они есть в продаже в большом ассортименте. Лучше всего, когда гидроизоляция делается многослойно.
Устройство горизонтальной гидроизоляции под кирпичной кладкой
Устройство горизонтальной гидроизоляции под кирпичной кладкой
  • Во-первых, под первым рядом кирпичей должна лежать полоса рубероида – причём не насухо, а приклеенная к основанию на битумную мастику. Рулонный материал лучше брать без присыпки, так как она мешает качественному приклеиванию. В крайнем случае, её придётся счистить шпателем.
  • Мастику можно купить готовую, а можно изготовить самостоятельно – инструкцию вы так же легко найдёте. Жидкий битум пригодится вам не только для наклеивания толя, то и для обмазки кирпичной кладки снаружи – как вариант вертикальной гидроизоляции. Но более удобной для исполнения защитой стен, которую можно осуществлять в процессе их возведения, всё же является штукатурка.
  • Её, кстати, можно произвести тем же раствором, который использовался для кладки: положили несколько рядов кирпича – оштукатурили. Хотя и рекомендуется штукатурить кладку через 3-4 недели после возведения, но это не дом, и ничего страшного, если снаружи эта операция будет произведена сразу. В принципе, штукатурку даже затирать не надо: разгладили, как получится — и достаточно.
Изоляция котлована под погреб
Изоляция котлована под погреб
  • Главное, чтобы обеспечить хорошее прилипание раствора к поверхности, не забыть про грунтовку. В принципе, когда котлован погреба имеет пологие стенки, и позволяет снаружи без проблем подойти к стенкам погреба, оштукатурить их можно и после окончания кладочных работ.
  • Если же стенки котлована строго вертикальные, и достаточно прочные, то, как вариант гидроизоляции, их нередко полностью обтягивают рубероидом ещё перед тем, как приступить к заливке пола. Тогда стенки можно не штукатурить, а просто пропитать водоотталкивающим составом, который добавлялся в кладочный раствор.
  • В общем, для изоляции подвала все средства хороши, и чем больше будет слоёв, тем меньше вероятность, что в помещении когда-нибудь появится вода. Останется только позаботиться о том, чтобы внутри погреба не образовывался конденсат – но это уже обеспечивается за счёт качественной вентиляции.
Утепление подвальных стен снаружи
Утепление подвальных стен снаружи

Наружная гидроизоляция стен должна быть произведена в любом случае. Даже если грунтовых вод близко нет, то на конструкции всё равно воздействует влага, которой напитывается почва после дождя или таяния снега.

В местностях, где грунт достаточно глубоко промерзает, стены снаружи или внутри необходимо утеплить, для чего отлично подойдут плиты пенополистирола. Их точно так же, как и рубероид, можно клеить на битумную мастику.

Заключение

Внутри погреб можно тоже оштукатурить, или покрыть кладку известковой побелкой, которая, кстати, ещё и очень хорошо дезинфицирует поверхность. Только это делается уже после того, как стены хорошо просохнут.

Наземная часть, которая называется погребицей, делается обычно шире, чем контур самого погреба, примерно на метр со всех сторон.

  • Для этого, по верхнему периметру котлована точно так же заливается или выкладывается кирпичом основание, на которое будут опираться стенки погребицы. Дополнительное пространство нужно для удобства организации спуска в подвал. На нём так же можно хранить инвентарь, тару, и прочие нужные вещи.
Кирпичный погреб, обвалованный землёй
Кирпичный погреб, обвалованный землёй
  • Само перекрытие погреба нередко делают монолитным бетонным, но сегодня есть прекрасная альтернатива – балки из композитной древесины, которые вообще не поддаются гниению. Над погребицей можно сделать обычную крышу, по всем канонам традиционного строительства, и покрыть хоть черепицей, хоть ондулином.

Но если погреб, в силу неблагоприятной гидрогеологической обстановки на участке, заглублён незначительно, его лучше перекрыть горбылём, обваловать толстым слоем земли, и обложить дёрном.

iz-kirpicha.su

Виды дачных погребов

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
По большому счету, погреб – это выкопанная в земле яма и обустроенная соответствующим образом. Несмотря на разнообразие сооружений, выполняющих функции погреба, все они функционально схожи между собой. Отличие главным образом заключается во внешних характеристиках.
Еще недавно наибольшей популярностью у дачников пользовались отдельно стоящие погреба. На данный момент все больше и больше хозяев склоняются к строительству более экономичных сооружений, размещаемых под хозяйственными постройками, домом или гаражом.
В южных регионах страны весьма востребованы погреба-ледники. Они отличаются сложностью и дороговизной возведения, непростой конструкцией, однако эксплуатационные характеристики таких сооружений самые высокие. Ледники способны обеспечить необходимые условия для хранения продуктов и летом, и зимой.
Хорошими эксплуатационными параметрами обладает и блокированное хранилище на 2 ячейки. На его строительство затрачивается на 20-30% меньше материалов, чем на обычное. Еще одно преимущество такой конструкции – картофель можно хранить отдельно от остальных овощей и фруктов. Это не позволяет запахам перемешиваться.
При ограниченных финансах дачники возводят самые простые строения, которыми пользовались еще наши предки, — земляные погреба и ямы, бурты, подпольные хранилища, полу-погреба, строения с погребицей и др.

Выбор месторасположения

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
К данному вопросу следует отнестись со всей ответственностью, если хотите, чтобы хранилище прослужило вам как можно дольше и не требовало больших расходов на ремонт. В связи с этим основное значение имеет поиск места с низким уровнем грунтовых вод. Вода со временем будет причинять вред погребу, а вы просто напросто устанете залатывать дыры. Да и в процессе строительства придется потратить немало усилий на гидроизоляционные работы.
Если вы решили строить отдельно стоящий погреб, то делайте это на самом возвышенном месте участка. Но даже в этом случае перед тем как выкопать погреб своими руками, следует определить уровень залегания грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, когда уровень вод максимален, или осенью по воде в близлежащих колодцах или скважинах. Для определения уровня подземных вод можно воспользоваться народными приметами и способами:
На участке, где воды залегают неглубоко, растет яркая сочная трава и такие влаголюбивые растения, как щавель, незабудки, камыши, мать-и-мачеха и др., а также полно мошек и комаров.Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Взять клочок шерсти, промыть и высушить. Положить его на участок земли без дерна, а сверху на него — свежеснесенное яйцо. Накрыть все это глиняным горшком, а сверху — дерном. Утром можно определить уровень залегания подземных вод таким образом:

  • яйцо и шерсть покрыты росой — вода близко;
  • шерсть мокрая, а яйцо сухое – вода далеко;
  • под горшком в принципе нет влаги – вода далеко или ее вообще нет.

Обустройство погреба под каким-либо сооружением позволяет не только сэкономить ценные метры площади участка, но и надежно защитить хранилище от атмосферных воздействий. Кроме того, такие строения гораздо удобнее в эксплуатации, особенно в холодное время года.

Но надо помнить, что строить погреб под домом или гаражом можно, только если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Общие рекомендации для строительства погреба на даче

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Чтобы понять, как сделать погреб правильно, необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями, разработанными профессиональными строителями и людьми, которые не понаслышке знают о том, как возводить погреб:

  1. Приступать к строительным работам лучше всего летом. В этот период грунтовые воды располагаются на самом низком уровне. Благодаря этому практически отсутствует опасность затопления, а содержание влаги в почве минимальное.
  2. Важное значение для нормального функционирования погреба имеет качественная система вентиляции. Ее необходимо продумать заранее.
  3. Лучше всего предусмотреть две двери, разделяемые предбанником, — так прохлада будет удерживаться гораздо дольше.
  4. Хорошая теплоизоляция не позволит промерзнуть конструкции зимой, а также обеспечит оптимальную температуру летом.
  5. Все элементы, изготавливаемые из дерева (полки, двери и др.), предварительно должны быть тщательно обработаны специальными защитными составами.
  6. При выполнении работ необходимо строго соблюдать последовательность действий.
  7. Перед строительством необходимо подобрать хороший инструмент и качественный материал.Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками

На особенностях выбора материала следует остановиться поподробнее, поскольку от этого во многом зависит качество будущего строения. Кирпич – идеальный вариант для возведения погреба. Но есть несколько разновидностей этого материала – одни подходят, а другие лучше оставить для иных целей:

  • Силикатный кирпич плохо переносит влажность, поэтому погреб из него прослужит недолго.
  • Вспененные блоки и шлакоблоки также быстро разрушатся, поэтому при строительстве хранилища их лучше не использовать.
  • Обожженный красный кирпич – идеальный материал для погреба. Он отличается простотой обработки, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге.
  • Как вариант — применять при строительстве фундаментные бетонные блоки, но они настолько тяжелые, что для строительства своими руками придется собирать подмогу.

Если у вас есть красные кирпичи бывшие в употреблении, состояние которых позволяет использовать их при возведении строений, не бойтесь применять их для строительства погреба.
К железобетону следует отнестись осмотрительно, тем более, если планируется использовать погреб для хранения овощей и других продуктов питания. При использовании металла могут возникнуть проблемы с поддержанием нужной температуры в хранилище.
Также при желании можно использовать землю в качестве основного материала для погреба. В этом случае изнутри строение необходимо обшить деревянными досками высокого качества. Естественно, что перед работой деревянные рейки необходимо просушить, отшлифовать, обработать антисептиками, еще раз высушить и только после этого использовать в строительстве.

Строительство погреба на даче своими руками

Вне зависимости от выбранных материалов технология возведения погреба примерно одинаковая. Рассмотрим строительство кирпичного хранилища.

Котлован

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Сначала следует убрать дерн с участка, на котором планируется возведение строения. Затем разровнять площадку и сделать разметку. Определить правильность конструкции будущего строения можно по диагоналям – они должны совпадать.
Земельные работы весьма трудоемкие. Поэтому нередко люди для этих целей привлекают технику. Однако это может нанести вред почве. Работа вручную хоть и очень тяжелая, позволяет сохранить структуру почвы.
Если земля рыхлая, то стены котлована должны быть под небольшим уклоном – для предотвращения осыпания. Размер погреба каждый дачник определяет исходя из своих потребностей. Чаще всего глубина погреба составляет не больше двух метров, а ширина – около трех метров. В зависимости от запланированных габаритов всего строения определяется и размер котлована – со всех сторон он должен быть на 0,5 м больше, нежели само сооружение. Ровность дна котлована необходимо проверять уровнем и при необходимости сразу же подправлять.
Заранее следует определить, куда использовать выкопанную землю. Плодородную почву можно распределить по участку, глину использовать для пола или обратной засыпки, оставшуюся землю – для обваловки.

Фундамент

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Возведение фундамента — это самый надежный и правильный вариант обустройства котлована. Хотя многие строители просто укладывают на дно ямы щебень, разравнивают его и заливают битумом. Этот способ позволяет наладить хороший влагозащитный слой.
Высота фундамента должна быть не меньше 40 см, а ширина зависит от того, во сколько слоев будут укладываться кирпичи. На основание монтируется армирующий каркас на небольшом расстоянии от земли, а сверху производится заливка качественной бетонной смесью. Все последующие работы можно выполнять только после полного высыхания бетона.

Пол

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Оптимальный вариант пола для погреба – бетонная стяжка. При ее выполнении необходимо придерживаться такой очередности:

  1. Укладывается слой из песка и щебня, а сверху поливается битумом.
  2. Далее укладывается армированный бетон или слой глины.
  3. После застывания используется жидкая резина или гидроизолирующий материал.
  4. Сверху заливается еще один слой бетонной смеси. Он может служить как основанием для напольного покрытия, так и самим полом.

Стены

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Далее устройство погреба на участке заключается в осуществлении кирпичной кладки. Для этого необходимо вооружиться мастерком, молотком каменщика, ведром для замешивания раствора, уровнем и строительным шнуром. Также не помешает помощь хотя бы одного человека для замешивания раствора и подачи материалов. Перед работами кирпичи лучше всего окунуть в воду – это позволит при необходимости исправить их положение даже спустя полчаса.
Для кладки используется глиняный раствор с обязательным добавлением в него песка. Можно применять гранит, песчаник, сланец (то есть бутовый камень), но только не известняк — такой раствор оказывается недолговечным. Кладка выполняется в один или полкирпича.
Итак, кирпичная кладка выполняется с соблюдением следующих правил:

  • Кладка начинается с углов. Между крайними кирпичами натягивается веревка, по которой можно следить за ровностью ряда. Шнур постепенно перемещается вверх.
  • Первый ряд сначала следует уложить без раствора, чтобы заранее спланировать расположение этого яруса.
  • Правильность положения углов проверяется с помощью отвеса, а положение каждого кирпича во всех плоскостях – с помощью уровня.
  • Работа происходит таким образом: накладывается раствор на предыдущий слой кладки, на него кладется кирпич и утапливается до тех пор, пока не останется шов толщиной в 12 мм. Для определения нужного размера шва можно использовать специальную мерку – металлический квадрат со сторонами в 12 мм.

Потолок

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Перекрытие для погреба лучше всего выполнить из деревянных досок – они не выделяют никакого запаха.
Если сооружение выполняется под каким-либо зданием, перекрытие должно быть плоской формы. В качестве его опоры могут использоваться материковый грунт или балки.
Если погреб из кирпичавыполняется на открытой территории, то его перекрытие может быть как плоским, так и двускатным. Второй вариант при хорошем исполнении более практичен.
Для перекрытия лучше всего использовать плиты ПКЖ. Пустоты между плитами и настилом из досок заполняются любым теплоизоляционным материалом. Для снижения нагрузки на стены и отведения сточных вод, проникающих сквозь грунт, плиты следует закреплять на гребне и опирать на тавровую балку, а снизу – на материковый грунт.
При отсутствии плит ПКЖ можно использовать шифер, только основание под него необходимо выполнить более надежное, а швы между материалом обязательно пропитать битумом.

Вентиляция

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Вентиляция в погребе должна быть приточно-вытяжной. Для ее обустройства необходимо предусмотреть 2 воздухоотвода. Они размещаются в перекрытии и потолке в разных концах помещения. При этом вытяжная труба монтируется поближе к потолку, а всасывающая – отверстием ближе к полу. Обе трубы хорошо уплотняются и фиксируются.
В воздухоотводе желательно установить шторки на защелке. Они позволяют контролировать температуру и уровень влажности в сооружении.

Внутреннее и внешнее обустройство

Когда в погребе готовы пол, стены, потолок, предусмотрена гидроизоляция и вентиляция, необходимо провести внешнее и внутреннее обустройство сооружения для нормальной его эксплуатации.
Ни один погреб не может обойтись без дверей: лучше не скупиться и сделать сразу две – внешнюю из металла, а внутреннюю – из дерева. Лучше всего выбрать дуб или другой сорт твердой древесины. Дверь следует обработать грунтовкой и покрыть краской.
Вопрос полочек и различных отсеков для хранения продуктов решается каждым хозяином самостоятельно. Нередко дачники склоняются к тому, что наиболее оптимальная схема, когда с одной стороны погреба размещаются полочки, а с другой – решетчатые отсеки для хранения корнеплодов. Но в любом случае для внутреннего обустройства лучше всего использовать твердые породы дерева или дюраль. Металл категорически не приемлем для этих целей (из-за склонности к появлению ржавчины).Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Также необходимо соорудить лестницу. Для экономии пространства она должна быть довольно крутой. Для безопасного движения следует предусмотреть поручни.
Также для продления срока эксплуатации погреба можно предусмотреть стоки и оборудовать хранилище терморегулятором.
Чтобы погреб на участке смотрелся органично и привлекательно, его сверху можно задерновать уплотненной и напластанной землей. Около погреба можно высадить любимые кустарники, но только не деревья. Поскольку их корневая система при разрастании может нарушить целостность стен хранилища.

Освещение

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Использовать керосиновую лампу или фонарик в погребе не очень удобно, к тому же они могут выделять специфический запах, который будет долго выветриваться.
Лучший вариант – провести электропроводку. Она выполняется наружной, но изолированной. Рекомендуется использовать медные провода с двойной изоляцией.
Сами электрические лампочки лучше всего накрывать защитными колпаками и размещать в самых сухих местах хранилища с использованием влагозащитного материала. Всем перечисленным требованиям сполна отвечает размещение светильника в тамбуре. Выключатель располагается у двери на высоте не более 1,5 метров. А вот делать розетки в погребе запрещено.

Утепление и использование

Обустройство: Как построить погреб из кирпича на участке своими руками
Если погреб размещается под зданием, проводить дополнительное утепление нет необходимости. В противном случае (хранилище располагается в отдельно стоящем здании) придется утеплить сам погреб, его перекрытие и дверцу. Для этих целей можно использовать минеральную вату, пенопласт или древесные опилки.
Содержать погреб необходимо так же, как и любое другое помещение, в котором хранятся продукты. Его необходимо регулярно проветривать, просушивать, содержать в чистоте. Для просушки лучше всего использовать печку-буржуйку. В продуктовом хранилище нельзя складировать керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся продукты с характерным едким запахом.
Из настоящей статьи вы узнали, как построить погреб своими руками. Вам осталось только воплотить все вышеперечисленные рекомендации в действительность и радовать своих домочадцев и гостей свежими овощами и фруктами круглогодично.

www.moidachi.ru


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector