Кирпичная кладка с утеплителем

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.


Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.


Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.


Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.


Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.


Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.
>Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.


Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

www.zaggo.ru

Конструкция трехслойной стены с кирпичной облицовкой

В малоэтажном строительстве большой популярностью пользуется конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель-облицовка из кирпича (120 мм), Рис.1. Такая стена позволяет использовать эффективные для каждого слоя материалы.

Несущая стена из кирпича или бетонных блоков, является силовым каркасом здания.

Слой утеплителя. закрепленный на стене, обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции наружной стены.

Облицовка стены из облицовочного кирпича защищает утеплитель от внешних воздействий и служит декоративным покрытием стены.


Стена трехслойная каменная с облицовкой из кирпича Рис.1. Трехслойная стена.
1 — внутренняя отделка; 2 — несущая стена; 3 — теплоизоляция; 4 — вентилируемый зазор; 5 — облицовка из кирпича; 6 — гибкие связи

У многослойных стен имеются и недостатки:

  • ограниченная долговечность материала утеплителя по сравнению с материалом несущей стены и облицовки;
  • выделение опасных и вредных веществ из утеплителя, пускай и в пределах допустимых норм;
  • необходимость использования специальных мер по защите стены от продувания и увлажнения — паронепроницаемые, ветрозащитные покрытия и вентилируемые зазоры;
  • горючесть полимерных утеплителей;

Несущая стена в трехслойной кладке

Несущая стена обычно выполняется из кирпича, вибропрессованных бетонных блоков, а также ячеистобетонных или легкобетонных малоформатных блоков плотностью более 700 кг/м3 . Толщина стены 180 — 640 мм.

Для одноэтажных зданий минимальная толщина кладки несущей стены из штучных материалов может составлять 180-250 мм. Для 2-3 этажных зданий — 290 мм.  

Утепление стен в трехслойной кладке


В качестве утеплителя обычно применяют жесткие минераловатные плиты или листы вспененных полимеров: пенополистирола — экструзионный пенополистирол (ЭППС) или пенополистирольная плита (ППС), пенопласт ПСБ.

Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя эти материалы обладает рядом преимуществ по сравнению с выше указанными утеплителями.

Толщину утеплителя выбирают в зависимости от климатических условий района строительства.

Как определить необходимое сопротивление теплопередаче стены и рассчитать толщину утеплителя читайте в статье «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче».

Утепление стен дома минераловатными плитами

Минераловатные плиты закрепляют на несущей стене с устройством воздушного вентилируемого зазора между поверхностью плит и кирпичной облицовкой, или без зазора, Рис.1.

Зачем нужен вентилируемый зазор и о влагонакоплении в стене подробно написано в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый воздушный зазор».

Проведенные расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах  конденсат в утеплителе выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России.

Количество выпадающего конденсата различно, но для большинства регионов укладывается в нормы, установленные СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».  Накопления конденсата в конструкции стены при круглогодичном цикле не происходит за счет высыхания в теплое время года, что также является требованием указанных СНиП.


В качестве примера, на рисунках представлены графики количества конденсата в утеплителе по результатам расчетов для различных вариантов облицовки трехслойных стен жилого дома в г. Санкт-Петербург.

 

 

Рис. 4. Результат расчета влажностного режима стены, утепленной минераловатными плитами с вентилируемым зазором и покрытием типа «сайдинг» (кирпич — 380 мм, утеплитель —120 мм, сайдинг). Облицовка — вентилируемый фасад.

Из приведенных графиков наглядно видно, как барьер из облицовки, препятствующий  вентиляции наружной поверхности минераловатного утеплителя, приводит к увеличению количества конденсата в утеплителе. Хотя в годичном цикле накопления влаги в утеплителе не происходит, но при облицовке кирпичом без вентзазора в утеплителе ежегодно зимой конденсируется и замерзает значительное количество воды, Рис.2. Влага накапливается и в примыкающем к утеплителю слое кирпичной облицовки

Увлажнение утеплителя снижает его теплозащитные свойства, что увеличивает расходы на отопление здания.

Кроме того, вода ежегодно при замерзании  разрушает утеплитель и кирпичную кладку облицовки. Причем циклы замораживания и размораживания за сезон могут происходить неоднократно. Утеплитель постепенно осыпается, а кирпичная кладка облицовки разрушается. Замечу, что морозостойкость керамического кирпича всего 50 — 75 циклов, а морозостойкость утеплителя не нормируется.

Замена утеплителя, закрытого кирпичной облицовкой, дорогое удовольствие. Более долговечны в этих условиях  гидрофобизированные минераловатные плиты высокой плотности. Но эти плиты имеют и более высокую стоимость.

Количество конденсата сокращается или конденсация совсем отсутствует если обеспечить лучшую вентиляцию поверхности утеплителя — рис.3 и 4.

Другой путь устранения конденсации — увеличение сопротивления паропроницанию несущей стены. Для этого поверхность несущей стены закрывают пароизоляционной пленкой или используют теплоизоляционные плиты с нанесенной на их поверхность пароизоляцией. При креплении на стену поверхность плит, покрытая пароизоляцией, должна быть обращена к стене.

Устройство вентилируемого зазора, герметизация стен паронепроницаемыми покрытиями усложняет и удорожает конструкцию стены. К чему приводит увлажнение утеплителя в стенах зимой написано выше.  Вот и выбирайте. Для районов строительства с суровыми зимними условиями устройство вентилируемого зазора может быть экономически оправдано.

В стенах с вентилируемым зазором применяют минераловатные плиты плотностью не менее 30-45 кг/м3, оклеенные с одной стороны ветрозащитным покрытием. При использовании плит без ветрозащиты по наружной поверхности теплоизоляции, следует предусматривать ветрозащитные покрытия, например, паропроницаемые мембраны, стеклохолст и др.

В стенах  без вентилируемого зазора рекомендуется применять минераловатные плиты плотностью 35-75 кг/м3. В конструкции стены без вентилируемого зазора теплоизоляционные плиты устанавливаются свободно в вертикальном положении в пространстве между основной стеной и облицовочным слоем кирпича. В качестве опорных элементов для утеплителя служат крепления, предусмотренные для крепления кирпичной облицовки к несущей стене — арматурная сетка, гибкие связи.

В стене с вентзазором утеплитель и ветрозащитное покрытие крепят к стене с помощью специальных дюбелей из расчета 8 -12 дюбелей на 1 м2 поверхности. Дюбели должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35-50 мм, кирпичных — на 50 мм, в кладку из пустотного кирпича и легкобетонных блоков — на 90 мм.

Утепление стен пенополистиролом или пенопластом

Жесткие плиты из вспененных полимеров размещают в середине конструкции трехслойной кирпичной стены без вентилируемого зазора.

Плиты из полимеров имеют очень высокое сопротивление паропроницанию. Например, слой утеплителя стены из плит пенополистирола (ЭППС) имеет сопротивление в 15-20 раз большее, чем у кирпичной стены такой же толщины.

Утеплитель при герметичной укладке является в кирпичной стене паронепроницаемым барьером. Пар из помещения на наружную поверхность утеплителя просто не попадает.

При правильно выбранной толщине утеплителя температура внутренней поверхности утеплителя должна быть выше точки росы. При выполнении этого условия, конденсации пара на внутренней поверхности утеплителя не происходит.

Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности

В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя — изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов — автоклавного газобетона, газосиликата.

uteplenie-steny-multiporom

Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 — 200 кг/м3 и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 — 0,06 Вт/моК. Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 — 200 мм. Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м3.) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па).

Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.

Известные на строительном рынке торговые марки теплоизоляционных плит из ячеистых бетонов: «Multipor», «AEROC Energy», «Бетоль».

Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов:

Самый главный — это более высокая долговечность. Материал не содержит никакой органики — это искусственный камень. Имеет довольно высокую паропроницаемость, но меньшую, чем утеплители из минеральной ваты. 

Структура материала содержит большое количество открытых пор. Влага, которая конденсируется в утеплителе зимой, быстро высыхает в теплое время года. Накопления влаги не происходит.

Теплоизоляция не горит, под действием огня не выделяет вредных газов. Утеплитель не слеживается. Плиты утеплителя более твердые и механически более прочные.

Стоимость утепления фасада плитами из ячеистых бетонов, в любом варианте не превышает затрат на теплоизоляцию минераловатным утеплителем или пенополистиролом.

При монтаже теплоизоляционных плит из газобетона выполняют следующие правила:

Теплоизоляционные плиты из газобетона толщиной до 100 мм крепятся на фасад с помощью клея и дюбелей, 1-2 дюбеля на плиту.

Из плит толщиной более 100 мм вплотную к утепляемой стене выкладывают стенку. Кладку ведут на клей с толщиной шва 2-3 мм. С несущей стеной кладку из плит утеплителя соединяют анкерами — гибкими связями из расчета, пять связей на 1 м2 стены. Между несущей стеной и утеплителем можно оставить технологический зазор 2-15 мм.

Лучше связать все слои стены и кирпичную облицовку кладочной сеткой. Это увеличит механическую прочность стены.

Утепление стены пеностеклом

Стена дома трехслойная с облицовкой из кирпича
Трехслойная стена дома с утеплением пеностеклом и облицовкой из кирпича.

Еще один вид минерального утеплителя, который появился на строительном рынке сравнительно недавно,  это плиты из пеностекла.

В отличие от теплоизоляционного газобетона, пеностекло имеет закрытые поры. Благодаря чему, плиты из пеностекла плохо впитывают воду и имеют низкую паропроницаемость. Вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не нужен.

Утеплитель из пеностекла долговечен, не горит, не боится влаги, не повреждается грызунами. Имеет более высокую стоимость, чем все, указанные выше, виды утеплителей.

Монтаж плит пеностекла на стену осуществляется с помощью клея и дюбелей.

Толщину утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены. Если проверка показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при  утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Утепление стены дома из газобетона пенопластом, пенополистиролом
Рис. 6. Утепление стен частного дома плитами пенопласта, пенополистирола — ЭППС, XPS.
Если несущая часть стены выполнена из газобетонных, газосиликатных блоков, то внутреннюю поверхность стены следует защитить слоем пароизоляции.

При утеплении газобетонных стен (а также из иных материалов с низким сопротивлением паропроницанию и высоким сопротивлением теплопередаче — например, деревянных, из крупнопористого керамзитобетона) толщина полимерной теплоизоляции по расчету влагонакопления получается значительно большей, чем это необходимо по нормативам для энергосбережения.

Для уменьшения поступления пара рекомендуется устраивать слой пароизоляци на внутренней поверхности стены (со стороны теплого помещения), Рис. 6. Для устройства пароизоляции изнутри для отделки выбирают материалы с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из газобетона, газосиликата при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Следует учитывать, что в кладке стен нового дома всегда содержится большое количество строительной влаги. Поэтому, лучше дать возможность стенам дома хорошо просохнуть снаружи. Работы по утеплению фасада рекомендуется производить после того, как будет закончена внутренняя отделка, и не раньше, чем через год после окончания этих работ.

Облицовка наружных стен дома кирпичом

Облицовка наружных стен дома кирпичом долговечна и, при использовании специального цветного облицовочного лицевого кирпича, а еще лучше клинкерного кирпича. достаточно декоративна. К недостаткам облицовки можно отнести сравнительно большой вес облицовки, высокую стоимость специального кирпича, необходимость уширения фундамента.

Особенно необходимо отметить сложность и дороговизну демонтажа облицовки для замены утеплителя.  Срок службы минераловатных и полимерных утеплителей не превышает 30 — 50 лет. В конце срока службы теплосберегающие свойства стены уменьшаются более чем на треть. 

С облицовкой из кирпича следует применять самые долговечные утеплители, обеспечивая им в конструкции стены условия для максимально длительной работы без замены (минимальное количество конденсата в стене). Рекомендуется выбирать минераловатные утеплители высокой плотности и полимерные из экструдированного пенополистирола, ЭППС.

В стенах с облицовкой из кирпича, выгоднее всего использовать минеральные утеплители из автоклавного газобетона или пеностекла, срок службы которых значительно больше, чем минераловатных и полимерных.

Кладку кирпичной облицовки выполняют в полкирпича, 120 мм. на обычном кладочном растворе.

Стену без вентилируемого зазора, утепленную плитами с высокой плотностью (минвата — более 50 кг/м3, ЭППС), можно облицевать кладкой кирпичом на ребро — 60 мм. Это позволит уменьшить общую толщину наружной стены и цоколя.

Кладка кирпичной облицовки связывается с кладкой несущей стены  стальной проволокой или арматурной сеткой, защищенными от коррозии, или специальными гибкими связями (стеклопластиковыми и т.п.).  По вертикали сетку или связи располагают с шагом 500-600 мм. (высота плиты утеплителя), по горизонтали — 500 мм., при этом количество связей на 1 м2 глухой стены — не менее 4 шт. На углах здания по периметру оконных и дверных проемов 6-8 шт. на 1 м2.

Кладку кирпичной облицовки продольно армируют кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1000-1200 мм.  Кладочная сетка должна заходить в швы кладки несущей стены.

Для вентиляции воздушного зазора в нижнем ряду облицовочной кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами нижнего ряда кладки.

Установка окна и двери в трехслойной стене

Установка окна и двери в трехслойной стене
Окно или дверь устанавливают в одной
плоскости с утеплителем

Размещение окна и двери в толще трехслойной стены должно обеспечивать минимальные теплопотери через стену в месте установки.

В трехслойной утепленной снаружи стене коробку окна или двери устанавливают в одной плоскости со слоем утеплителя на границе теплоизоляционного слоя — как показано на рисунке.

Такое расположение окна, двери по толщине стены обеспечит минимальные теплопотери в месте примыкания.

Посмотрите видеоурок на тему: как правильно выполнить кладку трехслойной стены дома с облицовкой кирпичом.

Советы застройщику

При облицовке стен кирпичом важно обеспечить долговечность слоя утеплителя. Наибольший срок службы обеспечит теплоизоляция плитами из ячеистого бетона низкой плотности или пеностекла.

Важно также снижать количество влаги в наружных стенах в зимний период. Чем меньше конденсируется влаги в утеплителе и облицовке, тем больше срок их службы и выше теплозащитные свойства. Для этого необходимо принимать меры по снижению паропроницаемости несущей стены, а для паропроницаемого утеплителя рекомендуется устраивать вентилируемый зазор на границе с облицовкой. 

Для утепления трехслойной стены минеральной ватой лучше использовать плиты плотностью не менее 75 кг/м3 с вентилируемым зазором. 

Стена, утепленная минватой с вентилируемым зазором, быстрее высыхает от строительной влаги и не накапливает влагу в процессе эксплуатации.  Утеплитель не горит.

Вариант с зазором обойдется дороже за счет увеличения общей толщины наружных стен и цоколя. Стоимость минераловатных плит также растет с увеличением их плотности.

Утепляя стены экструдированным пенополистиролом (ЭППС, XPS) можно несколько сократить затраты на строительство, за счет уменьшения общей толщины наружной стены и цоколя.

Не стоит утеплять трехслойную стену пенопластом и изделиями из минеральной ваты низкой плотности. Срок службы таких дешевых утеплителей будет небольшим.

Когда менять утеплитель? — ответ на этот вопрос Вы найдете в одной из статей на эту тему (ссылки ниже).

domekonom.su

Технология утепления и облицовки стен

Техника облицовки кирпичом с утеплителем достаточно сложная и включает в себя несколько основных этапов:

Ниже ознакомимся с основными нюансами работы на каждом из этих этапов.

Выбор и подготовка материалов

Прежде чем приступить к работе по утеплению стены и дальнейшей ее отделке, необходимо определиться с типом утеплителя. В настоящее время существует довольно много теплоизоляционных материалов, однако, для озвученных целей чаще всего используют следующие теплоизоляторы:

  • минеральные маты – экологичный и долговечный материал, который абсолютно пожаробезопасен. Недостатком матов является высокий уровень влагопоглощения и относительно высокая стоимость. Кроме того, имейте в виду, что волокна минеральных матов попадая на кожу, слизистую или в дыхательные пути, вызывают раздражение, поэтому при работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты;
  • пенополистирол – является легким материалом, который обладает гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, чем минвата и при этом стоит дешевле. Однако, имейте в виду, что пенополистирол менее долговечен, к тому же поддерживает процесс горения и токсичен в случае пожара;
  • экструдированный пенополистирол – является разновидностью обычного пенопласта, но отличается большей прочностью и долговечностью, а также нулевым уровнем влагопоглощения, поэтому по эксплуатационным качествам также отлично подходит для стены под облицовочный кирпич. Недостатком, помимо токсичности и пожароопасности, является высокая стоимость.

Толщина утеплителя для стен из кирпича или других материалов зависит от климата в вашем регионе. Если температура зимой часто опускается ниже 25 градусов по Цельсию, следует использовать утеплитель толщиной 150 мм. Если же вы проживаете в более теплом климате, достаточно утеплителя толщиной 100 мм.

Как вы видите, все материалы обладают своими недостатками и достоинствами. Поэтому каждый должен сам решить для себя, какой лучше утеплитель использовать.

Помимо утеплителя необходимо подготовить и другие материалы. Вам будут нужны:

  • антисептическая грунтовка для обработки стен (если стены деревянные, понадобится защитная пропитка для дерева;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • гибкие связи (анкеры, которые позволяют не только закрепить утеплитель, но и связать несущую стену с облицовочной);

Подготовка стены

Следующим этапом является подготовка стен. Для этого необходимо выполнить своими руками следующие действия:

  1. начните работу с демонтажа всех имеющихся навесных элементов. Это могут быть антенны, всевозможные козырьки, отливы, подоконники и прочие детали, которые будут мешать утеплению и отделке фасада;
  2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки, их обязательно надо удалить. Для этого вы можете воспользоваться зубилом и полотком;
  3. если дом деревянный, бревенчатый или брусовой, необходимо утеплить межвенцовые щели. Для этого можно воспользоваться паклей, монтажной пеной, латексным герметиком или другой подходящей теплоизоляцией;
  4. после этого стены необходимо обработать защитным глубокопроникающим составом или пропиткой для дерева. Инструкция по применению составов всегда имеется на упаковке.

Если дом недавно построен, приступать к его утеплению и облицовке можно после завершения внутренней отделки, т.е. после того как стены просохнут. В противном случае материал стен впитает в себя влагу, что приведет к ряду негативных последствий, таких как намокание утеплителя, появление плесени и пр.

На этом работы по подготовке фасада завершены.

Утепление стены

Следующим этапом является монтаж утеплителя. Надо сказать, что утеплитель зачастую монтируют на гибких связях в процессе возведения облицовочной стены. Однако, удобней вначале «прихватить» плиты дюбелями, после чего возводить стену и устанавливать гибкие связи.

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы будете использовать для теплоизоляции стен, инструкция по его монтажу выглядит так:

  1. прежде всего нужно гидроизолировать отмостку. Для этого можно промазать ее битумной мастикой и затем приклеить к ней рубероид. Последний должен располагаться внахлест около 10 см, причем места стыков также следует промазать битумной мастикой.
    Надо сказать, что вместо рубероида можно использовать другие рулонные гидроизоляционные материалы, однако, рубероид является наиболее бюджетным решением;
  2. теперь нужно закрепить на стене утеплитель. Для этого следует воспользоваться специальными дюбелями, которые в народе называют зонтиками или грибками. Монтаж утеплителя следует начинать от угла, и выполнять его рядами.

В процессе монтажа следите, чтобы не возникало щелей межу плитами утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолированной отмосткой.

Для крепления теплоизоляции просто придавите ее к стене и сквозь плиты просверлите отверстия для дюбелей. После этого вставьте в отверстия зонтики и забейте в них расширительные гвозди.

Для начала, чтобы просто «прихватить» теплоизоляцию, достаточно пары дюбелей на одну плиту;

  1. теперь закрепите на утеплителе пароизоляционную мембрану, расположив ее внахлест. Для крепления пленки, также воспользуйтесь дюбелями зонтиками.
    Если вы будете облицовывать стены клинкерным облицовочным кирпичом, то пароизоляцию можно не выполнять, так как этот материал обладает практически нулевым коэффициентом влагопоглощения.

Люди зачастую интересуются на форумах – нужен ли утеплитель между газосиликатом и кирпичом? Несмотря на то, что газосиликат сам по себе обладает низким коэффициентом теплопроводности, дополнительный утеплитель сделает жилье еще более комфортным и энергосберегающим.

Следует отметить, что по такой схеме выполняется монтаж утеплителя лишь на монолитные, кирпичные и деревянные стены. Если же стены выполнены из газобетона, работа осуществляется несколько иначе:

  1. прежде всего нужно выполнить разметку расположения гибких связей, с учетом того, что они должны закладываться в горизонтальных швах между кирпичами. Поэтому от фундамента отсчитайте высоту кирпича.
    Располагаться анкеры должны с шагом около 50 сантиметров, как по вертикали, так и по горизонтали;
  2. теперь нужно просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников (гильз) гибких связей;
  1. после этого надо вкрутить наконечники анкеров в отверстия, воспользовавшись специальным ключом. Гильзы при этом должны быть полностью погружены в газобетон;
  2. далее на торчащие гибкие связи следует наколоть утеплитель. Устанавливайте его так, чтобы между плитами не возникало щелей;
  3. после этого поверх утеплителя закрепите пароизоляционную мембрану, которая также накалывается на анкера;
  4. в завершение работы закрепите утеплитель и пароизоляционную пленку фиксаторами, которые надеваются на анкера и защелкиваются, прижимая, таким образом, паро- и теплоизоляцию к стене.

Пароизоляцию в газобетонном доме необходимо устанавливать не только между блоком и кирпичом , но и изнутри, т.е. со стороны помещения.

После монтажа утеплителя можно приступать к кладке кирпича.

Нюансы кладки облицовочной стены

Прежде всего отмечу, что облицовочная стена имеет достаточно большой вес, поэтому она должна возводиться на фундаменте. Если фундамент дома изначально не был рассчитан на строительство облицовочной стены, по периметру дома нужно выполнить дополнительный ленточный мелкозаглубленный фундамент.

На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как он делается. Единственное, учтите, что между утеплителем и облицовочной стеной должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Перед кладкой кирпича необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого уложите поверх него несколько слоев рубероида. Дальнейшая работа осуществляется в такой последовательности:

  1. работа начинается с укладки первого ряда. При этом обязательно используются маяки и строительный уровень, обеспечивающий ровное расположение ряда;
  2. если гибкие связи не были установлены заранее, над первым рядом кирпича в стене высверливается отверстие на необходимую глубину и в него забивается анкер. После этого на анкер надевается ограничитель, который дополнительно удерживает теплоизоляцию;
  1. конец гибкой связи закладывается между кирпичами на глубину около 10 см. Для этого прямо на него укладывается раствор;
  2. во втором ряду выполняются продухи. Для этого через каждые два кирпича оставляйте вертикальный шов, незаполненный раствором;
  1. по такому принципу возводится вся облицовочная стена, с учетом того, что гибкие связи должны располагаться с шагом 50 см по вертикали и горизонтали. Кроме того, они устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов;
  2. в верхнем ряду кирпичей, т.е. под свесами выполняются продухи по описанной выше схеме. Это необходимо для обеспечения вентиляции пространства между стеной и утеплителем.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется утепление стен под облицовочный кирпич. Единственное, напоследок отмечу, что сам процесс облицовки достаточно сложный, требующий от каменщика высокой квалификации, поэтому лучше доверить данный этап работы специалистам. Правда, цена этой услуги тоже не маленькая – в среднем начинается от 800 рублей за квадратный метр.

obustroeno.com

Одна из самых надежных и, пожалуй, одна из самых дорогих технологий возведения несущих стен – кирпичная кладка – имеет множество достоинств и не избавлена от некоторого количества недостатков. И к числу указанных недостатков, помимо высокой стоимости работ и материала, чаще всего, относят еще и низкую тепловую инерцию стен из кирпича.

Причем, в большинстве справочников указывается, что для успешного сопротивления низким температурам кирпичная кладка стен должна иметь практически метровую глубину.

Именно поэтому, практически во всех современных проектах используется особая кирпичная кладка с утеплителем. И этот технологический прием позволяет не только увеличить тепловую инерцию кладки, но и способствует существенному уменьшению сметы строительства. Ведь, в зависимости от этажности здания, для достижения несущей прочности достаточно обустроить кладку толщиной в 1,5 кирпича, а теплостойкость строения будет обеспечена слоем утеплителя.


В итоге, используя сочетания кирпича и утеплителя можно существенно снизить нагрузку на фундамент. Кроме того, такую стену можно сложить с незначительными трудозатратами. И, в конце концов, кладка с утеплителем дает возможность сэкономить и стройматериалы.

Да и главный строительный документ, которым регламентируется кирпичная кладка – СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» – утверждает, что сплошная кладка с толщиной более 38 сантиметров (в 1,5 кирпича) попросту нецелесообразна с экономической точки зрения.

Кирпичная кладка с утеплителем

Современные строительные технологии позволяют реализовать утепление кирпичной кладки сразу несколькими способами. Но, по большому счету, подобное разнообразие очень легко разделить на два направления – внешнее и внутреннее утепление.

Кирпичная кладка стен с внутренним утеплением реализуется с помощью воздушных прослоек и колодцев. Именно так называются пустоты, создаваемые в стене во время кладки.

Воздушные прослойки можно обустроить и в сплошной несущей кладке, и в процессе отделке лицевым кирпичом. Пустоты толщиной в 5-7 сантиметров образуются перевязкой тычками, соединяющими параллельно выстроенные стены. Причем, прослойки имеют замкнутую структуру. Поэтому, для обеспечения хотя бы минимальной герметичности стену с воздушными прослойками необходимо обязательно оштукатурить.

Подобная технология позволяет сэкономить 15-20 процентов строительного материала. Тепловая инерция пустотелой стены превышает естественные показатели сплошной кладки, как минимум, на 30 процентов. Кроме того, существует и пустотелая кирпичная кладка с утеплителем, размещаемым прямо во внутренних полостях. И в роли такого утеплителя может выступать и минеральная вата и пенопласт. Причем, в последнем случае тепловая инерция кладки повышается на 100 процентов!

Кирпичная кладка с утеплителем

Впрочем, главный строительный документ, которым регламентируется кирпичная кладка – СНиП 3.03.01-87 – утверждает, что помимо технологии возведения стены с воздушными прослойками существует и «колодцевая кладка» — подобная кладка ЗАПРЕЩЕНА к использованию!!!

Согласно этой технологии несущая стена образовывается из наружной и внутренней стенки, соединенных с помощью сплошных мостиков (диафрагм). Причем, в отличие от замкнутых прослоек, колодцы имеют открытую структуру, что позволяет использовать в качестве утеплителя различные засыпки или легкие бетоны.

Разумеется, такая «всеядность» способствует еще большей экономичности процесса строительства, которой характеризуется именно колодцевая кирпичная кладка – СНиП позволяет использовать в роли утеплителя и опилки, и туф, и керамзит, и пенобетон, и целый ряд иных, недорогих материалов.

Однако при всех достоинствах варианта с внутренним утеплением такая технология обладает одним существенным недостатком – реализацию подобной схемы можно осуществить только в процессе строительства здания. Следовательно, если в расчеты архитектора вкралась ошибка, то владельцу уже построенного сооружения придется обратиться к иным решениям. И хорошим примером подобного решения является кирпичная кладка стен с наружным утеплением.

Эта схема предполагает обустройство дополнительного внешнего или внутреннего теплоизолирующего покрытия. В роли такого покрытия может выступать и сложная система «теплого фасада», и довольно доступная схема, предполагающая использование теплостойкой штукатурки. Конечное решение зависит от конкретных климатических условий.

Вдобавок, с технологической точки зрения кирпичная кладка с утеплителем, расположенным снаружи или внутри здания, не отличается от обычной сплошной кладки – в ней нет ни сложных перевязок, ни диафрагм, ни мостиков. А это значит, что с подобной кладкой справится даже неквалифицированный каменщик.

В итоге, мы может утверждать, что схема с наружным утеплением является не только самым экономичным, но и наименее трудоемким решением проблемы теплостойкости кирпичной кладки. < /br>

www.rusconstructor.ru

Этап 1. Раствор для кладки облицовочного кирпича

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок строительный;
  • Строительный уровень;
  • Нитка или леска
  • Прутик 8-12 мм (арматура квадратного сечения);
  • Болгарка с кругом по бетону;
  • Цемент, песок;
  • Пенопласт в сыпучем виде.

Для начала приготовим раствор. Все по стандартной схеме одна часть цемента марки 400 и три части песка, желательно не речного, так как раствор на речном песке очень быстро садиться. Но если у вас другого песка нет, то добавьте в раствор пластификатор, его можно купить в любом строительном магазине. Густота раствора должна быть такой, чтобы его легко можно было набирать мастерком и наносить на кирпич. Все чаще и чаще в раствор, на котором будет проводиться кладка кирпича добавляют разного вида пигменты (специальные красители). Поэтому небольшой совет: перед тем, как покупать кирпич обдумайте сочетание цвета кирпича с цветом самого шва. В нашем случае клиент захотел классический цвет шва, то есть серый.

Этап 2. Кладка керамического (облицовочного) кирпича

image001

В интернете информации о том, как кладётся кирпич очень много, поэтому писать об основных принципах думаю не стоит. А вот об особенностях кладки керамического кирпича не так уж и много, т.к. качественное утепление дома кирпичом требует особого внимания.

Начинать работу будет с выкладывания углов. Кладку из облицовочного кирпича нужно ложить только на гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку. В нашем случае гидроизоляция была заложена в сам фундамент, поэтому мы начали ложить кладку не посредственно на фундамент. Отступив от основной стены 4-5 сантиметров мы и будем производить кладку. Эти 4-5 см мы отступаем для воздушной прослойки, позже объясню зачем. Класть керамику нужно точно также, как и обычный кирпич, но только под металлический прутик сечением 8 на 8 или 10 на 10, 12 на 12 миллиметров.

И так, как это делается: металлический прутик ложиться непосредственно на саму кладку по лицевому краю кирпича, а возле него наноситься раствор. Таким образом, чтобы толщена нанесенного раствора возле самого прутика была не выше чем сам прутик. А с тыльной стороны раствор был выше миллиметров на десять. Такого эффекта легко достичь, если строительным мастерком раствор срезать по прутику при этом мастерок держать под углом.

image002

Таким же образом наноситься и вертикальный шов, только прутик ставиться вертикально к торцевой стороне кирпича (тычок). Сам прутик стоять не будет поэтому придётся его придерживать во время нанесения раствора.

image003

Примечание: примерно через 2-3 часа работы нужно швы затереть не большой кисточкой. При этом, если в швах есть дыры или задиры, то обязательно замажьте их! Иначе при перепадах температуры +/-  градусов туда будет попадать вода и при замерзании будет рвать шов, а через время и сам кирпич. Все капли раствора со стены нужно так же вытереть тряпкой так, как после высыхания вытирать будет на много тяжелее. Кстати через некоторое время на стене возможно появление белых пятен. Это выступает соль, которая находилась в песке. Страшного тут ничего нет она легко вытирается тряпкой, ну или нужно подождать пока дождь ее смоет.

Кладка облицовочного кирпича — процесс кропотливый, требующий аккуратности. Поэтому, наберитесь терпения.

Этап 3. Изготовление каркаса под арку из кирпича

Для того чтобы из кирпича выложить арку, сначала нам нужно под нее сделать каркас. Красота тут нам ни к чему. Главное прочность и ровный изгиб. Берем лист USB толщиной 10 мм и вырезаем при помощи электролобзика две полоски-полумесяца шириной не менее 6 сантиметров. Длина и изгиб полумесяцев индивидуальный под каждое окно.

image004

Далее эти полумесяцы нужно скрутить между собой, как показано на фото ниже. Используем для этого старые бруски, толщина их может быть разной, а вот ширина одинаковой от 10 до 12 сантиметров. А длина равной высоте наших окон.

image005

Вставляем бруски между двумя полумесяцами и скручиваем саморезами длиной 45 мм после чего каркас готов к применению.

Этап 4. Изготовление арки

Установив каркас на то место где будет арочное окно, начинаем обкладывать каркас сверху кирпичом.

image006

Только теперь кирпич будем класть не горизонтально, а вертикально тычковой стороной на лицо кладки. Но так, как длина кирпича 25 см, а ширина нашей кладки 17 см (ширина кирпича 12.5см+воздушная прослойка 4-5см) то кирпич придется подрезать по длине. Для порезки кирпича будем использовать болгарку с алмазным кругом по бетону.

image007

Примыкающие кирпичи основной стены нужно будет так же подрезать под углом. Арка должна быть по отношению к основной стене по плоскости в одном уровне или на 2-4 см выступать наружу, тут дело вкуса клиента. Через день три каркас арки можно смело разбирать. Арка готова.

Этап 5. Утепление кирпичных стен дома пенопластом снаружи

image008

Воздушную прослойку, которую мы оставляли между основной стеной и керамическим кирпичом мы все-таки заполним.  Это неотъемлемая часть обкладки дома облицовочным кирпичом с утеплением. Далее стоит вопрос: какой должен быть утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом? Для этого мы решили использовать сыпучий пенопласт, который продается в мешках. Почему именно его, а не листовой пенопласт?

А вот почему. Преимущество первое: если стены здания по каким-либо причинам были не ровные, то сыпучий пенопласт при засыпке никак не отреагирует. А вот с листовым придется помучится. Преимущество второе: в листовом пенопласте могут завестись мыши и наделать себе множество ходов и нор. В сыпучем пенопласте сделать хода невозможно так как мыши не имеют возможности по нем лазить. Прогребая лапами, они заостряют, как грузовик в грязи, оставаясь на месте.


image009

Перед тем как засыпать пенопласт в стену нужно закрыть щели по периметру окон и дверей с помощью минеральной ваты или листового пенопласта. Причем последним лучше, так как при шпатлевании откосов на пенопласт будет легче наносить шпатлевку.

Примечание: чтобы без эксцессов утеплить стены кирпичного дома снаружи в ветреную погоду засыпать пенопласт не советую. Весь пенопласт разлетится по вашему двору в лучшем случае, а в худшем даже соседей заметет.

Внимание! К нам поступил отзыв, что при таком утеплении в течении года засыпаный таким способом пенопласт может просесть на трёх метрах высоты дома около 60-70 см. Был опыт разборки таких стен. Как показывает опыт утепление пустот даёт малый эффект. В этом материале на фото было видно, что у них была возможность прикрепить обычный пенопласт к стенам даже на клей-пену. А затем положить кладку. Разница в цене материалов не значительная.
Исправить это можно путём задувки перлита в образовавшиеся пустоты в верхней части кладки.

Юрий, автор статьи отвечает: Для предусмотрения усадки мы протрамбовывали пенопластовую крошку через каждый метр высоты. Кроме того для подсыпки через два-три года, достаточно снять подшиву и сделать досыпку. И еще, разница в цене не значительная но есть два но… 1. В таком пенопласте мыши заводятся в три раза реже и не на долго так как им не удобно там делать хода и они попросту проваливаются вниз. 2. Использывая листовой пенопласт нужна более-менее ровная поверхность, для сыпучего это ни к чему.

o-builder.ru

В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.

Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

 

Преимущества

  • красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов;
  • высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

Недостатки

  • большая трудоемкость возведения;
  • малая воздухопроницаемость;
  • возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.

 

Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.

Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.

 

Виды конструкций

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.

Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.

 

Утеплитель внутри кладки стен

В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.

Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным. В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.

Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

Каменная вата ТЕХНОБЛОК

Минеральная вата ISOVER Каркас-П34

 

Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

 

Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

схема слоистой кладки

 

  1. Внутренняя часть кирпичной стены
  2. Минеральная вата
  3. Наружная часть кирпичной стены
  4. Связи

 

Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).

 

Продухи

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см2 на 20 м2 поверхности стены.

Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.Кирпичная кладка с утеплителем

 

  1. Воздушный зазор 2 см
  2. Нижняя часть здания
  3. Верхняя часть здания

 

Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

 

установка связей в трехслойной стене

Установка связей

Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями — связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.

Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
1 м2.

устройство слоистой кладки

Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.

Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.

 

Технология кладки с утеплителем

  • Кладка облицовочного слоя до уровня связей
  • Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
  • Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
  • Установка связей, протыкая их через утеплитель
  • если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве

  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое

 

utepdom.ru


Categories: Утепление

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector