Как сделать цоколь

Цоколь – очень ответственный элемент конструкции любого здания. По существу – этот конструктивный элемент является продолжением фундамента, к нему так часто и относятся, поэтому и требования к его прочности должны быть самыми высокими.

Отсюда и возникает вполне резонный вопрос, из чего лучше сделать цоколь под дом, учитывая то количество возможных вариантов, которые предлагает современная строительная индустрия.

От старого доброго кирпича до пеноблоков

Но сначала необходимо расставить все точки над «i» и определиться с терминологией:

  • во-первых, действительно под цоколем понимается невысокая, обычно 50-70 см, надстройка на ленте фундамента, приподнимающая первый этаж здания; такой цоколь выполняет защитную функцию и используется повсеместно;
  • во-вторых, под цоколем понимается и этаж здания под первым, его ещё часто называют просто нулевым; соображения здесь довольно простые – что же отказываться от дополнительных площадей, если требуется всего то ещё немного цоколь приподнять, до 150 см; в этом случае в цокольном этаже создаются не просто помещения, а помещения любимые всеми – там и сауна и биллиардная.

Во втором случае, учитывая большую высоту цоколя, как правило, в качестве материала используют железобетон.

А вот в первом выбор есть и немалый.

Назначение цоколя и требования к материалам

Итак, цоколь предназначен для:

  • уменьшения нагрузки на основной фундамент;
  • защиты здания от воздействия грунтовых и паводковых вод;
  • подъема первого этажа здания для увеличения его общей безопасности и удобства.

Отсюда и перечень требований к материалу, из которого цоколь будет выполняться:

  • он должен быть очень прочен;
  • не пропускать влагу;
  • не разрушаться под воздействием влаги;
  • иметь хорошую адгезию со связующими материалами.

Материалы

Исходя из условий эксплуатации и требований, для решения вопроса, из чего сделать цоколь фундамента, используются следующие материалы:

  • всё тот же армированный бетон, как продолжение основной части фундамента, расположенной ниже уровня грунта – этот способ используется в подавляющем большинстве случаев, если предполагается строительство полноценного цокольного этажа;
    при укладке необходимо предусмотреть:

    • A – использование арматуры;
    • B – заливку слоя бетона;
    • C – использование пеноплекса или любого другого материала в качестве утеплителя цоколя фундамента.

  • задачу по созданию армированного каркаса и новой заливки бетона позволяют упростить уже готовые бетонные блоки, которые тоже подойдут под цоколь; при использовании готовых блоков часто возникают пустоты, которые уже заливают, опять же, монолитным бетоном, соблюдая следующие правила:

    • использовать необходимо цемент не хуже марок M300 и M400;
    • сетка для армирования должна иметь ячейки в 5-6 см;
    • для сетки подойдёт проволока в 5-6 мм в диаметре;
    • очень внимательно необходимо отслеживать все пустоты, которых быть не должно;
    • заливку цоколя необходимо проводить за раз и не допускать ни вертикальных, ни горизонтальных швов.
  • пеноблоки – использование этого материала считается лучшим вариантом с точки зрения цены и скорости возведения, используйте пеноблоки со следующими характеристиками:
    • размерами 20 х 30 х 60 см (при этом их вес доходит до 20 кг);
    • маркой D600 (выдерживает нагрузку в 14 кг на квадратный сантиметр) или даже D800, чтобы иметь некоторый запас по прочности.
  • древесина – используется профилированный брус с сечением не меньше 150 на 150 мм или круглые бревна; такой вариант используется не часто и только если само здание строится из древесины;
  • природный камень – обычно выбирают камни одной величины и плоской формы;
  • кирпич – ни силикатный, ни керамический здесь не подойдут, выбираем только клинкерный или кислотоупорный.

Отдельно о кирпиче

С учётом большого предложения рынка именно видов клинкерного кирпича остановимся на неё подробней.

Выбор на этот вид кирпича для сооружения цоколя падает ввиду его замечательных характеристик, которые как будто специально предназначены для тяжёлых условий эксплуатации:

  • прочность – от M400 до М1000;
  • морозостойкость — от F50 до F100;
  • средняя плотность (кг на куб.м) – 1900 – 2100;
  • пористость (%) – 5;
  • коэффициент теплопроводности (Вт на метр) – 1,16.

Заметим, что существуют различные виды клинкера:

  • A – облицовочный;
  • B – строительный;
  • C – одинарный;
  • D – полуторный;
  • E – двойной.

Преимущества клинкерного кирпича

Из преимуществ использования клинкера отмечаем:

  • он долговечен, прочен и надёжен – три характеристики, которые и определяют выбор;
  • он практически не поглощает воду – не более 5% от массы самого материала, это в свою очередь обеспечивает высокую морозостойкость;
  • такой кирпич лёгок и прост при использовании.

Нельзя не отметить и некоторые недостатки:

  • клинкерный кирпич имеет довольно высокую стоимость;
  • он очень привередлив к внешним механическим воздействиям – от следов потом избавиться очень тяжело;
  • тяжело удаляются с такого кирпича и следы от раствора.

Претенденты

Альтернативой клинкерному может служить кислотоупорный кирпич, обладающий очень хорошими характеристиками:

  • он идеально противостоит внешним воздействиям любого характера (его кислостойкость более 97%);
  • такой кирпич очень прочен (не менее M520);
  • он практически совершенно не поглощает влагу (от 1,2 до 4,8%);
  • и прекрасно противостоит высоким температурам и даже непосредственному контакту с огнём.

Единственный упрёк, который можно бросить в сторону кислотоупорного кирпича – у него недостаточная морозоустойчивость – не выше F15.

Условия эксплуатации цоколя

Повышенные требования к материалам цоколя определены условиями его эксплуатации. Приводим обзор некоторых ситуаций, которые и выдвигают повышенные требования.

Схема укладки на ленточном фундаменте

Самый распространённый фундамент в индивидуальном строительстве ленточный.

Вот как такой фундамент соседствует с цоколем:

  • A– железобетонная плита в качестве основания первого этажа, плита оказывает значительную нагрузку на цоколь;
  • B– ростверк в качестве цоколя;
  • C – наружная прижимная стенка;
  • D– утеплитель, рекомендуется толщиной в 50 мм (что нивелирует недостаточную морозоустойчивость кислотоупорного кирпича);
  • E– гидроизоляция (рекомендуется в два слоя, заметим – она идёт по всему внешнему периметру цоколя);
  • F – железобетонная плита фундамента;
  • G – цементно-песочная стяжка;
  • H – бетонный подготовительный слой;
  • I – песчано-гравийный слой.

Полезный совет!
Повышенные требования к влагоустойчивости материала для цоколя совсем не освобождают от необходимости анализировать состояние грунта и принимать меры по его укреплению, если он пучинистый.
Замена такого грунта на утрамбованный песок с гравием – самый действенный способ борьбы с излишне влажным грунтом.

Образование наружного откоса для отвода воды

Не стоит особо уповать на водостойкость материалов.

Ниже приведена схема, которую настоятельно рекомендуется реализовывать на цоколе для его дополнительной защиты:

  • A – обязательная гидроизоляция;
  • B– насыпной грунт, заменяющий верхний стандартный на 150-250 мм – заметим, защита предусматривается не только снаружи, но и внутри;
  • C– стяжка из цементного раствора на 15 мм, слой бетона в 100 мм, слой песка с гравием;
  • D– асбоцементная труба для отвода воды;
  • E– бутобетон толщиной в 400 мм;
  • F– железобетонная или песчаная подушка;
  • G – обязательный уклон в 5-10%.

Схема использования песчаной подушки

Если основание слабое, то не спасает даже материал цоколя и фундамента – приходится дополнительно укладывать песчаную подушку:

  • d – толщина песчаной подушки;
  • f – угол внутреннего трения песка, который составляет от 20 до 30%, отсюда и конусообразное размещение песка основанием вниз для снятия излишней нагрузки на грунт;

  • b – ширина подошвы ленточного фундамента;
  • b’ – ширина передачи давления на ленточный грунт;
  • p – давление на песчаную подушку;
  • p1 – давление на слабый грунт.

Выводы

Инструкция по созданию цоколя очень строга, ведь цена недоработок практически сопоставима с качеством постройки всего здания. Очень тщательно подойдите ко всему процессу возведения цоколя, учитывая его функцию и необходимость стыковки по существу со всеми средами, как сверху, так и снизу, снаружи и изнутри, что наглядно демонстрируют приведенные схемы.

Настоятельно советуем просмотреть дополнительное видео в этой статье, там вы обязательно найдёте немало полезной информации.

moypodval.ru

Требуемые материалы

Виды цоколя.

  • Для постройки цоколя обычно требуется использование более прочного лицевого кирпича. Подойдет КлинКерам с присыпкой марки 250, коричневый.
  • Облицовка с помощью серого гранитного камня тоже смотрится неплохо. По факту, это брусчатка, имеющая правильную форму (толщиной 50 мм, 100х100). По цвету ее можно комбинировать с красноватым гранитом.

  • Для лицевой части подходит фагот (полнотелый) рваный (американец). Лучше брать фагот серой рацветки.
  • Хорош еще и кислотоупорный кирпич. Он очень прочен и практически вечен и является более выгодным по цене, чем некоторые материалы (КлинКерам, гранит). Кладку такого кирпича лучше выполнять полным швом, расшив полукруглой расшивкой, заглаживающей и уплотняющей шов.
  • Выбор цвета цоколя

    Можно особо не упорствовать в размышлениях о том, какой цвет выбрать для цоколя. Не так важно, как он гармонизирует с цветовой гаммой вашего дома и участка. Самое лучшее – выбрать для цоколя что-то из темно-серых тонов. Светлый цоколь делать не стоит, так как малейшие загрязнения пристают на него очень быстро. И справиться с этим недостатком очень сложно.

    Гидроизоляция цоколя

    Как сделать цоколь

    Конструкция западающего и выступающего цоколя.

    Даже самый лучший и дорогой цокольный материал будет через шов тянуть влагу, которая будет неблагоприятно действовать на прочность конструкции (особенно во время циклов замерзания и оттаивания). Причины намокания цоколя мы частично рассмотрели несколькими абзацами ранее. Кроме вышеуказанных причин, мокнуть цоколь может также и из-за грунтовых вод. Если их уровень высокий, то есть вероятность, что влага поднимется по фундаменту, попадет в цоколь и может попасть в стену первого и даже второго этажа. Такой вариант возможен из-за гигроскопичности большинства материалов.

    Для решения подобной проблемы с грунтовыми водами есть лишь один способ – это гидроизоляция. Существует несколько вариантов для ее осуществления:

    Как сделать цоколь

    Устройство цоколя для деревянного дома.


  • Немного выше, чем лицевое покрытие отмостки, должен находиться первый слой гидроизоляции (ФЭМ например), толщиной от 70 до 150 мм. Можно в два слоя раскатать рубероид или акваизол (можно одним слоем, если толстый). Такая гидроизоляция подходит для крайне агрессивной среды. В иных случаях такой способ необязателен.
  • Сверху цоколя должен находиться второй слой гидроизоляции. Раскатываете рубероид или акваизол по верху цоколя. Этот слой защитит стены дома от влаги в случае, если цоколь начнет пропитывать влага извне. Кроме того, он может защитить стены, если первый слой гидроизоляции отсутствует. Кроме того, он сможет защитить даже от поднятия грунтовых вод. Этот слой нужно делать почти всегда.
  • При высоком уровне грунтовых вод стоит смонтировать вертикальную изоляцию. Для этого нужно обклеить (обмазать) часть цоколя внутри дома, соприкасающуюся с землей. Такая гидроизоляция делается достаточно редко.
  • Важным фактором избегания намокания цоколя является карниз по цоколю (кирпич на ребро). Такой карниз нужно делать в большинстве случаев. Кирпич, какой ложится в карниз, обязательно должен быть прочным и имеющим минимальное влагопоглощение.
    ступающая часть карниза на цоколе должна быть не более 40-60 мм, дабы избежать дополнительных негативных влияний влаги. Рекомендуется делать карниз, используя фигурный кирпич (скошенный или круглый угол), для того чтобы осадки не задерживались на нем. Кроме того, выступающая часть карниза может быть покрыта пропиткой (Церезит СТ 17 например). Но она может со временем выгореть на солнце и вымыться дождями, потому для этого цоколь должен выступать как можно меньше.
  • Как сделать цоколь

    Оптимальное расположение продуха в цоколе.

    Различная плитка (доломит, песчаник, фаготовская плитка, керамогранитная плитка) для облицовки не рекомендуется. Какой бы способ вы ни использовали при монтировании плитки, со временем она попросту отпадет. Самый простой пример – это новые магазины, зачастую имеющие облицовку из плитки (песчаник, фагот, керамогранит и т.д.). Через 5 лет плитка с такой облицовки отваливается с вероятностью 80%. Есть, конечно же, вероятность, что облицовка плиткой простоит долго, но для этого необходимое строгое соблюдение технологии постройки:

  • Полностью правильно исполненная гидроизоляция цоколя.
  • Выбор правильно забутовочного кирпича для цоколя (или бетона).
  • Затирка швов и плитки, облицовка цоколя по правильной технологии.
  • Плитка в облицовке может долго простоять в тех районах, где в силу местных особенностей климата совсем нет морозов или в цоколе совсем нет влаги. Тем не менее при тех же условиях облицовка с помощью гранитной брусчатки или кирпича прослужит намного дольше.

    Как усилить несущую способность цоколя?


    Для усиления цоколя дома и распределения нагрузки крайне важно сделать железобетонный пояс (далее ж/б) по цоколю. Лучшим и самым дешевым способом конструирования пояса между забутовочной кладкой (при достаточной толщине стен цоколя) является использование кладки в качестве опалубки.

    Технология конструкции ж/б пояса по цоколю

    Как сделать цоколь

    Плитка не выдерживает перепадов температур, к тому же, она очень хрупкая.

    Сначала выкладывается лицевая часть. После этого выполняется забутовочная часть, но с оговоркой: по высоте забутовочная кладка не докладывается на 3-4 ряда (21-28 см). На этой забутовочной кладке и расположится ж/б пояс. Опалубкой для этого пояса является лицевой, а внутренняя верста может также быть сделана из забутовочных кирпичей (кирпич на ребро). Если пояс нужно сделать шире, тогда внутренняя верста может быть заменена на опалубку из досок.

    Обычно ж/б пояс делается шириной около 250 мм, а высотой – около 210-280 мм. Эти параметры можно считать вполне удовлетворительными. Затем в опалубку помещается ребристая арматура, имеющая диаметр 10-12 мм. Монтируется сетка: до двух жил арматуры 10-12 мм вязальной проволокой привязывается поперечная арматура, имеющая 23 мм в ширине (нужно, чтобы влезла в опалубку).

    Как сделать цоколь

    Варианты цоколя для кирпичного дома с устройством полов.

    Поперечная арматура может иметь и меньший диаметр (6-8 мм). Эту арматуру нужно привязать к продольной арматуре (рабочей), делая шаг в 300-400 мм. Возникнет внешнее сходство со стремянкой (лестницей). Сетка укладывается в получившуюся нишу цоколя на куски кирпича. И она укладывается так, чтобы между кирпичной кладкой и сеткой осталось небольшое расстояние (около 70 мм). Это нужно для того, чтобы арматурная сеть вся оказалась в бетоне.

    Затем ниша цоколя, в которой расположена арматура, заливается бетоном следующего состава: 2 ведра песка, 4-5 ведер щебенки и 1 ведро цемента. Дополнительные меры для усиления ж/б пояса:

  • Вместо сетки можно поместить каркас (две совмещенных сетки: одна вверху пояса, а другая внизу).
  • Может быть увеличена марка бетона.
  • Щебенку из известняка можно заменить щебенкой из гранита.
  • Можно также увеличить число рабочих жил в арматуре.
  • Диаметр арматуры может быть увеличен.
  • В итоге мы имеем снаружи цоколь, выполненный из лицевого кирпича, забутовочный кирпич внутри и сверху цоколя и ж/б пояс по периметру дома. Подобный пояс равномерно распределяет нагрузку на цоколь массы дома и сдерживает нагрузку снизу, которая возникает, когда во время морозов идет пучение грунта.

    Как построить цоколь? Общие советы

    Как сделать цоколь

    Цоколь из бетонных блоков.

    Приведем пример самого дешевого, но в то же время самого прочного и надежного варианта возведения цоколя:

    • вид. Лучше было бы выбрать западающий, утопленный вовнутрь цоколь. Такой цоколь не боится осадков, поскольку вода, стекающая со стен дома (при косом дожде например) не будет переходить на поверхность цоколя, стекая вниз. Такая конструкция имеет меньшую толщину стены, чем выступающая, и потому потребует меньше средств и материалов. Кроме того, в таком варианте конструкция смотрится вполне прилично;
    • высота. Ее можно сделать минимальной. Максимальная высота – 450 мм. Опять-таки, такой вариант обойдется меньшим количеством материалов и средств. Но и слишком занижать цоколь тоже не стоит, поскольку если вдруг зимой уровень снега окажется выше его стен, то при таянии стены дома будут намокать;
    • материал. Изнутри (забутовка) и снаружи разрешено использование только кислотоупорного кирпича. При низком цоколе такой кирпич можно использовать во всей конструкции;
    • раствор. Марка для кладки кирпича нужна повыше: 2,5 ведра песка на одно ведро цемента М400. Затраты на раствор небольшие из-за низкого цоколя;
    • расшивка швов. Выкладка кирпича в полный шов и расшитие полукруглой расшивкой. Должен получиться уплотненный и заглаженный шов;
    • усиление конструкции. Ж/б пояс обязателен по всему периметру. Ребристая арматура, имеющая диаметр 10 мм. Может быть достаточно и одной сетки. При подсчете затрат на ж/б пояс (бетон, арматура и стоимость самой работы), по сравнению с затратами на кладку из кирпича вместо этого пояса, разница выйдет совсем небольшая. Но ж/б пояс намного эффективнее. Для упрощения работы и снижения затрат можно сделать закладку ребристой арматуры прямо в шов между кирпичами. Закладку арматуры в 2 жилы стоит сделать под верхом цоколя, под предпоследним рядом кирпичей (два ряда сверху арматуры). Ребристую арматуру соединяйте между собой внахлест (шаг 200-300 мм), как в ж/б поясе;
    • гидроизоляция. Кислотоупорный кирпич практически не берется влагой. Тем не менее шов, состоящий из песчано-цементного раствора, является гигроскопичным. Лучше будет поступить следующим образом:

    Как сделать цоколь

    Устройство свайного фундамента с цоколем.

  • Первый слой гидроизоляции разместить немного выше, чем отмостка (70-140 мм). Для этого можно раскатать для этого 1 слой акваизола (толстого, хорошего качества) или два слоя обычного рубероида.
  • Второй слой разместить по верху цоколя, по той же схеме, как и первый слой.
  • Вертикальная гидроизоляция (место, где цоколь прикасается к грунту сбоку) может быть выполнена окрасочным праймером.
    • чего действительно не стоит делать, так это облицовку плиткой, если вы не уверены в совершенном соблюдении правил облицовки цоколя с помощью этого материала (песчаник, керамогранит, фаготовская плитка, доломит и т.д.) и если не хотите выполнять облицовку этой части дома заново, по прошествии какого-то небольшого периода (около 5 лет). Кроме того, не стоит выполнять облицовку с помощью цветной штукатурки, если климатические условия не благоприятствуют этому.

    Цоколь строится не на 10-20 лет, а 50-100 лет. Чтобы он прослужил вам такое количество времени, к его постройке нужно подойти со всей возможной тщательностью и ответственностью.

    obshchestroy.ru

    Варианты конструкции

    Цоколь обустраивают между подземной частью опор и стенами здания, чтобы на них не оказывали разрушающего воздействия осадки (ливни, снег), паводковые разливы и капиллярный подъем воды из почвы.

    Важной функцией является создание вентилируемого подполья для поддержания благоприятного температурного режима эксплуатации материалов фундамента и чернового пола.

    При установке строения на свайный (столбчатый) тип опор, цокольный пояс обустраивается с защитно – декоративными функциями. Для кирпичного дома на ленточном (сборном или монолитном) основании он должен еще и соответствовать по несущей способности, жесткости.

    Цоколь заданной высоты
    Цоколь заданной высоты

    Минимальная высота над уровнем земли является одним из расчетных параметров, поэтому сделать цоколь дома требуемого размера можно, используя технологию наращивания до нужной отметки кирпичом уже после заливки армированного монолита, как на этом фото.

    Полезная площадь, располагающаяся в периметре ниже уровня полов, может быть использована, как цокольный этаж, не учитывающийся в общей этажности здания (СНиП 31-01-2003 РФ).

    Тип цоколя

    Составлять проектное решение, как правильно сделать цоколь вокруг дома своими руками, нужно, исходя из типа возводимого фундамента.

    Если для наглядности рассматривать частный дом, который не имеет помещений жилого, технического или хозяйственного назначения, располагающихся ниже уровня окружающего грунта, то можно определить основные конструкции цоколя для таких оснований, показанные на эскизах:

    Эскизы цоколей

    Ленточную опору для строительства частного дома без подвала в основном заливают из бетона, имеющего главную задачу – обеспечить устойчивость и передать весовую нагрузку материалов и находящихся внутри здания предметов подстилающей почве. Теплотехнические характеристики бетона в данном случае не имеют большого значения. В таких условиях ширина верхней плоскости ленты назначается минимально необходимой для размещения на ней кладки или каркаса несущих стен. Толщина стены, кроме распределения нагрузки, рассчитывается еще на способность сопротивления тепловым потерям, и поэтому обычно бывает толще верхнего среза бетонного фундамента (образует нависающую ступеньку).

    Марочный бетон под нагрузкой сохраняет свои характеристики и при высокой окружающей влажности, и поэтому тщательно выполняют гидроизоляцию горизонтального контакта (создание барьера капиллярному поступлению влаги) основания и стен, а вертикальную защитную обработку в данном случае делать не обязательно. Если не разорвать изоляцией путь воде от фундамента на стену, то мокрый материал конструкций будет промерзать и разрушаться.

    Гидроизоляция обязательна
    Гидроизоляция обязательна

    При надстройке над монолитным фундаментом цокольного яруса из красного кирпича выполняют прокладку из нескольких слоев рубероида между ними, как на этом фото.

    У столбчатых и свайных опор цоколем выступает ростверк. Низкая бетонная обвязка столбов может лежать на грунте, и тогда с ней работают, как с МЗЛФ. На высоких опорах цокольная часть имеет вид вертикального декоративного ограждения по наружному периметру здания, закрывающего столбы от попадания в подпольное пространство снега, мусора и крупных вредителей. Конструкция является навесной из листового прочного материала, сайдинга, плит. Критериями выбора являются морозоустойчивость и влагостойкость.

    Для свай и колонн не выкладывают цоколь из кирпича или блоков, так как под них придется делать обустройство (с земляными работами) отдельного фундамента, что нивелирует экономию на выбранном типе основания для всей постройки.

    Дом с подвалом

    Правильно выбирать, из чего сделать цоколь для своего дома с подвалом, необходимо, исходя из назначения и санитарно – гигиенических требований к обустраиваемым помещениям. В этом ярусе можно разместить такие разные комнаты, как погреб для овощей, вина, спортзал, гараж, котельная, бильярдная и далее по списку.

    Исходя из предполагаемых условий эксплуатации как внутри подвала, так и снаружи, выбирают материалы для основной стены, ее гидроизоляции и утепления.

    Геологические составляющие строительной площадки подскажут выбор по специальным таблицам:

    Материалы для строительства

    Схема такого комбинированного устройства
    Схема такого комбинированного устройства

    Несущую часть цоколя монтируют из материалов, способных выдержать вес здания, задачи теплопроводности, водоустойчивости, выветривания и механической защиты будут решать покрытия, нанесенные слоями на ее боковые поверхности.

    Придать заданные свойства поверхности помогают высокоэффективные утепляющие полимерные плиты, рулонные покрытия и обмазочные гидрофобные составы. Они наносятся своими руками в соответствии с рекомендованной производителем технологией. В сложных случаях или при больших объемах работ целесообразно приглашать профессионалов.

    Если теплый цоколь строим из пенобетонных блоков, то потребуется усиленная гидроизоляция всей площади.

    Выбор вида гидроизоляционных и утепляющих материалов зависит не только от финансовых возможностей или удобства монтажа – он, прежде всего, определяется климатическими условиями зоны строительства и особенностями возведения цокольного этажа здания.

    Влияние различий конструкции

    До того, как построить цоколь собственного дома, нужно рассмотреть несколько возможных вариантов различных конструкций, применяемых для индивидуального домостроения.

    К наиболее распространенным относятся следующие цокольные типы:

    1. Западающий. Эффективная конструкция, которая не боится интенсивных осадков, стекающих по вертикальной стене. В то же время он будет экономичным решением, так как сечение несущей стены имеет небольшую толщину (нет нужды использовать дополнительно отделочные стройматериалы). Не требуется устройство отлива, что сказывается на внешнем виде. Кроме того, выступ можно будет скрыть с помощью гидроизоляционного слоя.
    2. Выступающий. Если площадь опоры фундамента и толщина его стен должна быть больше, чем необходимая в этих климатических условиях толщина стен, то для постройки каменного цоколя потребуется гораздо больше бетона, блоков или кирпича. Такое решение актуально, если предусматривается наличие эксплуатируемого подземного этажа. Выступающие стены цоколя будут в большей степени подвергаться природным и механическим разрушающим воздействиям, поэтому при таком решении требуется делать качественную защиту (козырек, облицовку, гидроизоляцию) по всему наружному периметру стен.
    3. Вровень с наружной поверхностью стены. Такой тип применяется достаточно редко, так как все равно требует монтажа козырька и защитной облицовки для гидроизоляционного слоя.
    Защита керамогранитом
    Защита керамогранитом

    Выбирают конструкцию цоколя, исходя из типа фундамента, но не наоборот. Надземная часть будет иметь производное значение от базового основания здания.

    Материал и монтаж

    Цоколь для установки на него стен дома из кирпича нужно делать из бетонных блоков, монолитного железобетона или полнотелого красного кирпича (он более устойчив к влаге, чем силикатный собрат).

    В зависимости от геологических условий и принимаемой нагрузки, в большинстве случаев требуется монтаж армирующего пояса. При большой высоте этой части здания, арматуру укладывают через каждые 4 ряда кирпичной кладки по высоте.

    Толщина определяется весовой нагрузкой и может быть достигнута различными вариантами укладки стандартных изделий
    Толщина определяется весовой нагрузкой и может быть достигнута различными вариантами укладки стандартных изделий

    Проект фундаментной конструкции (включая цоколь) должен учитывать технологические отверстия для подвода различных коммуникаций, обеспечения вентиляции. На стадии строительства их выполняют сразу, закладывая разводку труб или гильзы для последующего монтажа. Долбить перфоратором или зубилом вручную готовые монолиты не рекомендуется, так как это снижает прочность за счет появления неконтролируемых трещин.

    Как делать на столбах

    В жилом доме, стоящем на колоннах, будет сложно установить комфортный температурный режим, если не закрыть пространство между свайными колоннами от внешнего воздействия. Внешний вид здания также только выиграет от такого оформления.

    Цоколь — забирку делают из кирпича, бетона, древесины, природного камня. Эта конструкция углубляется в грунт на 0,3 – 0,5 м. Высота должна быть не меньше, чем 4 ряда.

    Когда строительство ведут на пучинистых грунтах, под забиркой нужно обязательно сделать песчаную подушку шириной15 — 20 см. Лучше ее насыпать шире на 20 см, чем сама забирка. В этом цокольном ограждении обязательно нужно предусматривать наличие вентиляционных отверстий.

    Толщина стенки у цоколя — забирки минимально составляет:

    • кирпичная кладка 12 см;
    • армированный бетон 10-12 см.

    Готовую конструкцию оштукатуривают поверх цементным раствором. Необходимо выдержать плоскость цокольного пояса здания одинаково по всему периметру.

    Штукатурка – главная защита
    Штукатурка – главная защита

    Пример штукатурных цокольных работ показан на фото:

    У кирпичного здания, обычно, цоколь тоже делают из кирпича. Для деревянного каркасного дома или сруба берут доску, брус, бревна.

    Деревянная забирка исполняется в вертикальном или горизонтальном направлении:

    1. Горизонтальную конструкцию набирают из доски шириной 4 см — 6 см и длиной порядка 3 м. На боковой плоскости сбитых досок должен быть скос, гребень.
    2. Вертикальную наборку заводят в вырытую траншею глубиной 0,4 м – 0,6 м, на дне которой отсыпан песок и поверх уложен горизонтальный опорный брусок. Такой же брус установлен сверху на здании.

    Все деревянные элементы забирок, остающиеся в почве, нужно хорошо просмолить, чтобы предотвратить гниение.

    В зданиях, установленных на высоких (более 0,7 м) сваях, обшивка цокольного пространства происходит таким методом:

    • на опоры крепят каркас (раму) из металлического профиля;
    • внутреннюю сторону каркаса закрывают листовым утеплителем;
    • наружную сторону покрывают профнастилом или сайдингом, собираемыми в пояс последовательно на саморезы;

    Исполнение цоколя из сайдинга является и экономически выгодным вариантом оформления. Заводское покрытие позволяет выбрать желаемый цвет отделки низа фасада и рисунок панелей.

    Специалисты утверждают, что забирка должна иметь высоту не меньше 0,5 м над поверхностью земли, чтобы воздух во внутренних комнатах дома был достаточно теплым и сухим.

    Самостоятельно построить

    Строительство цоколя из монолитного железобетона своими руками самый прочный и надежный вариант для частного дома среднего и большого веса. Рекомендуется сразу придать нужные размеры и геометрию с помощью опалубки по всей длине наружных стен без дополнительных креплений и швов.

    Для самостоятельного приготовления бетона выбирают цемент М 300 или М 400.

    Бетонные работы будут нужны и в случае сборки фундамента из блоков ФБС, так как нужна заделка стыков и пустот. Высота стандартных блоков, установленных друг на друга в один или несколько рядов, позволяет получать надежный цоколь, но его тоже нужно закрыть хотя бы слоем штукатурки.

    Тонкостями и сложностью самостоятельной постройки цокольного этажа из кирпича при заливке ленточного фундамента в траншею (без опалубки) делится хозяин дома на этом видео:

    Правильный монтаж фундаментных блоков могут провести, как правило, только профессионалы с применением специальной техники, поэтому при строительстве своими руками цокольного яруса эти решения используют редко.

     

    kakfundament.ru

    Внешний вид цоколя также важен, как и наружных стен. Цоколь, как правило, выделяют в контраст к фасаду, или по крайней мере делают отличительным. При этом отделка не только украшает, но является еще защитой этой важнейшей части строения.

    Не только красивый, но и водоустойчивый

    На цоколе держится дом, поэтому какие-либо воздействия, угрожающие целостности материала, не должны допускаться. В первую очередь это вода от брызг, во время дождя.

    Падая на отмостку капли воды могут замачивать поверхность цоколя полностью. Отделка должна защитить от проникновения воды к основе конструкции. То же самое и контакт со снежным покровом.
    Таким образом, отделка нижней части здания должна быть красивой и служить и одновременно защитой от воды.

    Теплоизоляция в наличии

    Второй момент – наличие теплоизоляции. При современном строительстве отсутствие теплоизоляционного слоя на цоколе не допускается. Это утепление является частью утеплительного слоя наружного периметра фундамента. Оно же неразрывно граничит с теплоизоляцией фасада. Это не только уменьшает теплопотери всего здания, но и предотвращает циклы замораживания несущей конструкции, что важно для ее долговечности.

    Под отделкой должен находится еще и слой теплоизолятора. В комплексную защиту цоколя обычно входит обмазочная гидроизоляция не агрессивная к полистиролам, и слой утепления экструдированным пенополистиролом, обычно толщиной 5 см.
    По пенополистиролу наносится штукатурка или делается его обклейка легкими материалами.

    Оформление цоколя красивой штукатуркой

    По любой поверхности цоколя можно нанести штукатурную смесь для наружного применения, водоустойчивую и солнцеустойчивую. Штукатурка может быть уже окрашенной, или предназначенной для поверхностного окрашивания.
    В магазине без труда подбирается штукатурная смесь для цоколя.

    • Силикатная – на основе жидкого стекла, наиболее устойчивая к неблагоприятным условиям, в которых будет находится цоколь. Но она подороже.
    • Можно рассмотреть вопрос силиконовых штукатурок, также обычно не дешевых и устойчивых к воздействиям. Или цементно-силиконовых вариантов, коих может быть большое разнообразие.
    • Наиболее дешевый вариант – цветная цементная штукатурка. Но устойчивость ее, как заверяют специалисты, наименьшая, со временем может отслаиваться.
    • В крайнем случае цоколь можно оштукатурить простым цементно-песчаным раствором, покрепче, затем покрасить в несколько слоев краской для наружных работ, но «красота – надежность» здесь будут наименьшие.

    Для цоколя подбирается водоустойчивая штукатурка. А также, если штукатурить по утеплителю, – предназначенная для системы мокрый фасад, устойчивая к нагреванию солнечными лучами, светоотражающая.

    Ограждение цоколя панелями

    Ограждение цоколя панелями (сайдингом и т.п.) на первых взгляд – не лучшее решение. Навесной монтаж требует установки подвесов на самом цоколе, при этом будет нарушена сплошность гидрозащиты, а также обклеечной теплоизоляции. Но в отдельных случаях хозяева решаются на это, считая что сами навесные панели будут достаточной защитой от воды, и с каменной основой дома ничего плохого в этом случае не произойдет. Или же обрешетка опирается на другие элементы.

    При таком решении подобрать красивую отделку цоколя панелями не сложно. В любом строительном магазине плиты из металла, винила, с имитациями камня и т.д – в широком ассортименте. Общее у них одно – крепятся шурупами к каркасу, у которого обычно шаг 600 мм, но для тяжелой облицовки из камня, чаще задается меньший шаг крепления обрешетки.

    Такой выбор для мощного каменного цоколя выглядит уместным.
    А для свайных фундаментов – это прост вариант создания имитации цоколя.

    Обклейка цоколя панелями

    Сейчас можно встретить так называемые термопанели для цоколя – плиты пенополистирола или пенолиуретана с уже наклеенной на них керамической, клинкерной, или подобной плиткой. Выглядят эффектно, и одновременно являются теплоизоляцией. Вопрос заключается лишь в возможности их правильно наклеить, – в ровности поверхности цоколя, чтобы не оставить пустот, в которых может накапливаться вода.

    Предлагаемое в некоторых случаях применение для их фиксации монтажной пены – не верное решение, так как этот материал, слишком зависит от воды, при ее наличии просто разрушается. На цоколе также не желательно фиксировать их тарельчатыми дюбелями, чтобы не делать сквозных отверстий.

    Наклеиваемые на цоколь плитки

    В наличии широкий ассортимент плит, которые можно наклеивать специальным клеем для наружных работ (клей для плитки). Изделия из камня, наиболее дорогие. Керамические (керамогранитные), или просто из цементного состава с имитацией натуральности, – сегодня приемлемый выбор по цене и качеству. Во всяком случае они достаточно красивы для цоколя фасада, а также обеспечивают совместно с клеем все те же функции – защиту от брызг, и солнечных лучей.

    Клинкерные плитки – не дешевый, но популярный вид отделки цокольных основ здания. Внешний вид при этом многие оценивают как более респектабельный.

    Что не нужно применять на цоколе

    Сколь бы красивой не была отделка, но не стоит ее применять на цоколе, если она не подходит по условиям. Например, будут не уместны или даже вредны следующие варианты.

    • Монтажная пена – материал для внутреннего применения, не устойчивый к увлажнению и ультрафиолету.
    • Любые составы, растворы, которые бы не соответствовали критериям — «в увлаженных местах», «для наружного применения», а также «нагреваемые солнцем». Встретить подобное в продаже легко, ошибочное его применение для оформления цоколя приведет к неоправданным затратам или может повлечь ущерб зданию.
    • Металлические навесные панели, как правило, не рекомендуются, так как любая их защита от коррозионного воздействия не справится со временем с теми условиями, и той атакой агрессивной воды, которой подвергается цоколь.

    Популярные варианты отделки цоколя

    Отделка панелями под кирпич. Панели навешиваются на каркас, а легкие могут наклеиваться прямо на утеплитель.

    Обкладка фасада, включая и выступающий фундамент клинкерным кирпичем, — дорогой вид отделки.

    Фундамент из натурального камня — выглядит оригинально.

    Клинкерная или керамическая плитка, наклеенная на выступающий цоколь в качестве защиты от воды.

    Простой цоколь с навесными панелями »под камень» предает зданию особый вид.

    stroy-block.com.ua

    Что такое цоколь дома и для чего он нужен

    Большая Советская Энциклопедия пишет: «Цоколь – подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому подобных сооружений, лежащее на фундаменте, зачастую выступающее по отношению к верхним частям сооружения. Может быть декоративно облицовано». Если говорить проще – это то, что находится между фундаментом и, непосредственно, стеной дома. Служит для того, чтобы, в первую очередь, поднять дом над уровнем земли и оградить пол первого этажа от сырости. Так же, от того, как вы отделаете цоколь, будет зависеть вся картинка вашего дома. По размерам так же возможны вариации – от 0,5 метра до 3-4 метров в высоту, если подразумевается цокольный этаж. В нашем случае цоколь высотой 1 метр.

    Когда нужно строить цоколь дома

    Перед тем, как заливать фундамент и строить цоколь, Вам необходимо в первую очередь выяснить глубину промерзания грунта, тип самого грунта и его морозное пучение. В нашем случае это суглинок, глубина промерзания – 90 см. Так как дом будет в 1,5 этажа из газобетона с деревянным перекрытием, по нашим расчетам вес его с максимальной нагрузкой составит приблизительно 3 кг на 1 см квадратный, что, по сути, является достаточно легким домом. Фундамент под легкими домами рекомендуют углублять ниже уровня промерзания, чтобы сила морозного вспучивания грунта не выталкивала легкий дом на поверхность. Это приводит к деформации фундамента, трещинам на стенах и разрушению дома. То есть, строить цоколь нужно в том случае, если есть потребность углубить фундамент.

    Из чего и как выбрать материал

    Сейчас очень часто можно встретить цоколь, который залит одновременно с фундаментом. Возможно так же выкладка цоколя из кирпича (в случае, если дом тоже строится из кирпича), бетонных цокольных блоков, из бутового камня, но все эти способы, либо слишком долги, либо слишком дороги, либо включают в себя использование дополнительной техники, коей в нашем распоряжении не было.

    Поэтому мы использовали пеноблоки. Их иногда путают с газобетонными, но зря! Это разные материалы и работать с ними нужно по-разному. И то и другое – блоки размером 20*30*60. Из-за таких размеров работать и сложно и легко одновременно. Минус в том, что они достаточно тяжелы (примерно 20 кг), а плюс – высокая скорость укладки. Пенобетон, из которого изготовлены наши блоки, марки D600, по нормативам должен выдерживать не менее 14 кг на 1 см квадратный, чего нам вполне достаточно. Но если у вас есть возможность использовать марку D800 – не стесняйтесь! Лучше пусть будет запас прочности.

    Еще один нюанс. Для укладки пеноблоков нужно подготовить поверхность фундамента: выровнять и гидроизолировать. Чем ровнее поверхность, на которую укладывают пенобетонные блоки, тем лучше.

    Готовый ленточный фундамент.

    Готовый ленточный фундамент под строительство цоколя дома, гидроизоляция выполнена рубероидом.

    Как строить

    Размечаем направляющие для укладки первого ряда пеноблоков так же, как это делается для кирпича. На фото выше видно леску, натянутую на 10 см выше фундамента. Делается это для того, чтоб стена фундамента была как можно ровнее. Вооружившись цементно-песчаным раствором, кельмой и уровнем выкладываем первый ряд. Обязательно проверяем уровень уложенных блоков, и, если необходимо, подправляем резиновым молотком.

    Первый ряд пенобетонных блоков.

    Первый ряд пенобетонных блоков цоколя нашего дома.

    Заполняем межблочные пробелы так же раствором. Ждем, пока цемент затвердеет, и приступаем к следующему этапу – армопояс. Чтобы наш цоколь как можно меньше подвергался деформации вследствие разнообразных природных явлений, его нужно армировать, то есть, проложить по периметру арматуру.

    Для этого врезаем борозду шириной и глубиной 4-5 см и укладываем, предварительно согнутую в нужных местах, арматуру.

    Вырезанная борозда с арматурой внутри.

    Вырезанная борозда с арматурой внутри. Для вырезания мы использовали ручную циркулярную пилу.

    Борозда по периметру основной части дома.

    Борозда по периметру основной части дома.

    Заливаем нашу арматуру цементом и ждем, когда затвердеет.

    Борозда с арматурой и цементом.

    Борозда с арматурой и цементом.

    Дальше – проще. Выкладываем второй и третий ряды пеноблоков, не забывая сдвигать их в сторону, минимум на 10-15 см по отношению к предыдущему ряду. Так же не забываем про ровности стен. Чем ровнее построить – тем меньше потом проблем с отделкой.

    Второй и начало третьего ряда.

    Второй и начало третьего ряда.

    Третий ряд.

    Третий ряд.

    О чем необходимо помнить, когда строим цоколь дома

    Очень важно во время строительства не забыть про те коммуникации, которые должны быть в Вашем доме, чтоб потом не думать «Как вырезать дырку в стене под вентиляцию?». Для этого в четвертом ряду мы сначала размечаем, а потом и встраиваем трубы под вентиляцию подвала и водопровод.

    Встроенные трубы для вентиляции подвала1.

    Встроенные трубы для вентиляции подвала2.

    Встроенные трубы для вентиляции подвала.

    Мы замуровали металлопластиковые трубы диаметром 10 см, чтоб потом использовать их как тоннель для труб водоснабжения меньшего диаметра.

    Встроенные трубы под водоснабжение и водоотведение.

    Встроенные трубы под водоснабжение и водоотведение.

    Так как мы армировали в первом ряду только основной периметр (там, где будет 1,5 этажа), то крыльцо армируем отдельно, так же на уровне третьего ряда. Сделали это нехитрым способом, уложив арматуру в слой цемента, на который укладывали четвертый ряд.

    Армирование крыльца.

    Армирование крыльца.

    Осталось совсем немного! Выложить четвертый и пятый ряды до конца, причем пятый ряд так же укрепляем армопоясом.

    Пятый ряд цоколя с бороздой под арматуру.

    Пятый ряд цоколя с бороздой под арматуру.

    Готово! Ждем, когда все окрепнет и застынет, и будем отделывать наш цоколь, чтоб он меньше подвергался негативному воздействию извне.

    rems-info.ru

    Выбор подходящего вида цоколя

    Чтобы правильно сделать цоколь дома, важно учесть все имеющиеся факторы, в том числе его цвет, материал и форму.

    Важную роль играет цвет этой части стены, потому что она будет непосредственно соприкасаться с землей, подвергаться воздействиям осадков во все сезоны года и солнечному нагреву. Лучше всего выбрать натуральные материалы и не стараться их облицовывать дополнительно.

    Чтобы цоколь дома дольше служил и надежно защищал фундамент и стены здания, нужно правильно выбрать его форму. Бывает он западающим, слитным или выступающим. Соответственно, западающий по периметру будет уже периметра стен, и будет несколько вдавлен внутрь. Такая форма наиболее желательна, поскольку она будет максимально защищать материал от воздействия негативных факторов среды нависающими над ним стенами. Слитный будет уравнен со стенами и сможет выделяться только видом материала. Все осадки, стекающие по стенам, будут скапливаться на нем. Выступающий цоколь наиболее выигрышен в архитектурном плане, поскольку будет выступать перед стенами. Он может значительно преобразить фасад, но при таком выборе следует предусмотреть хороший скат карниза и выбрать наиболее прочный материал.

    Подбор материала для цоколя

    Прежде всего, цоколь дома будет отличаться по виду строительного материала, из которого будет изготавливаться. Принято выделять 3 основных материала — это кирпич, преимущественно кислотоупорный, газосиликатные блоки, бутовый камень либо смесь бутового камня с бетоном. Может использоваться и смесь нескольких представленных компонентов. Правильно выбрать, из чего сделать цоколь дома, помогут климатические условия в зоне планируемого строительства, набор полезных свойств каждого материала, уже спланированные дизайнерские решения для фасада строения и обустройства участка или прилегающей территории.

    Необходимые материалы и инструменты для выкладки цоколя

    Чтобы сделать цоколь дома своими руками, обязательно понадобятся специальные строительные материалы и набор инструментов. В работе обязательно понадобятся такие инструменты:

    1. Лопата.
    2. Ведра.
    3. Мастерок.
    4. Строительный уровень.
    5. Бетономешалка .

    Не обойтись без следующих материалов:

    1. Кирпич (или другой материал для возведения).
    2. Цемент.
    3. Песок.
    4. Вода.
    5. Шпагат (веревка для проведения замеров).
    6. Армированная сетка (с ячейкой до 20 см).
    7. Облицовочные материалы.

    Выкладка цоколя своими руками

    Как правильно сделать цоколь, следует определяться, исходя из выбранного строительного материала. Поскольку чаще всего в строительстве и даже отделке используют кирпич, как красный, так и белый, силикатный или кислотоустойчивый, следует подробнее рассмотреть порядок кладки цоколя из кирпича.

    Цоколь дома из любых материалов делают после окончания всех работ с фундаментом здания и полной его просушки. Самая важная деталь при этом — правильно начать закладку. Все будущее строение будет полностью зависеть от выравненности и точности кладки. При формировании его из кирпича первоначально делаются примерки без применения строительного раствора. Выкладывают угловые элементы в точности так, как они задуманы по инженерным чертежам, соблюдая размеры и толщину стен. Стены можно не выкладывать для примерки. Обязательно совершают замеры от угла к углу при помощи нерастяжимой плотной веревки. Длины, широтные и внутренние диагональные промеры должны в точности совпадать. В противном случае необходимо заново перебирать все выложенные углы или один визуально непропорциональный, если выкладка под прямым углом нарушена.

    Максимальное отклонение может составлять не более 3 см, но даже его придется исправлять уже в первом ряду закладки стен.

    На этом этапе строительства следует окончательно определиться с высотой и шириной цоколя. Ширина преимущественно будет зависеть от выбранного строительного материала и утеплителя стен. В среднем она составляет до 0,5 м. Высота определяется дизайнерским решением фасада, наличием цокольного этажа и необходимостью его утепления, а также высотой планируемой закладки пола первого этажа в доме. Составляет от 0,5 м или от 4-х рядов кирпичной кладки.

    Когда все размеры совпали, и примерочная выкладка цоколя дома получилась пропорциональной, можно приступить к замешиванию строительного раствора, который послужит скреплением для кирпича. Рекомендовано использовать именно цементно-песчаное сочетание. Лучше всего брать 3-4 части песка и связывать его с 1 частью цемента. Для получения менее концентрированной по клейкости смеси объемом в 1 м³ понадобится 350 кг цемента или 7 мешков, соответственно, 1 м³ песка и вода в зависимости от желаемой консистенции.

    Кладку цоколя начинают постепенно с выложенных углов, обычно, двигаясь справа налево. Разбирают первый угол, мастерком накладывают цементный раствор и в точности повторяют его выкладку на полную высоту или хотя бы на 5 кирпичей. Каждый кирпич следует плотно пристукивать ручкой мастерка сверху и сбоку, убирая излишки раствора по краям. Таким же образом выкладываются оставшиеся углы цоколя дома. Обязательно контролировать правильность выкладки при помощи строительного уровня и прямого угла. Когда углы в доме готовы, можно заняться заполнением промежутков между ними. Для уверенной и быстрой укладки надежнее натянуть веревку между углами и по ней закладывать поочередно каждую стену, так же контролируя отвесы строительным уровнем.

    Сделать цоколь более прочным и устойчивым помогут несколько простых приемов. Кирпичи, как на углах, так и на самих стенках цоколя дома, должны быть выполнены с перевязкой — укладываться в шахматном порядке, чтобы повысить прочность строения. Кроме того, можно замуровать при помощи цементного раствора армированную сетку с ячейкой около 20 см между слоями кладки кирпичей. Если делают конструкцию толстой, надежнее будет сформировать заранее для него опалубку с внутренней стороны. Самое главное правило — лучше сделать весь цоколь за день и завершить работу без перерывов. Это поможет избежать образования пустот в массиве кладки и сделает ее более равномерной, даст возможность планомерно отслеживать за изменениями в ходе работы.

    Гидроизоляция цоколя своими руками

    Гидроизолирующие прослойки цоколей домов делают фундамент и сам цоколь неуязвимыми для разрушающего действия влаги.

    Самые опасные поражающие факторы — это дождевая вода и скопление снега. Как построить цоколь защищенным со всех сторон, — как снизу от грунтовых вод, так и снаружи от осадков, — ответить несложно. Достаточно правильно проложить гидроизоляционные слои в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

    А теперь подробнее о том, как можно сделать цоколь более защищенным от воздействия влаги. В качестве гидроизоляционных материалов чаще всего используют акваизол или обычный рубероид .

    Поскольку качество этих материалов может значительно отличаться в зависимости от производителя или марки, то ориентируясь на глаз, потребуется один слой укладки или два подряд.

    Первый слой принято прокладывать выше облицовки примерно на 10 см. А второй должен обязательно покрывать цоколь сверху. При этом первый слой способен защитить от поднятия вверх по порам грунтовых вод, а второй — защитит стены от влаги из атмосферы, уже впитавшейся в поры цоколя. Если риск проникновения влажности внутрь помещения слишком велик, удобнее будет подстраховаться и покрыть плотным слоем специального клея или гидроизоляционной замазки внутреннюю стенку. Тогда влага пор цоколя будет заблокирована в нем со всех сторон и не сможет попасть в дом.

    Если дизайнерские решения оформления фасада строения предусматривают выступающую форму цоколя, существует опасность задержания атмосферных осадков в различные времена года на карнизной части, что грозит избыточной пропиткой цементного раствора влагой и преждевременного разрушения. Для избегания негативных последствий карнизную часть цоколя планируют овальной формы, лучше всего из кирпича. Образованный скат карниза будет препятствовать скоплению влаги на нем.

    Хорошо подобранные облицовочные материалы могут помочь уменьшить негативное воздействие влаги. Таковы ФЭМ типа тротуарной плиты, мозаики или гранитного кирпича. Обычная тонкая плитка типа керамогранита крайне не желательна в качестве облицовочного материала, поскольку служить будет недолго.

    Новейшие технологии помогают дополнить ответ на вопрос, как сделать конструкцию более защищенной от влаги. Существуют специальные добавки, которые замешиваются непосредственно в строительный раствор. Они делают внутреннюю структуру швов из раствора более плотной, уменьшить количество свободных пор. Еще одна альтернатива — это поверхностное использование гидроизолирующих смесей. Они наносятся на выложенный цоколь с высохшим раствором и моментально впитываются в свободные полости, плотно запечатывая их. Производители заверяют, что все смеси являются экологически чистыми и безопасными для здоровья.

    Утепление и вентиляция цоколя своими руками

    Утепление желательно проводить в том случае, если строится жилое помещение и обязательно, если будет обустраиваться цокольный этаж. Сделать его или подвальное помещение свежим, избежать появления неприятного запаха, грибков и плесени можно только при помощи хорошей вентиляции.

    Вентиляция, которая должна проходить по цоколю здания, обеспечит естественный газообмен помещения с окружающей средой. Такая вентиляция обычно представляет собой несколько каналов. Обычно достаточно и пары, но это зависит от величины помещения. Каналы должны иметь плотные стенки, которые делают из отрезков труб или обивают деревянными плахами сквозные отверстия в толще цоколя. Естественно, что место расположения вентиляционных каналов планируют еще на этапе разработки чертежей здания.

    Закладывают их по мере выкладки цоколя. Один канал должен стать вытяжным, его расположение планируют в самой верхней части, отступая от границы с будущим полом около 10 см. Второе отверстие приточное — обеспечивает приход свежего воздуха и располагается на 10 см выше крайней точки низа цоколя. Диаметр обоих отверстий предусматривают на уровне 15 см. В летнее время отверстия всегда открыты, а в наиболее влажные периоды года или зимой принято закрывать вытяжку и приточку войлоком или другими натуральными материалами, чтобы перекрыть путь влажности.

    Как сделать цоколь более устойчивым к воздействию температур, ответить можно по-разному. Материалов для термоизоляции множество. Главное — соблюсти высоту пола не менее 30 см. А сохранить тепло можно, использовав керамзитную отсыпку в сочетании с блоками минеральной ваты, оклеив цоколь изнутри экструзионным пенополистиролом или применив подобные материалы.


    moipodval.ru


    Categories: Фундамент

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock
    detector