Ленточный фундамент на буронабивных сваях

Неплохое решение для строительства набольших «бюджетных» бань, по финансовым затратам считается одним из наиболее дешевых вариантов, а по несущим характеристикам его можно отнести к универсальному использованию. Такие фундаменты рекомендуется строить почти на всех типах грунтов, проблемы могут создавать только сильно каменистые почвы. Для того чтобы буронабивной фундамент не разочаровал застройщиков, нужно точно соблюдать все рекомендации, выполнять технологические операции с учетом существующих строительных норм и правил.

Краткие характеристики и виды буронабивных фундаментов

Из названия можно догадаться, что для такого фундамента нужно бурить в земле отверстие и набивать его бетоном. Глубина бурения зависит от физических характеристик грунтов и климатической зоны проживания.

Важно: нижняя часть бетонного столбика в обязательном порядке должна располагаться ниже максимального уровня промерзания земли в зимний период.


Для буронабивных фундаментов нельзя использовать песчаные подушки для компенсаций вспучивания (такой метод используется в мелкозаглубленных ленточных фундаментах), это объясняется несколькими причинами. Главная из них – площадь упора незначительная, наличие песка станет причиной значительного понижения несущих способностей свай. А если еще иметь в виду, что площадь свай и так небольшая, то придется или увеличивать их количество (что дорого и долго) или диаметр, а это также становиться причиной возрастания стоимости.

Профессиональные строители рекомендуют бурить скважины до слоя глины, в разных местностях он располагается на различной глубине. Нужно для начала попытаться узнать глубину его залегания бурением первой скважины. Конечно, делать ее очень глубокой не рекомендуется, но будет обидно, если до слоя глины «недотянуть» 10÷15 сантиметров.

Некоторые строители советуют для увеличения площади нижней части сваи во время заливки приподнять опалубку или трубу, бетон немного вытечет и образует расширение.

Теоретически все правильно, только хотелось бы посмотреть практически, как эти умные советчики будут несколько суток держать трубу и ждать, пока бетон внизу остынет. И так делать со всеми сваями!

Но и это еще не все. Диаметр сделанной ямы должен в максимальной степени отвечать диаметру опалубки, разница составляет всего несколько сантиметров. Интересно, играют ли решающую роль в показателях несущей способности сваи эти несколько сантиметров? Решайте самостоятельно, воспользоваться ли таким советом или нет.

Таблица. Несущая способность свай





Диаметр основания буронабивной сваи, мм   100 150 200 250 300 400
Значения среднего расчетного сопротивления грунта, кг/см2 Примерные значения несущей способности свай, кг
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности Плотные 4,5 350 790 1400 2200 3100 5600
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности Средние 3,5 270 610 1100 1700 2450 4400
Пески средней крупности независимо от их влажности Плотные 3,5 270 610 1100 1700 2450 4400
Пески средней крупности независимо от их влажности Средние 2,5 200 440 780 1220 1750 3100
Пески мелкие маловлажные Плотные 3 230 530 940 1450 2100 3750
Пески мелкие маловлажные Средние 2 160 350 630 980 1400 2500
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой Плотные 3,5 270 610 1100 1700 2450 4400
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой Средние 2,5 200 440 780 1220 1750 3100
Глины твердые Плотные 6 470 1050 1850 2940 4230 7530
Глины твердые Средние 3 230 530 940 1450 2100 3750
Глины пластинчатые Плотные 3 230 530 940 1450 2100 3750
Глины пластинчатые Средние 1 80 170 310 490 700 1250
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий Плотные 6 470 1050 1850 2940 4230 7530
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий Средние 5 390 1550 2450 3500 6250 3760

Как бурить отверстие под сваи

Есть три способа бурения скважин, каждый из них имеет право на применение.

Бурение скважин вручную

Что требуется? Элементарный бур, физическая сила, терпение и упорство.


Преимущества – вроде бы дешево, нет надобности платить за аренду техники. Но дешево только в том случае, если вы совсем не цените свой труд и время, которое можно использовать с большей пользой.

Еще один недостаток – пробурить вручную скважины в твердых грунтах очень сложно. Да и по глубине вы не сможете достичь желаемых показателей.

Видео — Бурение отверстий вручную

Бурение скважин бензиновым буром

Оптимальный вариант, работы делать значительно легче и быстрее. Есть возможность точно спланировать количество отверстий за день, а это очень важно для качественного выполнения следующих работ. Об этом способе мы подробно поговорим позже.

Видео — Бурение отверстий ручным бензиновым буром


Бурение скважин специальной техникой

Сегодня есть большое количество различных видов техники для бурения скважин. Привлечение специальной техники позволяет пробурить за день скважины под весь фундамент бани.

Одна техники должна подъезжать к каждой скважине, вторая имеет длинную стрелу, что дает ей возможность с одного места бурить несколько скважин. У каждой свои преимущества и недостатки. Но у всех есть общее требование – дальнейшие работы по набивке свай бетоном должны выполняться в кратчайшие сроки. Если работы прервутся длинными дождями, то возникнут большие проблемы, стенки отверстий обрушатся, отверстия придется чистить. А лопатой такую работу не сделать, придется опять вызывать технику. Все это очень негативно сказывается на конечной стоимости буронабивного фундамента.

Видео — Бурение отверстий Бобкатом.


Строительство буронабивного фундамента имеет много специфических особенностей, зависящих как от характеристики участков, так и от квалификации исполнителей и финансовых возможностей застройщиков. Рассматривать все варианты невозможно, нужно знать конкретные условия. Мы постараемся дать максимум универсальных советов, подходящих к большинству способов строительства буронабивных фундаментов для деревянных бань.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

Исходные данные: бурение отверстий под сваи выполняется переносным бензиновым буром, в качестве опалубки применяются бетонные трубы, ростверк висячий, сделан из швеллера, диаметр свай 20 сантиметров. Этот вариант подходит для большинства бань.

По степени «механизации» занимает среднее место, а по качеству фундамента ничем не уступает вариантам бурения при помощи специальной техники.

Мы выбрали в качестве опалубки бетонные трубы, нужно объяснить наш выбор, ведь есть несколько других вариантов.


Опалубка из досок. Делать ее сложно, геометрия скважин далека от требуемой. Еще несколько недостатков – деревянная опалубка занимает много полезного пространства отверстия, разобрать ее трудно.

Опалубка из пластиковых труб. Неплохое решение, но найти в свободной продаже пластиковые трубы большого диаметра проблематично. Кроме того, они могут только формировать геометрию бетона, а никаких нагрузок сами не держат. Выбранные нами бетонные трубы служат отличным усилением буронабивной сваи.

Рубероид. Есть и такие варианты, но мы категорически не советуем им пользоваться по нескольким причинам.


В случае большого обвала стенок ямы, они не удержат землю, придется бурить отверстие повторно. Но и это не главное. Свая работает с расчетными показателями только тогда, когда она находится в строго вертикальном положении. Любой, даже незначительный уклон в геометрической прогрессии понижает ее несущие способности. Во время заливки бетоном незастывшая масса может отклониться от вертикали.

Если у вас опалубка жесткая, то вернуть ее в нужное положение не составит труда. А если у вас в качестве опалубки использован рубероид, то возникают большие проблемы. В лучшем случае придется заливать бетоном весь объем отверстия, а это перерасход материалов. Тогда зачем терять время и деньги на рубероид?

Выбранный нами вариант строительства буронабивного фундамента не является аксиомой, каждый может принимать решение с учетом собственных условий. Единственная просьба – перед выбором окончательного типа буронабивных фундаментов нужно понимать, к каким последствиям приводят те или иные изменения конструкции и технологии.

Этапы строительства буронабивного фундамента

Перед началом производства работ нужно подготовить все материалы и инструменты, определится с количеством работающих людей и запасом по времени. В связи с тем, что мы будем бурить отверстия под сваи переносным бензиновым буром, то работать должно не менее двух человек. Бетон нужен в небольших количествах, его можно изготавливать бетономешалкой или вручную. Второй вариант предпочтительнее – вы сможете более точно рассчитывать количество бетона на каждую сваю и готовить только нужный объем.

Разметка свайного поля на местности

Надеемся, что для фундамента имеется чертеж или, в крайнем случае, эскиз, вам известно количество свай и расстояние между ними.

Шаг 1. Отмерьте на земле ширину бани, вбейте два колышка, натяните между ними веревку. Вторую веревку одним концом привяжите к вбитому колышку, а вторым ко второму свободному. Длина веревки должна на 0,5÷1,0 м превышать длину бани.

Теперь нужно найти прямой угол между двумя веревками. Делается это так:

  • на двух веревках (натянутой и свободной) сделайте метки длиной по одному метру. Это будут катеты нашего треугольника;
  • далее нужно вспомнить теорему Пифагора, которая гласит, что при такой длине катетов прямоугольного треугольника длина гипотенузы должна равняться 1,4 метра;
  • вытяните рулетку из корпуса на расстояние ≈ 1,5 метра, один конец приложите к метке на натянутой веревке, а второй направьте в сторону свободной, также на метку;
  • теперь пусть помощник со свободным колышком немного отойдет для натяжения веревки и медленно смещается влево-вправо, пока гипотенуза не будет равняться 1,4 метра. В этом положении нужно вбить второй деревянный колышек.

Такие операции нужно сделать по всем углам фундамента бани. Желательно проверить правильность разметки замером диагоналей, разброс по длине не должен превышать двух сантиметров. Если больше – придется немного передвигать колышки для выравнивания значений диагоналей. Два сантиметра составляют десятые доли градуса угла, такая ошибка без проблем ликвидируется во время сборки сруба. У опытных строителей все получается с первого раза, абсолютно для всех видов строительных работ большей точности не требуется. Они пользуются не только катетами с размерами по метру, не поленились запомнить и другие цифры.

Для катеров по 1,5 метра гипотенуза равняется 2,23 сантиметра, для катетов по 2 метра гипотенуза равняется 2,82 метра. Чем больше стороны прямоугольного треугольника – тем выше точность угла, тогда для проверки не нужно замерять диагонали. Запомните и вы эти цифры, они нужны для выполнения большого количества строительных работ, редко какие конструкции обходятся без прямого угла.

Знание таких простых правил позволит вам сделать разметку фундамента за 10÷15 минут, не нужно заготавливать различные умные приспособления и переставлять их с места на место. Каждую строительную операцию можно выполнять намного быстрее и лучше, но для этого надо иметь опыт.

Шаг 2. В местах расположения свай надо вбить колышки. Во всех углах обязательно, расстояние между ними не более двух метров. В связи с тем, что никто точных расчетов прочности фундамента не делает, то с количеством свай лучше перестраховаться.

Бурение

Шаг 1. Пробурите бензиновым буром отверстия под сваи. Если у вас диаметр обсадной трубы 20 сантиметров, то диаметр бура должен быть приблизительно 30 сантиметров. Дело в том, что следует давать запас по размерам. Вряд ли удастся пробурить отверстие точно под углом 90°, а свая должна быть вертикальной, это значит, что должно быть свободное пространство для ее правильной установки. Ну и бока могут незначительно осыпаться, на этот случай также нужен запас размера.

В продаже имеются буры, которыми можно работать самостоятельно, но их технические характеристике по мощности, диаметру и глубине ям не подходят для строительства буронабивных фундаментов. Хотя, если вы почитаете рекламные буклеты, то можете поверить в эффективность такой техники. Это не так, максимальный диаметр отверстий, который могут просверлить маломощные мотобуры, равняется двадцати сантиметрам. Во-первых, это мало для нашего случая. Во-вторых, никогда не следует работать с техникой на максимальных значениях ее технических возможностей. В-третьих, этот бур имеет недостаточную мощность бензинового двигателя. На твердых грунтах он перегревается, приходится часто останавливать работы для охлаждения головки блока цилиндров и редуктора.

Лучше пользоваться более мощным мотобуром. Некоторые модификации могут делать отверстия диаметром до 50 сантиметров, наши 25 сантиметров не создадут для такой техники проблем. Очень важно – беспрекословно выполняйте рекомендованные производителем правила техники безопасности, как только появились нехарактерные звуки или вибрации – немедленно прекращайте работу. Попали на камень – придется немного сдвинуть месторасположение сваи. Камни часто попадаются в Нечерноземных районах РФ, их в свое время «притащили» ледники.

Шаг 2. Вставьте в отверстия обсадные трубы, проверьте их вертикальное положение. Проверять нужно в нескольких плоскостях по окружности. Очень важный момент – нужно продумать варианты фиксации труб в вертикальном положении. Можно подпирать их упорами из досок, можно ставить подкладки между трубой и стенкой отверстия в земле. Главное условие – сваи должны находиться в таком положении до полного окончания работ независимо от дождя и ветра.

Шаг 3. Вставьте в трубы два-три прутка строительной арматуры периодического профиля.

Она не будет работать на сжатие, а только на разрыв. С ее помощью исключаются риски растрескивания сваи от горизонтальных нагрузок, возникающих во время неравномерного замерзания земли или ее подвижек. Следите, чтобы арматура не прикасалась к стенкам трубы, расстояние между стенкой и арматурой должно быть не менее пяти сантиметров. Только такая толщина бетона обеспечивает ее работу в единой конструкции с бетоном.

Для заливки трубы нужно делать бетон более жидким, чем для заливки ленточного фундамента. Одновременно увеличьте количество цемента. Если для обычного бетона на лопату цента можно давать две лопаты песка и три лопаты щебня, то в этом случае на такое количество песка и щебня давайте две лопаты цемента.

Труба имеет небольшой диаметр, воздушная пробка в бетоне диаметром 5 см в нашем случае уменьшает площадь сечения бетонной сваи на 2,5%. И это только одна пробка, а если их несколько? Идеальный вариант – трамбовка бетона электрическим вибратором. Но их имеют только профессиональные строители, всем остальным приходится пользоваться обыкновенными «толкучками».

Шаг 4. Еще раз обращаем ваше внимание на прочность крепления сваи в вертикальном положении. Все в норме – начинайте засыпать землей пространство между обсадной трубой и отверстием. Сыпьте землю слоями, каждый слой не более двадцати сантиметров. Работайте равномерно по окружности, слои трамбуйте любыми подручными средствами. Постоянно проверяйте положение трубы.

Свежая земля никогда не утрамбуется вручную до требуемых значений, всегда будет неравномерность усадки, что вызывает увеличение боковых нагрузок. Как следствие сваи могут наклониться. Минимизировать такие риски можно простым способом. После каждого слоя утрамбованной земли в щели следует кидать немного бетона, высота бетона примерно 10 сантиметров. Кидайте его по окружности, делайте несколько таких слоев. Бетона понадобится немного, зато обеспечится надежность устойчивости сваи. В разрезе у вас должен получиться слоеный пирог. Бетонировать можно только в двух местах – недалеко от нижнего конца сваи или сразу на дно ямы и около верхней поверхности земли. Средний бетонный пояс работает неэффективно. Но если бетон остался, то лучше использовать его для заливки щели, чем вообще выбрасывать.

Шаг 5. По такой же технологии набивайте бетоном все обсадные трубы. Все готово – остановите работы минимум на две недели. Трубы должны быть выше уровня земли сантиметров на тридцать-сорок.

Шаг 6. После того как бетон застыл, нужно выровнять высоту всех свай. Для этого гидроуровнем сделает метки на угловых сваях фундамента. С учетом меток проведите линии по всей окружности труб. Отрезать оставшиеся части надо мощной болгаркой со специальным диском. Диск должен резать не только бетон, но и арматуру. Инструмент можно приобрести в специализированных магазинах, правда, стоит он довольно дорого.

Между отрезанными крайними сваями натяните веревку и сделайте метки на всех оставшихся сваях. Веревку можно снять, отрезание концов свай выполняется по той же технологии. Сваи имеют высоту примерно тридцать сантиметров, на такой высоте работать с тяжелой болгаркой очень неудобно. Резать придется лежа, подготовьте место для лежания. Обязательно пользуйтесь защитными очками, желательно иметь простейшую респираторную маску. Во время пиления бетона появляется много пыли, а цементная пыль очень негативно влияет на легкие.

Не нужно стремиться за один проход отрезать всю трубу, намного легче подрезать ее по окружности. Работайте не спеша, площадка под ростверк должна быть ровной и максимально горизонтальной. Если так не поучится – придется ее выравнивать бетоном. Это делать сложно, требуется большая практика выполнения строительных работ.

Со сваями разобрались, бетон «созрел» можно приступать к сооружению ростверка.

Ростверк

Мы уже говорили, что предлагаем делать ростверк из швеллера. О швеллерах нужно немного рассказать, это облегчит правильный выбор. Технические условия швеллеров прописаны в ГОСТ 8240-89.

ГОСТ 8240-89. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. Файл для скачивания

ГОСТ 8240-89

В документе дана классификация и сортамент.

Вам нужно знать два главных отличия, от которых зависит надежность и устойчивость ростверка. Дело в том, что боковые полки швеллера могут располагаться под углом или перпендикулярно к стенке.

Это значит, что при одинаковых значениях внешней стороны стенки она имеет различную ширину со стороны примыкания полок. Если полки под углом, то внутренняя ширина уменьшается, нужно брать швеллер большего размера. К примеру, если для трубы диаметром 200 мм достаточно взять швеллер номер 22 с перпендикулярными полками, то с угловыми полками нужно брать швеллер номер 24. Очень важно, чтобы свая имела упор по всей окружности, а не только в нескольких точках.

Снимите точные расстояния между угловыми сваями, прикиньте количество погонных метров проката и обрежьте металл по размерам. Крайне желательно, чтобы места сварки не провисали, старайтесь делать их над сваями. В углах два соприкасающихся куска швеллеров отрезаются под углом 45° и привариваются.

Сварные швы проверьте на качество, снимать выступающие части болгаркой не рекомендуется. Это только может понизить прочность соединения, для нижнего обвязочного ряда брусьев никакого негативного влияния выступающие швы не оказывают. Между металлом и деревом в обязательном порядке положите рубероид в два слоя.

banya-expert.com

Особенности

Технология предусматривает наличие отдельно стоящих опор и связующего элемента — ростверка. Глубина заложения свай зависит от геологических условий на участке и конструктивных особенностей здания. Бурение скважин на большое расстояние позволяет увеличить площадь соприкосновения опоры здания с грунтом. За счет этого увеличивается трение. Такие фундаменты способны выдерживать большие нагрузки.

Схема устройства буронабивного фундамента
Схема устройства

Устройство буронабивных свай обладает одним серьезным недостатком: все опоры работают по отдельности. Такой вариант увеличивает вероятность неравномерных осадок, которые опасны практически для всех видов зданий. Чтобы предотвратить разрушение стен, предусматривают железобетонный ленточный ростверк. Его армирование позволяет хорошо воспринимать изгибающие нагрузки и объединять все опоры в один фундамент. Технология изготовления ростверка может быть различной в зависимости от геологических условий.

Преимущества

Бурение скважин и установка в них свай позволяет добиться сразу нескольких положительных результатов:

  • Высокая несущая способность. Буронабивной фундамент с ростверком под кирпичный дом прекрасно справляется со своей задачей. Основание хорошо воспринимает нагрузки даже от массивного здания. Обязательным условием становится гидроизоляция между ленточным элементом и стенами здания. Так удается уберечь от разрушения разные по свойствам материалы.
  • Бурение скважин и заливка фундамента не оказывает разрушительного воздействия на соседние постройки. Можно проводить строительные работы даже вблизи от существующих зданий.
  • Установка возможна при сложных геологических условиях. Также железобетонные опоры подойдут при расположении в земле существующих инженерных коммуникаций.
  • Технология проста и предполагает минимальные трудовые затраты на разработку грунта. Бурение скважин позволяет избежать необходимости отрывать котлован или траншеи.
  • Фундамент на буронабивных сваях изготавливается на строительной площадке. Нет необходимости в большегрузной технике или специальных устройствах. Для увеличения скорости работ часто нанимают бетононасос.

Свайный фундамент с монолитным ростверком изготавливается в несколько этапов.

Подготовка к началу работ

Перед тем, как изготовить ростверковый фундамент своими руками, необходимо выполнить геологические исследования и запроектировать опорную часть здания. Можно заказать полноценные исследования, но стоить это будет достаточно дорого. При возведении частного дома определить показатели грунта можно самостоятельно. Для этого отрывают шурфы (ямы) или применяют бурение скважин. Почву разрабатывают на глубину на 50 см ниже, чем проектируемая отметка подошвы фундамента. Зная тип и характеристики грунта, можно будет точно рассчитать шаг и армирование свай и ростверка. Без лишнего запаса. А это в свою очередь снизит общие затраты на фундамент.

Результатом данного этапа должны стать известными:

  • типы грунтов на участке;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • водонасыщенность почвы.

От влажности грунта и уровня расположения влаги будет зависеть, какая гидроизоляция необходима фундаменту:

Гидроизоляция буронабивной сваи
Простая гидроизоляция — рубероид — применяется на сравнительно сухих грунтах
Гидроизоляция пластиковыми трубами - применяется при высокой влажности грунтов
Гидроизоляция пластиковыми трубами — применяется при высокой влажности грунтов

На основании полученных данных проектируют фундамент. Процесс здесь заключается в подборе следующих характеристик:

  • глубина заложения свай;
  • их сечение;
  • расстояние между сваями;
  • сечение ростверка;
  • армирование свай и ростверка.

Лучше, если работу выполнит опытный проектировщик. При самостоятельном назначении отметки заложения и прочих характеристик, необходимо тщательно изучить информацию по теме и нормативную документацию.

Проводят два расчета:

  1. Расчет свай. Железобетонные элементы рассчитываются на сжимающие нагрузки. По причине того, что бетон хорошо работает на такие усилия, мощное армирование не потребуется. Расчетом назначается глубина заложения опор, сечение и шаг.
  2. Расчет ростверка. Ленточный элемент рассчитывается как многопролетная балка. Но важно учитывать условия работы: лежит лента на земле или висит в воздухе. При проведении расчетов необходимо назначить сечение и армирование.

На этапе проектирования необходимо не только назначить армирование, но и класс бетона. Для разных элементов часто используют разные материалы:

  • для свай достаточно будет бетона класса В15–В20;
  • для ростверка необходимо использовать материал не ниже класса В20.

Вот пример рассчитанного фундамента с подобранными сечениями арматуры и класса бетона.

Пример армирования свайно-ростверкового фундамента

После выбора всех параметров фундамента, можно приступать к их изготовлению.

Разметка участка

Свайный фундамент с монолитным ростверком начинают строить с выноса расположения опор на местность. Сначала снимают плодородный слой почвы. Для того чтобы разметка не помешала земляным работам, необходимо изготовить обноску.

Обноска изготавливается обычно из дерева. Для ее установки потребуются стойки и перемычки. Устанавливают элемент по периметру здания на некотором расстоянии. Важно, чтобы можно было без препятствий выполнить бурение скважин.

Обноска для фундамента

В доски обноски забивают гвозди, к которым будет привязываться шнур, обозначающий оси здания. При строительстве обноски важно контролировать перпендикулярность и параллельность линий. Рекомендуется изучить метод треугольника, которым часто пользуются строители.

После завершения разметки можно приступать к следующим этапам.

Бурение скважин, армирование и заливка свай

Важно отметить, что свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом и свайно-ростверковый фундамент под газобетон, например, возводятся практически одинаково. Отличия заключаются только в следующих характеристиках:

  • шаг свай;
  • их сечение;
  • армирование опор и ростверка;
  • сечение ростверка.

Технология же возведения не имеет существенных отличий. Свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом будет менее мощным, чем под кирпич или бетон. Это вызвано тем, что при строительстве используются менее массивные материалы для стен и перекрытий. Все нагрузки должны быть заранее учтены в расчете.

Схема устройства буронабивного фундамента
Схема устройства буронабивного фундамента

Бурение скважин под заливку выполняется по разметке, описанной на прошлом этапе. Глубина заложения должна быть назначена ранее расчетом.
В пробуренную скважину устанавливают опалубку и армирование. Работа выполняется методом вдавливания. После того, как буром достигнута глубина заложения, необходимо изъять со дна скважины рыхлый грунт. Опорную часть основания трамбуют, после чего укладывают подушку из крупного или среднего песка. Толщина подушки назначается от 30 до 50 см. Она должна учитываться, когда назначается глубина заложения и отметка бурения.

Установив армирование, можно приступать к заливке бетонной смеси. Для удобства и увеличения скорости работ рекомендуется арендовать бетононасос. Если глубина заложения небольшая (как и объем работ), укладку бетона можно выполнять вручную.

Буронабивной фундамент своими руками (каждая опора) должна заливаться за один прием. Только так можно обеспечить целостность элемента.

domzastroika.ru

Преимущества фундамента на буронабивных сваях

буронабивные сваи с ростверком технология фото

Буронабивные сваи устанавливаются ниже уровня промерзания земли и обворачиваются в два слоя рубероида (в строительстве это называют «рубашкой») для гидроизоляции и снижения давления на сваи. Такое давление возникает в зимнее время и может вытолкать наружу всю конструкцию.

Данный способ строительства фундамента имеет ряд преимуществ:

  • отсутствие опасности динамического воздействия на располагающиеся рядом сооружения и здания;
  • сваи забивают на максимальную глубину промерзания земли;
  • сваи идеальны для наклонного, рельефного и неустойчивого грунта;
  • отсутствие вреда для окружающей среды;
  • фундамент закладывается на любом удобном участке, что недопустимо для возведения иных видов фундамента;
  • сваи подходят в качестве фундамента для строительства любого дома (каркасного, кирпичного, сруба и др.);
  • дешевый вид фундамента по сравнению с монолитом или ленточным;
  • быстрое возведение — 4-7 дней.

Ростверк на буронабивных сваях

буронабивные сваи с ростверком технология фото

Ростверком называют горизонтальную часть свайно-столбчатого фундамента, который соединяет столбы (сваи) в монолитную конструкцию. Цель ростверка — распределить равномерно и передать со стен на сваи, потом — на грунт.

Положение свай фиксируется и они в дальнейшем не отклоняются от вертикали. Ростверк лежит на грунте и не давит на него.

Виды ростверков

буронабивные сваи с ростверком технология фото

  1. Сборный ростверк. Делается он из стальных балок (двутавра, швеллера и др.) обычно методом сваривания. Недостаток такого ростверка в сложности монтажа и в низкой прочности соединения балок между собой (стыки гораздо слабее балок), а также в том, что незащищенный металл легко поддается коррозии. Сборный ростверк удобен для недолговечного строительства, например, для дачного домика, беседки, веранды. Срок службы таких конструкций — до 20-ти лет.
  2. Сборно-монолитный ростверк. Такой вид ростверка часто применяется в промышленном строительстве при возведении многоэтажных зданий. Вид ростверка — конструктор из заранее отлитых деталей со шпоночными соединениями, замками, превращаемый в монолит в процессе сборки. Очень дорогой фундамент, не подходит для частного домостроения.
  3. Монолитно-литой ростверк (монолитный). Отливается такой железобетонный ростверк в виде балки либо монолитной плиты. Такой вариант — идеальный для малоэтажного индивидуального строительства.

Этапы строительства фундамента свайно-ростверкового типа

буронабивные сваи с ростверком технология фото

Буронабивные сваи с ростверком: технология довольна простая и она доступна для строительства своими руками. Для такого фундамента не нужно снимать грунт — сваи загоняются в землю при помощи специального вибропогружателя и специального молота. Загнанные в землю сваи срезают под один уровень, соединяя сверху ростверком для равномерного распределения нагрузки.

Строительство фундамента такого типа осуществляется поэтапно:

  1. Поверх свай устанавливают опалубку.
  2. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас.
  3. Полученный ростверк заливают бетоном (технология подобна ленточному фундаменту).
  4. Высоту ростверка устанавливают по желанию, но не менее 30 см от земли, шириной конструкция — не менее 40 см (немного толще стены будущего дома).

По типу свайно-ростверковый фундамент можно условно разделить на:

  • буронабивные сваи с заглубленным ростверком;
  • буронабивные сваи с висячим ростверком.

Рассмотрим эти технологии подробнее.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком

буронабивные сваи с ростверком технология фото

Такой вид фундамента рекомендуют возводить для домов из деревянных срубов либо со стенами из брусьев. Толщина таких стен — до 30 см. Также подойдет такая основа для монолитных домов и домов из кирпича, блоков.

Используют заглубленный ростверк при уклонах, на участках с рельефом. Грунт: глина, песок, суглинок и супесь. Этот фундамент — свайное поле.

Свайный фундамент с висячим ростверком

буронабивные сваи с ростверком технология фото

Внимание: такой вид фундамента отлично подойдет для возведения каркасных домов: деревянных, тяжелых, с мощными конструкциями стен из бруса и бревен.

Головки свай выкапывают из земли примерно на 20 см, поверх чего заливается ростверк.

Особое внимание — связке арматурных каркасов и арматуре ростверка. При таком виде фундамента между землей и ростверком необходимо оставить расстояние не менее 1 см, он получается как бы подвешенным над землей. Этот зазор — защита фундамента от хождения грунта при вспучивании.

Технология возведения ростверка на буронабивных сваях

буронабивные сваи с ростверком технология фото

Технология строительства буронабивного фундамента с висячим ростверком выглядит следующим образом:

  • разметить участок будущего фундамента и вынести основные оси;
  • произвести устройство траншей и выполнить дополнительные земляные работы;
  • устройство песчаной подушки с высотой не менее 20 см;
  • установить сваи на глубину предполагаемого промерзания грунта;
  • оснащение гидроизолированного слоя;
  • монтирование и сбор щитов опалубки;
  • закрепление коммуникаций и вентиляции;
  • заливка бетонной смеси;
  • снятие опалубки.

Технология строительства буронабивного фундамента с заглубленным ростверком:

  • разметить участок будущего фундамента и вынести основные оси;
  • произвести устройство траншей и выполнить дополнительные земляные работы;
  • устройство песчаной подушки с высотой не менее 20 см;
  • расположить специальную геоткань;
  • залить бетонную смесь;
  • проармировать ростверк;
  • установить гидроизолирование;
  • снять опалубку.

Полезные советы при строительстве буронабивного свайного фундамента

буронабивные сваи с ростверком технология фото

  1. Армирование плитного ростверка производится также, как армирование бетонной плиты, то есть делается два пояса — у нижней и верхней плоскости.
  2. В качестве армирующего элемента можно использовать армирующую сетку из ребристой арматуры, шаг — 25-40 см. Верхний и нижний пояс соединяют при помощи вертикальных прутьев.
  3. Ленточный тип фундамента предполагает ростверк из швеллера либо двутавров.
  4. Основной фактор, от которого зависит выбор типа ростверка, является глубина зимнего пучения грунта.

Об особенностях применения буронабивных свай можно посмотреть на видео:

zg-dom.ru

буронабивной фундамент с ростверкомПреимущества

Фундамент подобного типа распространён в стройке каменных, деревянных, бревенчатых, каркасных домов и зданий из газобетона, кирпича, бруса. Свайное основание обеспечивает прочную конструкцию всего здания и предотвращает возникновение нежелательных деформаций. Строительство фундамента возможно на любом виде грунта своими руками и может быть выполнено за одни сутки.

Факт! Верхняя часть – ростверк, равномерно распределяет нагрузку от стен. Технология обеспечивает высокую несущую способность. Основание сооружения обладает необходимыми параметрами прочности и обеспечивает устойчивость даже самым массивным стенам.

При обустройстве сооружения (даже своими руками) в обязательном порядке применяются системы гидроизоляции между элементами ленты фундамента и стенами. Это обеспечивает всем элементам конструкции особенно надёжную защиту от негативных факторов и предотвращает возникновение деформаций.

Буронабивной фундамент с ростверком позволяет:

  • выполнять строительство в сложной геологической обстановке на слабых почвах;
  • закладывать скважины и осуществлять заливку без разрушительного воздействия на соседние конструкции и проводить стройку около домов;
  • свести к минимуму затраты на строительство и сэкономить затраты.

Компактную железобетонную опору можно устанавливать своими руками в непосредственной близости инженерных коммуникационных систем. Разработка грунта не занимает много времени, а обустройство ростверка на буронабивных сваях не представляет сложности.

ростверк на буронабивных сваяхПреимущества буронабивных фундаментов с ростверком:

  • простое устройство;
  • не требуется доставка крупногабаритных частей;
  • высокая несущая способность;
  • отсутствие необходимости в спец устройствах на стройплощадке.

Подготовка

Прочное основание под дом можно построить своими руками, имея необходимые материалы, инструменты, свободное время и минимум опыта. Поскольку сооружение ростверка на буронабивных сваях не требует особых навыков.

  1. В начале работ выполняются необходимые геологические замеры, исследуются свойства грунта, определяется расположение грунтовых вод. Чтобы исследовать геологические особенности территории под застройку, применяются скважины. Почва разрабатывается на глубину ниже, чем будет подошва основания. Знание геологических особенностей почвы на территории позволяет определить нужный шаг и выполнить укрепление конструкции без ошибок.
  2. Устройство буронабивных свай включает обязательное армирование арматурными стержнями. Для строительства понадобятся: песок, рубероид, арматура, бетон, пластиковые трубы.
  3. При возведении конструкции учитывают параметры сечения ростверка, расстояние между столбами, глубину закладывания свай. Как сделать фундамент правильно — можно посмотреть на видео.

Расчёт

Для расчёта железобетонных элементов учитывают сжимающие нагрузки. На этапах проектирования всей конструкции выявляют, бетон какой марки лучше употребить. Чтобы построить свайно фундамент, используют смесь В15-В20. Для ростверка понадобится материал класса В20. При применении высококачественного бетона не понадобится усиленное армирование.

Ростверк рассчитывается как пролётная лента. После проектирования всех участков конструкции приступают к выполнению разметки участка.

Этапы строительства

Возведение фундамента на буронабивных сваях с ростверком начинается со снятия плодородной почвы. Первоначально изготавливается и устанавливается на некотором расстоянии от будущего фундамента деревянная обноска. Это позволит не мешать земляным работам. В её доски привязывают шнур, чтобы обозначить оси будущего дома. После выполнения разметки начинают бурение скважин, армирование и заливку столбов.

буронабивные сваи с ростверком технология Все нагрузки предварительно рассчитываются и обязательно учитываются в процессе работ. Бурение осуществляется в полном соответствии с разметкой. С помощью бура достигают необходимой глубины в грунте. После в готовую яму устанавливается опалубка. Как сделать данную конструкцию, можно посмотреть на фото.

Почва в основании хорошо утрамбовывается, затем на дно высыпают песчаную смесь и формируют необходимую подушку. Её толщина – около 40 см. Армирование буронабивных свай позволит упрочнить всю конструкцию и продлить её срок эксплуатации.

При приготовлении бетонной смеси учитывается глубина закладывания элементов. Укладка бетона не требует особых навыков. Фундамент включает обвязку отдельных элементов с помощью ростверка. Его делают монолитным с использованием железобетона. Такая технология сравнима с сооружением ленточного незагубленного основания. Площадь арматурных прутьев должна быть не более 3% от сечения всей ленты. Для строительства ростверка можно применить арматуру А400. Поскольку он является изгибаемой частью фундамента, то в сооружении не используют «тощий» бетон.

Для возведения ростверка на буронабивных сваях необходимо:

  • правильно установить опалубку;
  • выполнить арматурную каркасную конструкцию;
  • однократно залить бетон;
  • выполнить вертикальную гидроизоляцию;
  • осуществить горизонтальную гидроизоляцию.

Если почва включает глину, супесь, то используется демпфирующая прослойка. Подобная мера предотвратит повреждение и обеспечит элементу надёжную прочность. Закладывают прослойку выше поверхности почвы на 10 сантиметров.

буронабивные сваи с ростверкомЧтобы правильно выполнить зазор, используют песчаную подушку. После заливки конструкции её вынимают. Можно применить полистирол, который следует оставить в конструкции. Выпуски арматуры связываются из свай с каркасом ростверка. Заливка осуществляется в предварительно подготовленную полость опалубки. Чтобы изготовить каркас, используется два способа:

  1. сварка;
  2. связывание прутьев прочной проволокой.

Сварку можно сочетать с обвязыванием. При возведении конструкции зазор между почвой и ростверком должен быть равен около 10 см. При вспучивании грунта такая мера предотвращает деформации. В особых случаях под конструкцию можно уложить прочный пенопласт.

rumydom.ru

Характеристика фундамента

Бурый фундамент со сваями применяют для строительства деревянных и каркасных загородных домов, дач и облегченных гаражей, бань и беседок. Кстати, много интересных проектов вы найдете в каталоге “МариСруб”. Для тяжелых нагрузок и для участков с сильным перепадом высот используют буронабивной фундамент с ростверком.

Еще одна разновидность — буронабивной свайный фундамент с утеплителем. Это современная конструкция, более дорогая, но более устойчивая и надежная. В качестве утеплителя в данном случае применяют пенополистирол, который закрепляют на гидроизоляционный слой, а затем засыпают грунтом.

В независимости от выбора типа конструкции, фундамент на буронабивных сваях имеет следующие преимущества:

  • Оперативный монтаж за 3-7 дней;
  • Простая технология установки, не требуется длительной подготовки земельного участка и перекапывания грунта;
  • Доступная стоимость;
  • Надежность и прочность конструкции, одна буронабивная свая выдерживает нагрузку до 10 тонн!;
  • Буронабивные сваи устойчивы к коррозии и деформации, а конструкция фундамента легко выдерживает подвижки грунта;
  • Продолжительный срок эксплуатации — более 100 лет;
  • Возможность поднять уровень первого этажа на высоту до одного метра;
  • Подходит для сложных почв, в том числе торфяных, пучинистых и мало подвижных;
  • Используется на местности с неровным рельефом, высоким уровнем грунтовых вод;
  • Оптимален для компактных земельных участков с плотной застройкой;
  • Ленточный фундамент и другие виды конструкций на буронабивных сваях не нарушают коммуникации, которые были установлены ранее;
  • Строительство можно проводить в любое время года и при любых погодных условиях;
  • Не требует больших физических затрат и применения спецтехники, поэтому можно установить фундамент самостоятельно.

буронабивной фундамент своими руками

Главным недостатком конструкции является невозможность обустройства подвала и цокольного этажа. Поэтому буронабивные сваи чаще используют только для бани или гаража, где подвал не нужен. А для загородного дома выбирают фундамент ленточный.

Такую конструкцию отличает прочность и надежность, легкая технология установки и долгий срок службы. Однако стоит ленточный фундамент гораздо дороже остальных видов. Кроме того, он требует больших временных и трудовых затрат. Поэтому, если вам не нужен подвал в загородном доме, лучше выбирайте сваи.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно рассчитать фундамент, выбрать материалы и подготовить участок, очистить от мусора и сделать разметку. Ширина конструкции зависит от толщины стен будущего строения. Для легковесных каркасных строений эти параметры одинаковы. Для более основательного дома и бани из бруса или бревна ширину делают на 20-40 мм больше будущих стен. Это равномерно распределит нагрузку.

На участке отмечают места, где будут располагаться сваи. Разметку начинают с углов дома. Столбы устанавливают по периметру на расстоянии 1,5-2,5 метра друг от друга и в местах пересечения стен. Сваи также могут быть установлены стеной, в шахматном порядке или под участками строения.

установка буронабивных свай по разметке

Таким образом, выделяют следующие виды расположения свай:

  • Одиночный, при котором каждый столб находится под своей опорой;
  • Лента, как и при ленточном фундаменте, предполагает равномерное размещение свай по периметру здания;
  • Размещение полосами применяют для массивных зданий с тяжелым весом и большой нагрузкой;
  • Расположение кустами под несущими колоннами;
  • Установка в шахматном порядке подходит для свайного фундамента с монолитным ростверком большой площади.

Располагайте сваи в зависимости от вида постройки и так, как удобно вам. В любом случае промежуток между скважинами должен быть равным и составлять не более 2,5 метров.

Как выбрать сваи

Буронабивные сваи — монолитные железобетонные столбы, которые гораздо прочнее и надежнее винтовых. Поэтому последние выбирают только для временных и хозяйственных построек, для строительства дачного забора. Можно купить готовые изделия либо изготовить самостоятельно уже на месте строительства.

Диаметр и марка бетона влияют на несущую способность и прочность каждой сваи, на площадь будущего фундамента, расстояние между столбами и количество свай. Эксперты рекомендуют брать бетон маркой не ниже М 200. И чем выше диаметр, тем выше несущая способность сваи.

Диаметр сваи Площадь опоры Несущая способность сваи
15 см 177 см2 1,1 т
20 см 314 см2 1,9 т
25 см 491 см2 2,9 т
30 см 707 см2 4,2 т
40 см 1256 см2 7,5 т

Кстати, сваи обладают большей несущей способностью, чем грунт, важно учитывать и прочность грунта на земельном участке. Это влияет на площадь ростверка и количество свай. Сделать расчет и получить необходимые данные вам помогут таблицы и онлайн-калькулятор, которые вы легко найдете в интернете.

Монтаж фундамента

После того, как произведен расчет и заготовлены строительные материалы, приступают к установке конструкции. Технология монтажа легка и подразумевает, что на земельном участке на равном расстоянии друг от друга с помощью бура делают скважины глубиной от 1,5 метров, обязательно ниже уровня промерзания минимум на 10-15 сантиметров. Диаметр скважины выбирают в зависимости от параметров сваи, поэтому он варьируется в пределах 15-40 сантиметрах.

Стенки скважин усиливают опалубкой, заполняют арматурой и заливают бетоном либо устанавливают готовые трубы. Сверху устанавливают ростверк либо сразу возводят стены. Ниже приведена пошаговая технология установки буронабивного фундамента своими руками. Она включает следующие этапы:

  • Подготовка и разметка участка;
  • Бурение скважин в намеченных местах глубиной не менее 1,5 метров и диаметром от 15 см;
  • На дно скважины укладывают слой гравия с песком и трамбуют;
  • При плотном грунте опалубку можно не делать, а сразу заливать бетон в скважину. Затем сверху делают небольшой опалубок из рубероида;
  • Стены скважин выстилают прочной полиэтиленовой пленкой, которая создаст нужную гидроизоляцию;
  • Если грунт сильно осыпается, сначала делают опалубку из тонких досок или рубероид, который сворачивают в виде трубы по диаметру скважины;
  • Затем делают армирование при помощи прутьев диаметром 10-12 мм, которые связывают между собой в треугольный каркас. Можно купить и готовые каркасы. Прутики связывайте проволокой, не используйте сварку! Иначе в местах сварки образуется коррозия;
  • В армированную скважину с опалубкой медленно тонким слоем заливают бетон;
  • В скважину с опалубкой заливают бетон и затем трубу осторожно приподнимают на 20-30 сантиметров;
  • Затем выполняют опалубочную конструкцию для ростверка (если он планируется), заливают бетоном и оставляют до полного высыхания.

опалубка для буронабивного фундамента с ростверком

Ростверк можно сделать двумя способами. Наиболее распространенный вариант, когда ростверк заглубляется в почву. На основание сначала укладывают прослойку песка и тщательно трамбуют. В данном случае важно делать трубы для сетей канализации уже на этапе строительства фундамента. Кроме того, ростверк можно поднять над поверхностью земли, изменяя высоту свай до нужного уровня. Такой вариант оптимально подходит для сложного и пучинистого грунта.

Завершающие работы

Для прочности и надежности фундамента поверхность и боковые стены покрывают гидроизолирующими материалами, при необходимости утепляют конструкцию. Утепление защитит конструкцию от резких перепадов температур, замерзания и растрескивания. Качественная гидроизоляция обезопасит фундамент от негативного влияния влаги и осадков.

В качестве гидроизоляции используют современные гидрозащитные смеси, битумную мастику, жидкую резину, рулонные материалы или штукатурку с добавлением защитных компонентов. Для утепления фундамент с внешней и внутренней стороны засыпают слоем керамзита толщиной 0,5-1 метр. Также используют пенополистирол или распыляемый пенополиуретан.

Многие предпочитают устанавливать свой фундамент самостоятельно, но это очень рискованное и трудоемкое дело. Прочность и долговечность конструкции зависят от грамотности расчета, правильного выбора материала и качества выполняемых работ. Даже незначительная ошибка может привести к тому, что в скором времени в конструкции появятся трещины, а стены дома и вовсе перекосятся. При проектировании и строительстве фундамента нельзя забывать и о последующей прокладке инженерных сетей.

установка буронабивных свай своими руками

Чтобы избежать проблем, обращайтесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” грамотно спроектируют и рассчитают фундамент, подберут качественные материалы и надежно установят конструкцию. Кроме того, выполнят тепло- и гидроизоляцию, проведут и подключат коммуникации. Гарантируем качество и надежность работ. Предлагаем сруб под усадку и строительство деревянного дома под ключ по низким ценам!

blog.marisrub.ru

Доборого времени суток. ситуация такая. фундамент на буронабивных сваях был сделан без утолщения подошв оснований свай. дом 12.4мх12.4 из керамического блока у нас он 10.7 нф называется 38х22х25 примерно так. лента 50см х50 см толщиной, сваи бурил на 3.3м глубиной диаметром 30 см, армировал 12й рефлен арматурой и сваи и ростверк, сваи через 2 метра по периметру вобщем квадрат 12.4х12.4 по середине перемычка, все на сваях чз2 м. по периметру. сваи входят в тело ленты на 10-20 см и арматура связана и все это дело было залито. грунт суглинок бывший глиняный карьер точнее край, воды нет когда бурил вобще сухо. вобщем положил на ленту стены на половину и в зиму закрыл верх, но ленту не зарыл и воду не отвел, пришел после крищенских морозов когда оттепель- итог трещина снизу 1мм,вверху1см стена примерно1.5 метра тогда была. ладно дальше лето, я доложил стены коробки это примерно 4 ряда блоков-вштрабливая в блок по периметру всех стен арматуру 12шку чтоб вверх трещина не шла, по 3 прутка 4ряда естественно разрывая ее на оконных и дверных проемах, потом поставил опалубку и бетононасосом залил армопояс 30х30 см (армотура таже 12) бетон м 300) у ленты и свай м200. утеплил пеноплексом и засыпал ленту, но перекрыл только перед новым годом плитами, т. е вода осенью все в грунт итд. дальше больше, начались морозы трещина в том месте вверх не пошла а пошла в лево (горизонтально) до угла и на углу стала около1см, я попытался выковыривать гравийную подсыпку из под ленты внутри дома с пояльной лампой чтоб посмотреть что пучит- сваю или же грунт на тело ленты, под этой стеной я всетаки вырыл но дальше не стал, так в том месте где трещина была в прошлом году на фото видно маркировал бумажки клеял (летом на место встало), появилось еще одна левее на пол метра тюе под сваей мааленькая но заметная в ленте после того как отрыл гравий из под ленты. по харрактеру трещины можно предположить что весь дом поднялся кроме левого угла до середины стены (место расслоения стены). что делать дальше монимаю что сваи чаще и уширять надо было и перекрывать итд. как узнать что давит свая грунтом выдавливается на ленту или грунт на ленту, надо ли из под ленты вытащить весь гравий гпс летом, или же все уляжется тк перекрыл, да заизолирую и тепло заведу да отмостку сделаю, или же укреплять путем жб обоймы односторонней с анкерами по одной стороне типа швеллер из бетона на ленту одеть (залить) есть видео есть фотки еще.

www.forumhouse.ru


Categories: Фундамент

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector