Утепление стен снаружи минватой под сайдинг

Для обеспечения комфортного проживания в доме необходимо, чтобы соблюдался температурно-влажностный режим помещений. Выполнить это можно с помощью надежной теплоизоляции конструкций. Утепление домов снаружи минватой под сайдинг – самая насущная проблема, поскольку эти два материала наиболее распространены в частном строительстве благодаря своим характеристикам и стоимости.

Выбор материала

Утепление стены деревянного дома снаружи под сайдинг минватой
Минвата в виде рулона и блока

Чтобы выполнить утепление стен дома снаружи просто сказать, что нужна минеральная вата не достаточно. Этот материал имеет несколько разновидностей. Можно представить две основные классификации:

  • по форме выпуска изделий;
  • по сырью для изготовления.

Про первое разделение можно сказать следующее. Можно проводить теплоизоляцию минватой, выпущенной в матах и плитах. Маты сворачиваются в рулон, плиты упаковываются и транспортируются отдельными блоками. Чтобы выполнить утепление стен снаружи, нет принципиальной разницы, можно использовать оба варианта.

Различие заключается в плотности материала. Ограничения возникают, например, если выполнять теплоизоляцию пола, на который оказывается высокое давление. Утепление стен дома минватой – мероприятие, которое обеспечивает высокую эффективность.

В зависимости от сырья для изготовления можно привести следующие виды материала:

  • Каменная или базальтовая вата. Наиболее распространена в строительстве, выпускается в плитах. Материал устойчив к деформациям и возгоранию. В состав при производстве вводится специальное гидрофобизирующее вещество. Этот состав позволяет увеличить способность материала сопротивляться воздействию влаги.
  • Стеклянная вата. Форма выпуска – маты (рулоны). Материал на 80% состоит из битого стекла, поэтому при работе с ним стоит использовать защитные перчатки и маску. Если пренебречь правилами работы с стекловатой, частички материала попадут на кожу, в глаза и легкие, вызовут зуд, раздражение или даже отеки. Материал обладает высокой теплоизоляционной эффективностью. Температура, при которой утепление стен дома снаружи такой минватой под сайдинг не теряет своих характеристик, от -60 до +450 градусов Цельсия.

  • Шлаковая вата. Наиболее бюджетный вариант из перечисленных, но несмотря на это применяется достаточно редко. Материал изготавливается на основе отходов различных производств. При покупке важно контролировать, какие именно эти производства и не представляют ли они опасности для жизни и здоровья. Утепление под сайдинг стендеревянного или кирпичного дома снаружи должно быть безопасным, поэтому при пользовании такой минватой, нужно убедиться в ее составе. Единственным достоинством такого утеплителя перед собратьями можно назвать стоимость. В плане теплопроводности и гигроскопичности шлаковата уступает стеклянной и каменной. Если влага попадает на поверхность теплоизолятора при недостаточной гидроизоляции снаружи, образуются кислотные вещества, которые представляют собой агрессивную среду для других конструкций дома.

Достоинства использования материала

Утепление кирпичного или деревянного дома под сайдинг с закреплением защитного слоя снаружи стен позволяет получить следующие преимущества для его будущего владельца:

  • Огнестойкость. Сейчас требования по пожарной безопасности объекта достаточно высокие. Особенно огнеупорные характеристики важны для деревянногодома, материал стен которого не может похвастаться хорошей сопротивляемостью огню. Утепление минватойотносится к категории негорючих или слабогорючих материалов, что позволяет устанавливать теплоизолятор снаружи под сайдинг без опасений.

  • Устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Кроме этого материал не подвержен поражению различными грызунами, не боится плесени, грибка и гниения. Все эти качества позволяют говорить об увеличении срока службы теплоизоляции стен дома, как при закреплении под сайдинг, так и при обшивке другими материалами.
  • Сохранение формы. Минвата не дает сильной усадки или температурного расширения. При изменении температуры колебания геометрических размеров незначительны. Естественная усадка материала также мала, поэтому его использование позволяет не беспокоится о теплоизоляции верхнего этажа по прошествии нескольких лет (минвата не осядет внутри стены и не оставить «голых» участков).
  • Материал проницаем для пара. Особенно это важно при строительстве деревянного дома, поскольку многие заказчики выбирают его именно за способность «дышать». Применение пенопласта или пеноплекса сводит на нет эти преимущества, в то время как минеральная вата сохраняет положительные качества экологичного строения.

    Утепление кирпичных стен под сайдинг снаружи минватой
    Сравнение свойств минваты и пенопласта

  • Хорошие теплоизоляционные способности. Важно запомнить одно правило: чем ниже теплопроводность, тем лучше. Низкая способность к проводимости тепла означает, что у дома будут минимальные тепловые потери, невысокие затраты на отопление и нормальный температурно-влажностный режим в помещениях. Утепление стен дома под сайдинг эффективным материалом позволяет существенно экономить в процессе эксплуатации здания.
  • Удобство монтажа.Важно помнить о наличии средств индивидуальной зашиты, таких как перчатки, маска, специальная закрытая одежда.
  • Долговечность. Многие из перечисленных выше качеств напрямую или косвенно влияют на срок эксплуатации материала. Минеральная вата способна выполнять свои функции на протяжении многих лет.

Монтаж утеплителя

Закрепление материала под сайдинг можно выполнять двумя способами:

  • по деревянной обрешетке;
  • по металлической обрешетке.

Первый вариант подразумевает изготовление каркаса из деревянных брусков и используется чаще для домостроения из древесины. Для второго применяется металлический профиль, он подойдет для облицовки наружной поверхности строения из кирпича.

Монтаж утеплителя по деревянному каркасу


Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг минватой
Схема монтажа утеплителя по деревянному каркасу под сайдинг

Порядок работ следующий:

  • удаление выступающих элементов, которые могут помешать работе (водостоки, ставни и т. п.);
  • устранение повреждений на поверхности стеновых конструкций с помощью пакли;
  • монтаж горизонтальных и вертикальных элементов каркаса (стойки выравнивают по уровню);
  • укладка плит теплоизолятора так, чтобы не образовывалось щелей (лучше изначально подобрать шаг обрешетки так, чтобы расстояние между стойками в свету было на 2-3 см меньше, чем ширина теплоизолятора);
  • заполнение щелей кусочками материала;
  • монтаж гидроизоляционного слоя, в качестве которого лучше всего использовать влагозащитную пародиффузионную мембрану (крепление к каркасу выполняют степлером, стыки материала делают внахлест, места стыков и скоб проклеивают клейкой лентой);
  • устанавливают обрешетку под отделку, выравнивая ее по уровню;
  • закрепляют сайдинг.

domzastroika.ru


Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того, оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить утепление стен изнутри минватой


К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.


Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную , древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская  через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» — она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен, очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.


Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома — ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности при утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой, что абсолютно не допустимо. Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем, уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс.


Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п. Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая. Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

  • Коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
  • Влагопоглощение – не более 2% от объема ( у некоторых видов – существенно меньше)
  • Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
  • Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа, в зависимости от разновидности материала и его плотности.
  • Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
  • Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент теплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки.

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств для чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×°С/Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев, влияющего на утеплительные качества дома.

R = R1 + R2 + R3

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент теплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ, фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя  — та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет. Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

= (RH1/ λ1H2/ λ2H3/ λ3 …) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр для выбранного вида минеральной ваты (λу) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

Калькулятор расчета толщины утеплителя

Перейти к расчётам

Полученное значение следует «привести» к существующим толщинам выбранных утеплительным плит (матов). Естественно, в этом случае рассчитанная толщина будет считаться минимальной.

Детали каркаса

Для монтажа каркаса потребуется брус или металлические оцинкованные профили. Нужно отметить, что металлические элементы обрешетки хорошо промерзают, а при перепадах температур на них образуется конденсат, который не пойдет на пользу деревянным стенам и утеплителю. Кроме того, металлические профили, изготовленные из тонкого металла, имеют более низкую жесткость, чем брус.

Сечение бруса для каркасной обрешетки иногда подбирают по толщине матов (плит) утеплителя. Хотя – это не догма, так как можно расположить направляющие на нужном расстоянии от стены и с помощью деревянных стоек – так материала расходуется намного меньше.

Нужно учесть и расстояние для вентиляционного зазора, который обычно равен 40 ÷ 50 мм. Поэтому для монтажа контробрешетки, которую располагают между ветрозащитной пленкой и отделочным материалом, необходимо подготовить брус сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм.

Возможно, потребуются специальные металлические держатели, на которые будут крепиться обрешетка, а также фиксироваться утеплитель. Обычно для этого используют прямые подвесы – такие же, как и для работы с гипсокартоном.

Подготовительные работы

Очень важным мероприятием являются подготовительные работы, так как от них будет зависеть не только длительность эксплуатации утепления, но и его качество.

В подготовительные работы входят несколько несложных мероприятий, но их следует провести с особой тщательностью:

  • Ревизия поверхностей стен и определение объема работ.
  • Обнаруженные щели и зазоры необходимо  тщательно очистить от пыли и грязи.
  • После этого их рекомендовано загрунтовать антисептическими средствами, предназначенными для обработки древесины. Грунтовка должна полностью впитаться и хорошо просохнуть.
  • Далее, щели и трещины нужно заделать, так как они упрощают проникновение холодного воздуха внутрь дома – создают мостики холода.
  • После того как материал заделки в зазорах застынет, рекомендовано всю поверхность стен покрыть антисептическим составом, который защитит древесину от возникновения грибка и  гнезд насекомых.

Несколько слов — о материалах для заделки трещин в бревнах или брусьях и зазоров между венцами. Самым простым способом избавиться от этих изъянов является заполнение их герметиком на латексной основе, который предназначен для наружных работ по дереву.

Такие материалы рассчитаны на сохранение баланса температуры и влажности внутри жилых помещений, так как они хорошо сдерживают потоки ветра и не дают сквознякам проникать через стену.

Герметик имеет хорошую адгезию и отлично ложится на загрунтованную поверхность. Он эластичен и имеет способность многократно растягиваться и деформироваться при изменениях размеров зазора, например, при усадке стен или усыхания древесины. Материал стоек к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому будет защищать деревянную стену длительное время.

Если трещина слишком большая, герметик комбинируют с акриловым жгутом, который заправляют в зазор, а сверху закрывают герметиком.

Кроме этого, для заделки трещин используют паклю, мох, войлок или другие натуральные материалы, которыми обычно проводят межвенцовое утепление.

Снимок 33Разновидности межвенцовых утеплителей

От выбора этого материала напрямую зависит комфортность проживания в деревянном доме. Как правильно выбрать межвенцовый утеплитель – в отдельной публикации нашего портала.

Монтаж каркаса 

Как говорилось выше, каркас обрешетки может быть смонтирован из деревянного бруса или металлического профиля. Технология несколько разнится, поэтому стоит рассмотреть оба варианта.

Деревянный каркас

После подготовки деревянной стены следующим этапом монтируется каркас. Он может быть закреплен разными способами — в зависимости от толщины утеплителя и количества его слоев.

  • Брус, перед закреплением на стену, необходимо обработать антисептическими растворами и хорошо просушить.
  • В то время пока брус будет сохнуть, на поверхности стены нужно провести разметку и определить места креплений, направляющих или стоек.
  • Монтируются элементы обрешетки с шагом, равным ширине утеплительных матов, минус 50 мм — это необходимо для того, чтобы плиты минеральной ваты были установлены враспор с брусом и заполняли все пространство между ними.
  • Перед закреплением бруски выставляются по уровню, так как они не только будут удерживать утеплитель, но и выравнивать стену. При необходимости выравнивания под бруски обрешетки устанавливаются деревянные подкладки.
  • Обрешетку закрепляют на стене длинными саморезами или гвоздями. Брус большого сечения дополнительно можно зафиксировать металлическими нержавеющими уголками.
  • Если сайдинг будет монтироваться горизонтально (так чаще всего и бывает), то направляющие обрешетки закрепляется вертикально.

На схеме показано несколько вариантов монтажа деревянной обрешетки – как для однослойного утепления, так и для нескольких слоев.

  • В обязательном порядке направляющие устанавливается по всем углам строения, вокруг дверных и оконных проемов. Обычно вдоль стен, сверху и снизу, протягивают контрольные шнуры по выставленным отметкам, так как все элементы обрешетки должны быть выведены строго в одну плоскость.

Металлический каркас

Каркас из оцинкованного металлопрофиля более долговечен, но материал имеет высокую теплопроводность, поэтому легко промерзает. Однако, если утеплитель будет заложен в пазы элементов обрешетки, то она будет тоже утеплена.

Работы по монтажу металлических элементов каркаса происходят в следующем порядке:

  • На стене производится разметка вертикальных линий, которые будут соответствовать размещению направляющих обрешетки.
  • Далее, по вертикальным линиям, с шагом в 250 ÷ 350 мм, закрепляются металлические держатели (прямые подвесы), в которые будут устанавливаться и фиксироваться профили. Эти элементы позволяют выставить каркас вертикально по уровню на нужном расстоянии от стены. Удобство этих вспомогательных деталей состоит в том, что они имеют многочисленные отверстия, через которые и можно саморезами закрепить профили на необходимом уровне.

Кстати, такие металлические держатели можно использовать и для закрепления деревянного каркаса.

В центральной части подвесов предусмотрены отверстия для закрепления их на стене. После их фиксации, боковые их части сгибаются, между ними и будет устанавливаться металлический профиль.

  • Для жесткости конструкции к вертикальным элементам каркаса закрепляются горизонтальные. Для этого отрезки металлических профилей нужного размера надрезаются по сгибам, боковые их части отгибаются под прямым углом. Средняя широкая часть фиксируется на передней полке установленных направляющих обрешетки, а отогнутые на их боковых полках.
  • Вокруг оконных и дверных проемов монтируют сплошные жесткие рамы из профиля, не забывая при этом выводить их в общую плоскость с основной обрешеткой.

Закончив монтаж каркаса можно переходить к установке утеплителя.

Укладка утеплителя в каркасной конструкции

  • Маты утеплителя начинают укладывать между направляющими с нижней части стены. Чтобы создать устойчивую ровную поверхность, перед установкой первого ряда утеплителя в нижней части каркаса закрепляется горизонтальный цельный брус в одной плоскости со всей обрешеткой, или же отдельные отрезки, которые фиксируются между вертикальными элементами.
  • Маты утеплителя устанавливаются вплотную к стене, без оставления зазоров. Если планируется использовать два слоя минеральной ваты разной толщины, то сначала укладывается более толстый, а затем — тонкий.
  • Иногда прибегают к устройству двух рядов каркаса, так сначала утеплитель устанавливают в первую обрешетку, например, закрепленную горизонтально. Сверху на нее прибиваются вертикальные бруски второго ряда обрешетки, а между ними укладывается еще один слой утеплителя.
  • Для укладки материала вокруг окон от матов отрезаются полоски нужной ширины. Измерять их нужно очень тщательно, так как между обрешеткой и утеплителем не должно остаться зазоров. Кроме этого, нельзя допустить, чтобы материал выгибался наружу — его нужно максимально плотно прижать к поверхности стены.
  • Укладка минеральной ваты в металлический каркас происходит таким же образом, как и в деревянный, если он закреплен непосредственно на стене, а не удален от нее с помощью стоек-подвесов.
  • В этом случае металлические профили закрепляются боком, и утеплитель вставляется в их паз. Таким образом, создается почти сплошная утепленная поверхность.
  • Если же между стеной и обрешеткой образовывается зазор, то сначала утеплителем заполняется он. Причем, если есть необходимость, маты надрезаются, чтобы они могли плотно состыковаться друг с другом, образуя по стене сплошное базальтовое полотно. Следующий слой теплоизолятора уже устанавливается между металлических профилей.

Ветрозащита

  • После того как все утеплительные слои уложены, оставшиеся щели (если они были) между блоками законопачены, всю поверхность стены нужно затянуть ветрозащитной мембраной. Отдельные полотна которой склеиваются специальным скотчем или же совмещаются на элементах обрешетки. В любом случае полотна настилаются внахлест на 100 ÷ 150 мм.
  • После этого вся конструкция прошивается пластиковыми креплениями с широкими шляпками—«грибками».
  • Для них просверливаются сквозные отверстия в утеплительном «пироге» и стене. В отверстие до упора вставляется дюбель—«грибок», и фиксируется расклинивающим пластиковым стержнем. «Грибки» должны плотно прижимать утеплитель к стене, удерживая его в нужном положении.
  • Далее, сверху брусьев или профилей каркаса прямо поверх ветрозащитной мембраны прибиваются или прикручиваются бруски контробрешетки, которые помогут создать вентиляционный зазор.

На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
сг1 Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива.
сг2 Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки.
В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид.
Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля.
Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью.
сг3 При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм.
Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках.
сг4 Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки.
Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню.
При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия.
сг4.1 Так, при необходимости, сращивают угловые профили.
сг5 Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки.
Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга.
сг6 Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах.
На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол.
На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника.
сг7 Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга.
сг7.1 Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле.
Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки.
сг8 Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки.
Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно.
сг9 Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки.
Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна).
Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части.
сг10 Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора.
Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот.
сг11 Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм.
Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме.
сг12 Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую.
Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга.
сг13 Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине.
Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки.
сг14 На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка.
сг15 Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину.
Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком.
сг16 На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону.
Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ÷ 200 мм один от другого.
сг17 После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх.
сг18 Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм.
Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше.
сг19 Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы.
сг20 Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга.
Можно применить и профили для внутренних углов.
Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке.
сг21 На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи.
Остальные профили установлены на скрытые крепления.
сг22 С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку.
Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля.

Несколько важных замечаний:

  • Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
  • Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
  • Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала.

И в заключение — видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:

otoplenie-expert.com

Что собой представляет минеральная вата?

Минеральная вата – это волокнистый материал, который, как мы уже говорили, изготавливают из горных пород и шлаков.

Хочется сразу же отметить,  что работая с минватой своими руками нужно надевать перчатки, респиратор и очки, ведь при попадании на кожу и дыхательные пути, ворсинки ваты могут спровоцировать раздражения. Если такие микро частички попадают в глаза, нужно тут же произвести промывание большим количеством воды и отправиться к врачу.

Благодаря своим превосходным особенностям утепление дома под сайдинг снаружи таким материалом пользуется большой популярностью.

Еще одной важной особенностью считается огнеупорность материала, ведь негорючесть силикатного расплава горной породы не позволяет вате быстро воспламеняться и деформироваться.

Заметьте, что минвата имеет такое термическое сопротивление, которого можно достичь при 200см силикатного кирпича.

Вата очень стойко выдерживает воздействие агрессивных химических средств и не поддается развитию грибка и плесени.

Чтоб материал был максимально гигроскопичным, его принято пропитывать водоотталкивающими веществами и использовать дополнительный гидроизолирующий слой.

Разновидности материала

На сегодняшний день существует огромное разнообразие видов минеральной ваты, которые отличаются между собой по составу, сфере применения и прочим характеристикам.

Так как минеральная вата имеет высокую плотность, по этому показателю она разделяется на такие виды:

  • от 30 до 50кг/м3 – такой материал представлен в виде мягкого пуха, который продается в рулоне или мешках; в силу его структуры, материал используется для утепления горизонтальных поверхностей;
  • 75 кг/м3 – это полужесткий материал, который также используется для обшивки горизонтальных поверхностей;
  • 125 кг/м3 – это минвата со средней жесткостью, которая хорошо подходит для обработки, как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей;
  • от 150 до 175 кг/м3 – жесткий материал, который производится в виде плит; его используют для утепления стен и крыш;
  • 200 кг/м3 – материал повышенной прочности ,которому не страшны нагрузки до 12МПа.

Благодаря высокой степени плотности, минеральная вата получает такие отличительные особенности:

  • под своим весом не утратит первозданную форму;
  • не деформируется и не сжимается;
  • не боится повышенной нагрузки.

В зависимости от того, в каком виде представлен материал, он имеет следующие характеристики, которые приведены в таблице ниже.

В каком виде представлен материал Плотность Теплопроводность Предельная температура
Мат 50-85 кг/м3 0,046 Вт/моС +700оС
Легкая плита 30-40 кг/м3 0,036 Вт/моС +400 оС
Мягкая плита 50-75 кг/м3 0,036 Вт/моС +400 оС
Полужесткая плита 75-125 кг/м3 0,033 Вт/моС +400 оС
Жесткая плита 175-225 кг/м3 0,043 Вт/моС +100 оС
Цилиндр 200 кг/м3 0,046 Вт/моС +400 оС
Рыхлые волокна 30 кг/м3 0,05 Вт/моС +600 оС

Также классифицировать полотно можно по материалу, который используется для его изготовления. Таким образом, вата бывает:

  • каменная;
  • шлаковая;
  • стекловата.

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Среди положительных особенностей минеральной ваты, можно выделить следующее:

  • доступную стоимость;
  • достойный уровень теплоизоляции;
  • устойчива к горению;
  • долговечна;
  • проста в монтаже и транспортировке;
  • экологична;
  • имеет высокий уровень паропроницаемости.

Такие особенности материала позволяют утеплить дом снаружи за небольшие деньги, да еще и своими руками.

Но, не одними достоинствами может похвастаться материал. Также присутствуют и некоторые недостатки, из числа которых хочется выделить следующее:

  • материал имеет больший вес, нежели другие утеплительные материалы;
  • во время работы может вызвать аллергическую реакцию.

В силу таких особенностей, минватой можно утеплить дом из деревянного, брусового, кирпичного или бетонного основания и абсолютно не важно, сколько этажей имеет ваше строение.

В целом, обшивка деревянного, брусового или кирпичного дома своими руками снаружи под сайдинг может характеризоваться такими параметрами:

  1. Плотностью

Обшивка деревянного брусового либо кирпичного дома снаружи своими руками требует использования плотного материала, что позволит получить максимально прочное оформление.

  1. Толщиной плит

На прилавках строительных магазинов можно встретить плиты, толщиной в 5 или 10см. Но, для наибольшей теплоизоляции абсолютно не боясь можно укладывать полотно в несколько слоев.

  1. Внешним видом

На прилавках строймагазинов минвату можно встретить в виде рулона или плитки.

  1. Габаритами

Плиты могут иметь разные габариты, их выбор зависит от того, сколько территории вам нужно обшить.

Сколько стоит утепление дома минватой?

На стоимость минеральной ваты могут оказать влияние такие факторы:

  1. Изготовитель материала (чем более элитной и популярной будет компания-изготовитель, тем больше вам придется заплатить за утеплительный материал);
  2. Вид полотна (каменное, шлаковое из стекловаты);
  3. Марка.

Если воспользоваться услугами опытных высококвалифицированных работников, рабочий процесс не вызовет никаких трудностей. Но, такой вариант потребует больших денежных вложений, нежели выполнять всю работу своими руками.

Технология выполнения работ

Обшивка деревянного брусового или кирпичного строения снаружи своими руками  требует наличия не только минваты, но и таких строительных материалов, как:

  • анкера;
  • дюбели;
  • электродрель;
  • полотно для изоляции поверхностей от пара;
  • каркас;
  • клеевая масса;
  • уровень или правило;
  • грунт.

Хочется сразу вас успокоить, что обшивка стен таким волокном – не такое уж сложное занятие, главное – запаситесь терпением, стройматериалами и девайсами.

Обшивка дома снаружи своими руками имеет такую последовательность:

  • Обработайте необходимые стены раствором грунта, очистив их от загрязнений и отделочного материала.
  • Позаботьтесь о достаточной пароизоляции, чтоб в будущем стены не поддавались гнилостным изменениям.
  • Соберите основу из прочного деревянного брусового материала.
  • Начните монтировать минеральную вату, фиксируя ее дюбелями.

После того, как монтаж утеплителя будет завершен, необходимо задумать о гидроизоляции поверхностей, и только потом можно переходить к монтажу сайдинга.

Ну что, теперь вы убедились, что обшивка минеральной ватой деревянного или кирпичного строения под сайдинг — не такое уж замысловатое занятие? Главная ваша задача – качественно установить каркас, чтоб добиться максимальной ровности поверхностей. Таким образом, вы сможете ровно и правильно выполнить всю работу. Если же технология утепления будет хоть немного нарушена, вполне вероятно, что стены очень быстро смогут разрушиться.

pootdelke.ru

Основные требования к утеплителям

Отвечая на вопрос, как утеплить дом под сайдинг? Требуется разобраться с особенностями каждого из них. Существует множество материалов, различающихся характеристиками. Каждый обладает особенностями, учет которых при монтаже обязателен. В зависимости от характеристик, делается выбор в пользу того или иного состава. Некоторые из них не подойдут для монтажа под сайдинг.

Утеплитель

Коэффициент теплопроводности

В зависимости от состава, материалы имеют различную возможность передачи тепловой энергии. Скорость передачи напрямую зависит от свойств утеплителя, толщины укладки и разницы температур.

Для оценки данной характеристики введен показатель «коэффициент теплопроводности», обозначаемый греческой буквой λ (лямда). Измеряется в Вт/м2 * оК. Величины эти считаются наиболее важными при обзоре характеристик.

Цифры постоянные, их можно найти в соответствующих справочниках или документах на утеплитель для сайдинга.

Смысл коэффициента теплопроводности заключается в количестве тепла, измеряемого в Ваттах, которое может передать определенное вещество. Площадь его берется стандартная 1 м2, толщина, равная метру. Разница температурных показателей должна составлять 1оС.

Важно выбрать материал с наименьшим числом λ. Чем показатель ниже, тем лучше утеплительные свойства вещества, оно хуже проводит тепло. Чем ниже коэффициент, тем сторона, где воздух прогрет сильней, будет медленней отдавать тепло холодной стороне.

Для удобства расчетов, введен показатель, обратный коэффициенту теплопроводности, называемый тепловое сопротивление. Буквенное обозначение «R». Важно подобрать теплоизоляцию с самым высоким показателем, чтобы внутренняя поверхность остывала как можно медленней.

Водопоглащение

Показатель не менее важный, чем коэффициент теплопроводности, отражает возможность поглощения и удержания жидкости внутри структуры при непосредственном контакте с ней.

Существует 2 вида показателей водопоглащения:

  • Массовое. Выражается в процентах, из которых видно, сколько может утеплитель, устанавливаемый под сайдингом впитать жидкости в сравнении с собственной массой, когда будет в идеально сухом состоянии.
  • Объемное. Показатель характеризует объем жидкости, который способен впитать утеплитель, по сравнению с собственным объемом. Чем выше показатель, тем больше воды удерживается в порах.

При впитывании и удержании жидкости внутри утеплителя, повышается плотность из-за высокой плотности воды. Коэффициент теплопроводности повышается (хуже удерживается тепло). Чтобы понизить коэффициент водопоглащения, производители обрабатывают материалы специальными гидрофобизирующими добавками. Они не допускают жидкость к порам.

Если устанавливать утеплитель под сайдинг, показатель водопоглощение  можно не учитывать. Прямого прохождения жидкости не будет, так как он защищен специальными мембранами. Кроме того, материал продувается воздухом, влага выводится наружу. Чтобы не допустить контакта с водой до покупки, нужно следить, чтобы упаковки с утеплителем были герметично закрыты.

Паропроницаемость

Показатель паропроницаемости показывает возможности материалов пропускать испарившуюся жидкость. Давление ее выше атмосферного, за счет чего она должна максимально быстро покинуть поры. Показатель характеризуется количеством пара воды в миллиграммах, который проходит за 60 минут через 1 м2 утеплителя. Хорошо, если утеплитель быстро дает возможность покинуть поверхность, чтобы свойства по утеплению опять нормализовались.

Таблица

Коэффициент должен быть средним, сравнимым с показателем стен. Объясняется это высокой влажностью воздуха внутри дома, низкой снаружи. Водяной пар легко проникает через кирпичную, бетонную кладку. Если он будет встречать барьер в виде утеплительного материала, естественная вентиляция помещения нарушится.

Жидкость при низком показателе паропроницаемости будет скапливаться, зимой возможна ее заморозка. После этого окружающие составы начнут разрушаться. Если дом деревянный, стены покрываются грибком, плесенью.

Пожароопасность

Каждый материал для строительства характеризуется степенью пожароопасности. При возведении новых сооружений на этот показатель необходимо обращать пристальное внимание. Если пренебрегать пожарными нормами, возможно возгорание от самого слабого источника огня. Строительный материал подразделяется на негорючий и горючий. Приоритет при выборе утеплителей стоит отдавать негорючим составам.

Плотность, прочность и биологическая устойчивость

Почти у всех утеплительных материалов структура пористая. Иногда они наполняются специальными составами для повышения показателей. За счет большого количества воздуха внутри, плотность у всех них малая. Механическая прочность показывает, насколько эффективно состав противостоит любой механической нагрузке.

Утепление фасада дома под сайдинг производится практически без нагрузок на материал. Собственная масса не будет очень важна, ее можно не учитывать. Чтобы повысить плотность прилегания, производители повышают показатель внутри утеплителя. Это позволяет плотно прижать плиты к стенкам здания.

Утеплитель

Биологическая устойчивость должна учитываться при установке на вентилируемых фасадах зданий. Грибки, плесень способны появиться, если возникнет длительный контакт с жидкостью или при других случаях, когда созданы условия появления микроорганизмов.

Утепление сайдинга, если материал закладывается под сайдинг предусмотрено почти всеми производителями. Материалы обычно обладают требуемыми характеристиками устойчивости против подобных проблем. Иногда пенопласты низкого качества прогрызают грызуны, но не едят, а строят внутри ходы. При качественном проведении облицовочных работ подобная неприятность маловероятна.

Экологичность

Во время производства любого утеплителя используются вещества, которые могут быть не полезны для человека. Важно не то, из чего произведен компонент, а насколько сильно будут выделяться после его установки вредные вещества. Количество паров, выделяемых утеплительными материалами настолько минимально, что на показатель не стоит обращать серьезного внимания. Хотя он имеет место быть.

Рынок предлагает экологически чистые продукты утепления. Состоят они из натуральных веществ: лен, целлюлоза, склеенные специальными безопасными веществами. Цена их намного дороже традиционных. Правильный выбор делать необходимо, учитывая не только показатель экологичности, но и все остальные важные параметры.

Виды утеплителей

На рынке встречаются различные утеплительные материалы, у которых существенно различаются характеристики, стоимость. Другие параметры не менее важны, так что на них стоит обращать внимание при утеплении дома под сайдинг.

Минераловатные утеплители

Все материалы данного типа обладают высокой устойчивостью против грибка, плесени. Функции по теплоизоляции выполняются при любых погодных условиях.

Таблица

Утепление стен дома под сайдинг производится следующими материалами:

Стекловатный

Изготавливается из песка, соды, доломита, бура. Упругие, прочные, используются при любых температурах. Используется для изоляции промышленных и жилых помещений. Возможна облицовка кривых поверхностей.

Плюсы: огнеупорность, химическая иннертность. Весят плиты мало, что позволяет без труда их устанавливать под сайдинг.

Минусы: ломкость, колкость. При установке возможны некоторые неудобства.

Утеплитель

Шлаковатный

Выпускается плитами, которые производятся из отходов цветной металлургии. Срок эксплуатации не превышает 10 лет, после чего показатели теплопроводности со временем понижаются.

Достоинства: низкая стоимость, высокая пожаробезопасность.

Недостатки: высокая гигроскопичность.

Утеплитель

Базальтовый

Производится при расплавлении особых горных пород. Волокна соединяются способом фильтрационного осаждения. Используются для утепления любых поверхностей. Пригодны к монтажу на поверхностях с высокой влажностью воздуха.

Плюсы: химическая инертность, длительный период службы (не менее 55 лет).

Минусы: высокая стоимость.

Параметры минералватных утеплителей Значения
Теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощение не более 2%
Паропроницаемость 0,55 мг/мчПа
Плотность 30-225 кг/м3
Рабочая температура от-180 до 700 ᵒС
Толщина от 30 до 150 мм
Размеры 500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм

Утеплитель

Утеплители из стекловаты

Минералловатный материал состоит из кварцевого песка, стекольного боя, доломитов, соды, буры. Не обладает высокими характеристиками по сравнению с другими современными утеплительными материалами. Виды многочисленны: для наружных работ, отделки горизонтальных поверхностей, установки на скатах крыш, для внутренних работ.

Плюсы стекловаты:

  • Высокие теплоизоляционные характеристики.
  • Влагоустойчивость.
  • Удобство транспортировки.
  • Экологическая чистота.
  • Пожаробезопасность.
  • Высокая устойчивость перед микроорганизмами.
  • Низкая стоимость.

Минусы материала:

  • Волокна легко ломаются. При работе необходимо соблюдение мер безопасности. Попадание пыли с компонентами стекла приводит к аллергической реакции, сильному зуду, покраснениям. Острые волокна легко проникают в легкие, остаются там надолго, вызывая отеки или раздражения.
  • Необходимость изоляции. Недостаток связан с предыдущим. При использовании материала, он должен быть закрыт дополнительным слоем.
  • Низкая устойчивость перед ультрафиолетом. Длительное нахождение на солнце способствует понижению эксплуатационных характеристик.
  • Малый срок эксплуатации. В сравнении с современными материалами, которые можно использовать не менее 100 лет, стекловата обладает низким эксплуатационным сроком, равным 10 годам.
Параметры утеплителей из стекловаты Значения
Теплопроводность 0,039-0,047 Вт/(м·K)
Водопоглощение 1,5-1,7%
Паропроницаемость 0,6 мг/мч*Па
Плотность 11-25 кг/м3
Рабочая температура от-60 до 450 ᵒС
Толщина 50-100 мм
Размеры 610х1170 мм, 600х1250 мм
Степень горючести от НГ до Г1

Утеплитель

Утеплители из пенополистирола

Материал имеет жесткую структуру. Получается беспрессовым методом при стекании гранул полистирола. Может быть белым и цветным, отличаются которые свойствами. Не имеет запаха, имеет форму плит.

Показатели Единицы измерения Марки пенопласта по ГОСТ-15588-86
15 25 35
Плотность кг/м3 11-15 16-25 25-35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа 0,07 0,18 0,25
Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, не более Вт/(м*К) 0,038 0,038 0,038
Влажность, не более % 1
Период самостоятельного горения, не более сек 4
Водопоглощение в течение суток, не более % 2

Важно! При наличии постороннего запаха, рыхлости, если гранулы различаются размерами, материал некачественный и производство проходило с нарушением технологии.

Достоинства:

  • Экологически чистый. Не выделяет вредных веществ в окружающую среду.
  • Срок годности не менее 50 лет. не подвергается воздействию микроорганизмов и не портится под действием влаги.
  • Обладает высокими пароизоляционными характеристиками.
  • Пожаробезопасен, огнестойкий. Свойства не меняются при изменении внешних условий. Горение не поддерживается за счет дополнительного компонента, способствующего самозатуханию.
  • Низкая стоимость.
  • Легкость монтажа.

Недостатки:

  • Низкая механическая прочность. Часто требуется создание дополнительной механической защиты, чтобы не сломать теплоизоляционные плиты.
  • Разрушается при попадании нитрокраски или других веществ со схожим составом.
  • Не пропускает воздух.
  • Требуется создание защитного покрытия от грызунов.
Параметры утеплителей из пенополистирола Значения
Теплопроводность 0,035 Вт/(м·K)
Водопоглощение 0,5 — 1%
Плотность 11-35 кг/м3
Толщина 20-100 мм
Размеры 500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм
Степень горючести Г1 – Г4

 

Листы пенополистирола

Утеплитель из экструзивного (экструдированного) пенополистирола

Один из современных разновидностей утеплителя. По свойствам схож с пенопластом, но имеет более высокую плотность, прочность. Производится путем вспенивания под давлением гранул полистирола, добавляются компонентные материалы.

Достоинства:

  • не поглощает воду;
  • имеет низкую теплопроводности;
  • обладает абсолютной экологической чистотой, безопасен для человека и окружающей среды;
  • на поверхности не развивается грибок и плесень;
  • не разлагается со временем;
  • имеет низкую паропроницаемость.

Важно! Материал предотвращает горение благодаря особым добавкам, сохраняет теплоизоляционные свойства при любой температуре.

Параметры утеплителей из экструзивного пенополистирола Значения
Теплопроводность 0,028 — 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение 0,1 — 0,4%
Плотность 30-40 кг/м3
Толщина 40-100 мм
Размеры 580х1180 мм, 600х1200 мм
Степень горючести Г1 — Г4

 

Недостатки:

  • низкая паропрониацемость, при которой стены жилища перестают отдавать влагу. В помещении станет душно при использовании;
  • высокая цена. Считается одним из самых дорогих теплоизоляторов;
  • разрушается под действием солнечных лучей. Не рекомендуется установка на открытом пространстве;
  • не подходит для утепления помещений с высоким содержанием пара внутри (сауны, бани).

Пенополистирол с экструдированными элементами в листах

Пенополиуретановый утеплитель

Пенополиуретан считается хорошим утеплителем, который необходимо самостоятельно напылять на нужное место. Обладает высокой эффективностью, длительным сроком службы, высоким качеством. Считается эталоном среди утеплительных материалов.

Достоинства:

  • Хорошо липнет к любой поверхности вне зависимости от формы и состава. Нет необходимости в дополнительных крепежных элементах, предварительной обработке поверхности.
  • Утеплитель компактный при транспортировке.
  • Легкий, не создающий нагрузки на поверхности.
  • Повышает прочность стены после нанесения.
  • Не реагирует на изменение погодных условий. Не меняет характеристик при любой температуре.
  • Плотно облегает конструкцию, не имеет стыков и швов.

Минусы пенополиуретанового утеплителя:

  • Быстро изнашивается под действием солнечных лучей. Обязательна защита от внешних воздействий с помощью штукатурки.
  • Тлеет под воздействием огня. Процесс прекращается, как только источник пламени будет удален от материала.
Параметры Эковата Пеноизол
Теплопроводность от 0,037 до 0,042 Вт/(м*K) от 0,031 до 0,041 Вт/(м*K)
Плотность слоя 28-65 кг/м3 5-75 кг/м3
Паропроницаемость 0,3 мг/(мчПа) 0,21–0,24 мг/(мчПа)
Рабочая температура от -40 до +120 0С -60 + 80 ᵒС
Степень горючести Г2 Г1

 

Для закрепления вещества на поверхности, необходимо выдавить из баллона пену, подождать не менее 15 секунд. Прослужит не менее 20 лет, если соблюдены все требования в процессе монтажа.

Таблица

Монтаж утеплителей под сайдинг

Хотя сайдинг обладает массой положительных характеристик, теплоизоляционные свойства его минимальны. Вначале необходимо утеплить стены, после приступать к монтажу утеплителя под сайдинг на поверхности. Установка утеплителя должна производиться в соответствии с установленными нормами, чтобы нарушенная технология не привела к необходимости переделывать работу.

Подготовка поверхности

Производить монтаж любого утеплителя можно независимо от времени года. На качестве погода никак не повлияет. Исключение: утепление деревянного дома снаружи под сайдинг винилом, когда работы должны производиться при температуре не менее 10 оС. Материал теряет прочность, может ломаться.

Рекомендация: специалисты рекомендуют предварительно подготовить стены, учитывая, что снаружи будет закреплен сайдинг. В случае возникновения дефектов, добраться до них будет намного сложней под слоем утеплителя и облицовочного материала.

Дом

Устанавливаемая обрешетка скроет все видимые недостатки.

Чтобы не пришлось производить демонтаж, проделываются предварительные работы:

  • С обрабатываемой поверхности убираются все элементы, которые способны помешать рабочему процессу. Демонтируются светильники, рамы, трубы, затрудняющие прокладку утеплителя, щитовой элемент.
  • Стена очищается от растений, веток и прочего. Желательно, чтобы материал прикладывался к сухой поверхности.
  • Заделываются трещины. Используется цемент с песком (для кирпичной стены), пакля (для деревянных домов).
  • Рекомендовано удалить корни, которые способны прорастать внутрь обрешетки сайдинга. Они приведут к деформации материала.
  • Стены выравниваются. Используется уровень, отвес.

В процессе работы придется много ходить вокруг дома. Если имеются кусты, растения вблизи, их желательно пересадить на время, чтобы не сломать.

Разметка и расчет комплектующих

Разметочные работы производятся строительным уровнем и отвесом. Дальше на размеченной поверхности устанавливается каркас.

Стоит учитывать, если сайдинг устанавливается вертикально, размечать нужно горизонтальные линии. И наоборот: горизонтально размещение покрытия требует вертикальной разметки.

Соблюдение правил геометрии даст возможность просто установить панели. Дефекты стены должны быть устранены, чтобы они не проявились в дальнейшем. Иногда требуется влаго-, пароизоляция.

При рассчете сайдинга для установки на дом, необходимо учитывать следующие значения:

  • Высоту, ширину каждой стены. Замеряется пространство от каждого угла.
  • Все проемы (двери, окна, дополнительные элементы) замеряются, их размеры вычитаются из общей цифры.
  • Считается количество, высота всех углов: внутренних и внешних.
  • Учитывается погонаж карнизных панелей. Величины измеряются от угла до угла.
  • Чтобы учесть площадь софитов, рассчитывается длина карниза и длина по основанию.
  • Площадь фронтона рассчитывается по высоте конька и ширине его основания.

Особенности утепления

Пароизоляция требуется, если проходит монтаж сайдинга с утеплителем. Дополнительный материал, закрепленный на доме, будет мешать нормальному прохождению пара сквозь стены. Если жидкость скопится внутри пористой структуры утеплителя, его эксплуатационные характеристики значительно понизятся.

Не нужно монтировать дополнительный пароизоляционный слой для пенопласта (пенополистирола). Он не проводит пар, не будет препятствовать выведению его из-под поверхности.

При утеплении минеральной ватой и другими материалами, обладающими высокой паропроницаемостью, конденсат будет скапливаться внутри плит, понижая свойства утеплителя.

Гидроизоляция, укладываемая под наружной обшивкой, помогает решать следующие задачи:

  • Сайдинг из винила или металла не скапливает на поверхности (с внутренней и наружной стороны) влагу. Если панели установлены негерметично, жидкость проникает через зазоры, портит утеплительный материал. Использование стекловаты или минваты требует обязательного закрепления гидроизоляции.
  • Снег, скапливающийся под коньком, начинает таять и стекать по стенкам вниз. При установленной гидроизоляции влага проходит по ее поверхности. Стекая в водосток, жидкость не наносит вреда стенам дома, гидроизоляционному материалу.

Дом

Пленка гидроизоляции, выполненная по всем стандартам, позволяет влаге выходить наружу. Находящиеся рядом материалы не портятся от проходящей жидкости, обеспечивается естественная вентиляция. Правильно использовать гидроизоляцию вместе с пароизоляционным слоем. Теплоизоляция будет предохранена от паров из помещения. Устанавливается пароизоляция между стенкой и утеплительным слоем.

Утепление стен минеральной ватой

Чтобы удержать тепло помещения, не допустить образования конденсата, утепление дома под сайдинг минеральной ватой должно производиться по определенным правилам.

Существует 2 способа установки:

  • Бескаркасный.
  • Каркасный.

Установка первым способом выполняется с соблюдением правил:

  • изоляционный материал монтируется прямо на стену. Поверху выполняется отделка. Соединение выходит однородным, без швов. Толщина не должна превышать 15 см;
  • минвата закрепляется на стене с помощью клея. Основные крепежные элементы – метизы «зонтики»;
  • основание армируется.

Утепление дома сайдингом дома требует соблюдения правил. Состав подходит для кирпичных помещений, или сделанных из газо-пенобетонных блоков. Каркасные дома требуют дополнительной установки жесткого настила из OSB-плит. Мероприятия выполняются в сухую погоду. При намокании утеплитель должен быть полностью просушен.

Второй метод подразумевает установку в ячейки, образованные конструкцией каркаса. Если основ выполнен из дерева, обязательно его покрытие антисептиком. Закрепляются материалы также как в первом случае. На утеплитель кладется пленка для защиты от влаги. Закрепить ее можно с помощью двустороннего скотча или степлера.

Рекомендация: монтаж каркаса стоит выполнять с учетом размеров утеплителя.

На основной каркас закрепляются рейки, чтобы образовалась обрешетка. Необходима она для создания воздушной подушки и монтажа сайдинга.

Для повышения функциональности утеплителя рекомендуется производить дополнительную отделку внутри дома. Дом будет состоять из слоев: отделочный материал, гипсокартон, пароизоляция, минеральная вата, стенка, минеральная вата, гидроизоляция, сайдинг.

Утепление стен стекловатой

После проведения подготовительных работ, изолирования проводов, стоит дождаться полного высыхания стен. Рекомендуется установка гидроизоляционного слоя под стекловатой, поверху которого выполняются дальнейшие работы.

Стыки проклеиваются клейкой лентой. Работа проводится в сухую погоду. Стекловата мягкая, ее сложно закрепить напрямую к стенам дома без каркаса. Если его установка невозможна, стекловата прибивается напрямую к стенкам, поверху укладывается пароизоляция и сайдинг.

Каркас делается деревянный или из металлических профилей. Бруски выбираются с сечением 40–50 мм. Чтобы повысить звукоизоляционные характеристики, напускается монтажная пена под каждый брус. Материал подвергается обработке антисептиком.

Для профилированного каркаса:

  • Стена размечается для закрепления подвесов.
  • Дрелью сверлятся отверстия на расстоянии 50 см по линиям разметки. По горизонтали расстояние составляет 60 см.
  • Забиваются дюбеля, на них закрепляются подвесы.
  • Их части разгибаются, получаются П-образные конструкции.
  • Перемычки ставятся по вертикали и горизонтали.

Плиты стекловаты крепятся к стенам клеем или дюбелями-зонтиками. Клей наносить на всю плиту. Если точечно, потребуется дополнительное закрепление дюбелями. Расстояние между ними – 20 см. Куски материала отрезаются большими на 3–4 см, чем пространство полости: стыки плотно закроются утеплителем.

Совет: укладывать снизу–вверх. После фиксации всего материала, стыки зафиксировать клеем.

После застывания ложится пароизоляция, закрепляемая степлером на деревянный каркас или саморезами – на профили.

Утепление эковатой

Продается в виде спрессованных брикетов, которые требуется распушить до использования. Состав сухой, сыпучий. После распаковки стоит подождать полного расширения, после начинать работы. Закрепляться утеплитель может промышленным и ручным способом. Первый используется на больших помещениях, для дома целесообразно воспользоваться вторым методом.

Брикеты распаковываются в емкость. С помощью миксера вата распушивается. Можно проделать работу руками – состав не опасен. Обязательна установка обрешетки, без которой процесс утепления невозможен. Укладка плотная, требуется трамбовка материала, чтобы тот лучше держался. Все щели должны быть закрыты.

Влажное нанесение

Для улучшения сцепления, можно смочить водой. Делается это распылителем, но не вручную. Шаг обрешетки (деревянных брусков или металлических профилей) составляет 1,5 м. Вода помогает материалу прилипнуть, а процесс высыхания не превышает суток.

Утеплитель не должен выступать за границы обрешетки.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Здесь важно учитывать толщину утеплителя, которая равна примерно 10 см для дома. Если листы тоньше, крепится 2 слоя материала. Стена должна быть тщательно подготовлена: обязательна очистка от мусора, выравнивание. Толщина обрешенки подбирается, исходя из размеров листов полистирола. Каркас деревянный или металлический. В первом случае подбираются хвойные породы древесины. Стена покрывается гидроизоляционным слоем.

При горизонтальном монтаже сайдинга, обрешетка набивается вертикально, и наоборот. Профили по ширине не должны превышать размеры плит облицовочного материала. По углам, вокруг дверей и окон, ставится вертикальная обрешетка. Уровнем проверяется вертикальность.

Утеплитель крепится дюбелями с большой головкой или клеем. Чтобы не было сползания материала при установке без каркаса, работа проводится снизу–вверх. Можно устанавливать специальные поддерживающие элементы, если используется клей. После закрепления пенополистирол рекомендуется покрывать диффузной мембраной для выхода пара и защиты от влаги.

Перекрываются швы внутреннего покрытия для устранения каналов холода. Для углов используется специальный угловой профиль.

Рекомендации при установке:

  • клей не должен попадать в стыки между листами утеплителя;
  • укладывать стоит в сухую погоду, хотя производители не ставят ограничений для монтажа;
  • повысить сцепляемость клея можно, сделав надрезы на внутренней поверхности листов полистирола;
  • использовать только специальный клей, предназначенный для наружных работ.

Совет: если крепление происходит в 2 слоя, второй устанавливается с помощью дюбелей.

Пенополиуретановый утеплитель

Напыление пенополиуретанового утеплителя производится с заполнением всех пустот, ниш. Соблюдается герметичность стен дома. Рекомендуется использовать вместе с веществом другой утеплитель: минеральную вату, пенопласт. Заливается ППУ сразу, без пропусков. Установленная заранее обрешетка необходима для закрепления сайдинга.

Излишки пены срезаются после ее застывания. Наносить можно на любую поверхность, убирать, демонтировать ничего не нужно. Толщина слоя составляет около 5 см, хотя рекомендуется делать не менее 3 см.

Разбор особенностей каждого утеплительного материала позволяет определить, какой лучше подойдет для внешней отделки дома под сайдинг. Стоит предварительно ознакомиться с плюсами и минусами всех вариантов, особенностями монтажа, для некоторых материалов можно применить ветрозащиту. Проведение работ по приведенным схемам позволит выполнить качественное наружное утепление дома под сайдинг,

 

teplota.guru


Categories: Утепление

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector